Шляпа художника как называется: Как называется головной убор художника?

головные уборы 18-21 веков. Шляпки и сегодня один из главных трендов сезона.

На Руси ходить с непокрытой головой испокон веков было не принято. Кокошник, кика, повойник, наконец, платок — вот традиционные головные уборы русских красавиц.

Мода изменилась в XVIII веке, в эпоху правления Петра I, прорубившего окно в Европу, приказавшего брить бороды и высочайшим указом повелевшего на ассамблеях появляться в европейском платье. Дамы и кавалеры стали щеголять в заграничных нарядах и париках. Со временем парики сменили пышные и высокие прически с украшениями в виде вазонов с цветами, корзин с фруктами и даже морских фрегатов в волосах… После Французской революции 1789 года на смену «старорежимным вавилонам» на голове пришли более элегантные укладки в стиле а-ля грек.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

Впрочем, всевозможные головные уборы и аксессуары для причесок, будь то цветы, ленты, муслин или диадемы, сохраняли свою актуальность в течение всей первой половины XIX столетия. Некоторые из этих украшений успешно перекочевали в век ХХ, а затем и в век XXI. Про шляпки и говорить не приходится: став как бы необязательным предметом женского гардероба, они были и остаются главной страстью настоящих модниц.

А современным модельерам, кажется, и не надо долго думать, чтобы вдохновиться, — достаточно заглянуть в бабушкин сундук или повнимательнее рассмотреть полотна известных живописцев.

---

Великая княжна Александра Павловна причесана по моде 80-х годов XVIII века — куафюра средней высоты и лента с цветами. Цветок или несколько и сегодня станут прекрасным украшением для женской головки.

В. Боровиковский. Портрет княжны Александры Павловны. 1796. Третьяковская галерея

Фотография: Денис Раев / фотобанк «Лори»

---

Начало XIX века — время моды на все античное. Дамы избавились от корсетов и громоздких причесок, обрядились в легкие платья-туники, а для тепла накинули кашемировые восточные шали. Другая дань Востоку — тюрбаны. Считается, что в России они стали популярны благодаря писательнице мадам де Сталь, которая явилась на бал в большом и красном экзотическом головном уборе. На портрете Владимира Боровиковского она тоже изображена в тюрбане, но небольшом, намотанном по типу чалмы и украшенном жемчужной фероньеркой (цепочка с кулоном, спускающаяся на лоб). Шляпка-чалма и сегодня один из главных трендов сезона.

В. Боровиковский. Портрет Анны Луизы Жермены де Сталь. 1812. Третьяковская галерея

Шляпка-чалма

---

В эпоху ампир прическу любили украшать колосьями пшеницы, цветами, лентами, фероньерками и диадемами. Вечерний выход и в XXI веке не обходится без высокой прически с локонами и цветочной диадемы, как на портрете княгини Аделаиды Голицыной.

П. Соколов. Портрет княгини Аделаиды Голицыной. 1821

Фотография: Людмила Дутко / фотобанк «Лори»

---

Княгине Авроре Демидовой очень к лицу тюрбан с бахромой, который и в конце 1830-х еще оставался в моде. А современным барышням достаточно обмотать вокруг головы яркий шарф — и вот он, вожделенный тюрбан!

К. Брюллов. Портрет княгини Авроры Демидовой. 1837. Нижнетагильский музей

Фотография: Альбина Типляшина / фотобанк «Лори»

---

Со временем тюрбан трансформировался в пышный берет, который украшали перьями или бантами. В малиновом берете пришла на бал и Татьяна в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». В аналогичном головном уборе изображена и графиня Анна Орлова-Чесменская. Сегодня дамы носят беретки всех цветов и самых разных фасонов — от пышных вязаных с помпоном до строгих и классических из фетра. Особо смелые по-прежнему предпочитают красный.

И. Баженов. Портрет графини Анны Орловой-Чесменской. 1838. Рыбинский художественный музей

Фотография: Phovoir Images / фотобанк «Лори»

---

Начало ХХ века — это начало «прекрасной эпохи». Дамы Belle Époque одевались строго: завышенная талия, тонкий рукав, длинные узкие юбки, чуть расходящиеся книзу… Избежать излишней чопорности помогали пышные шляпы. Правда, дочь живописца, Надежда Репина, изображена не в пышном головном уборе, а в элегантной летней шляпке. Такую и сегодня надеть не грех. Разве что сместить ее слегка с затылка на лоб.

И. Репин. На солнце (Портрет дочери художника). 1900. Третьяковская галерея

Фотография: Виноградов Сергей / ТАСС

---

Княгиня Ольга Орлова — пример модницы «прекрасной эпохи». Такие пышные широкополые шляпы украшали перьями или цветами, а зачастую и чучелами птиц (вспоминали, по-видимому, ушедшую эпоху рококо). Конечно, крепились такие объемные конструкции при помощи длинных шпилек и булавок, которые были небезопасны для окружающих. Именно поэтому в 1912 году городское управление в Санкт-Петербурге и Москве запретило дамам в шляпах с длинными булавками ездить в городском транспорте — «во избежание травм населения». Пышные шляпы и сегодня очень актуальны, особенно на светских раутах вроде лошадиных скачек. И что хорошо, их не надо крепить опасными для жизни булавками.

В. Серов. Портрет княгини Ольги Орловой. 1911. Русский музей

Фотография: Сергей Виноградов / ТАСС

---

1930-е годы — время, когда тон жизни задает джаз, кинематограф и спорт. В Голливуде блистают Грета Гарбо и Марлен Дитрих, у нас — Любовь Орлова. СССР еще не за железным занавесом, а потому художник Александр Дейнека путешествует в 1934–1935 годах по США, Франции и Италии. Его парижанка наверняка занимается спортом, а вечером надевает свободное платье, шляпку-таблетку и оправляется танцевать. Эти шляпки, один раз войдя в моду, остались в ней навсегда.

А. Дейнека. Парижанка. 1935. Русский музей

Фотография: Nick Dale / фотобанк «Лори»

Как называется шапка выпускника с кисточкой?

Просматривая молодёжные западные фильмы, мы часто можем видеть, что студенты, закончившие высшее учебное заведение, на вручении диплома одеты в чёрную мантию и интересную квадратную шапочку с кисточкой, которую часто бросают в небо. Откуда же появился этот головной убор и какое у него название? Есть ли какие-то традиции, связанные с этой шапочкой? Сейчас мы всё выясним.

Есть ли название у этой шапочки? Какое?

Названий у шапки выпускника несколько, всё зависит от того, в какой стране о ней говорят. Так, например, австралийские студенты именуют её траншейной или угловатой шапочкой. Англичане уверены, что появление её связано с Оксфордским университетом, точнее, они знают, что появилась шапка раньше, но именно оксфордские профессора предложили вернуть традицию ношения специального одеяния, состоящего из мантии, шарфа и специальной остроугольной квадратной шапочки с кисточкой.

Именно поэтому в Англии шапка носит одноимённое название университета, то есть оксфордская. Во Франции эта шапочка называется бонет, но, в переводе с французского языка так можно назвать любой головной убор, поэтому большинство европейцев не считают такое название подходящим.

В России за ней закрепилось название квадратная академическая шапка либо магистерская шапочка. Но, к сожалению, большинство российских высших учебных заведений не поддерживают традицию такой униформы у своих студентов.

Откуда она появилась?

Существует мнение, что квадратная академическая шапочка произошла от традиционного головного убора латинских священников, именуемого биреттой. Шапки имели красный, а иногда чёрный цвет и были обязательны для носки католическим духовенством. Красный колер в те времена был признан символом королевской власти, поэтому носить биретты такого цвета могли только знатные итальянцы.

Чёрные шапки предназначались для учёных и людей, посвятивших себя искусству. Влияние на академическую шапку оказали и мусульманские традиции. Выпускники медресе носили квадратную шапку. Такая форма была придумана для того, чтобы на ней можно было расположить Коран. Таким способом учёные показывали окружающим, что выучили все законы Корана и полностью овладели им.

Однако ещё одно мнение уводит нас в Польшу. С 1768 года польские военные носили четырёхугольную фуражку. У головного убора отсутствовал козырёк, а верхушку украшала кисточка. Назывался он конфедераткой. Такие престижные учебные заведения, как Кембридж и Оксфорд, происходят от церковных школ, по этой причине студенты должны быть облачены в одежду, напоминающую монашеское одеяние. Изначально, эта одежда носилась ежедневно, но вскоре обрела особое значение.

Четырёхгранная шапка стала знаком учёной степени и уровнем полученных знаний. То есть носить её могли лишь те студенты и преподаватели, которые имели особые заслуги перед университетом.

Какие бывают шапочки?

Изначально квадратная академическая шапка имела два цвета: красный и чёрный. Как мы уже говорили, алый головной убор предназначался для знатных господ и священников, а чёрный – для лиц, занимающих почётное место в обществе, но не имеющих никакого титула. Так, например, чёрные биретты носили врачи, профессоры, музыканты, скульпторы или художники. Сейчас тоже существует некая оттеночная классификация этих квадратных головных уборов, но более расширенная.

Конфедератки различаются по цветовой гамме в зависимости от области, которую осваивает студент:

• белый цвет – история, искусство, литература;
• серый – ветеринария;
• синий – юриспруденция, философия, политика;
• жёлтый – математика, физика;
• яркий жёлтый оттенок – сельское хозяйство;
• тёмно-зелёный цвет – иностранные языки;
• светло-зелёный – фармацевтика;
• красный – экономика; деловое администрирование, бизнес;
• фиолетовый цвет – архитектура;
• голубой оттенок – педагогика, теология;
• розовый цвет – музыка;
• оранжевый – военные наука, тактика;
• коричневый – театральное искусство.

За изучаемую область мог отвечать не только определённый оттенок шапочки. Иногда всё облачение было выполнено в единой гамме. Но чаще шапочка и мантия шьются из чёрной ткани, а кисточка на конфедератке и шарф выполнены в том цвете, которому соответствует получаемое образование.

Немного о традициях, с ней связанных

Лишь с 1990-х годов квадратная академическая шапочка стала основным головным убором студентов, окончивших высшее учебное заведение. Причём, выдавали эту одежду лишь государственные вузы, в частных школах этой практики никогда не было. На каждой шапке внутри было вышито имя хозяина. А связано это с одной интересной традицией.

После получения диплома о высшем образовании, студенты собирались перед университетом и одновременно подкидывали свои шапочки вверх, таким образом, отдавая дань школе за полученные знания. После этого, каждый мог найти свой головной убор по вышитой на нём фамилии.

Значение имеет не только шапка, но и кисточка, которая её украшает. Ведь расположена она там не просто так. Кисточка имеет необычное название лирипип. Студенты должны носить её справа конфедератки, а те, кто уже сдал все экзамены и дожидается получения диплома – с левой стороны. Иногда справа налево лирипип перекидывается именно на вручении диплома. В некоторых учебных заведениях у студентов отличников кисточки не чёрного, а красного или золотого цвета, кроме того, они длиннее на 10–12 см, чем стандартный лирипип.

Поделиться в соц. сети

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter. Мы все исправим!

Как называется квадратная шляпа для выпускников. Как называется головной убор судьи? Как создать плотное квадратное основание

Просматривая молодёжные западные фильмы, мы часто можем видеть, что студенты, закончившие высшее учебное заведение, на вручении диплома одеты в чёрную мантию и интересную квадратную шапочку с кисточкой, которую часто бросают в небо. Откуда же появился этот головной убор и какое у него название? Есть ли какие-то традиции, связанные с этой шапочкой? Сейчас мы всё выясним.

Названий у шапки выпускника несколько, всё зависит от того, в какой стране о ней говорят. Так, например, австралийские студенты именуют её траншейной или угловатой шапочкой. Англичане уверены, что появление её связано с Оксфордским университетом, точнее, они знают, что появилась шапка раньше, но именно оксфордские профессора предложили вернуть традицию ношения специального одеяния, состоящего из мантии, шарфа и специальной остроугольной квадратной шапочки с кисточкой.

Именно поэтому в Англии шапка носит одноимённое название университета, то есть оксфордская. Во Франции эта шапочка называется бонет, но, в переводе с французского языка так можно назвать любой головной убор, поэтому большинство европейцев не считают такое название подходящим.

В России за ней закрепилось название квадратная академическая шапка либо магистерская шапочка. Но, к сожалению, большинство российских высших учебных заведений не поддерживают традицию такой униформы у своих студентов .

Откуда она появилась?

Существует мнение, что квадратная академическая шапочка произошла от традиционного головного убора латинских священников, именуемого биреттой . Шапки имели красный, а иногда чёрный цвет и были обязательны для носки католическим духовенством. Красный колер в те времена был признан символом королевской власти, поэтому носить биретты такого цвета могли только знатные итальянцы.

Чёрные шапки предназначались для учёных и людей, посвятивших себя искусству. Влияние на академическую шапку оказали и мусульманские традиции. Выпускники медресе носили квадратную шапку. Такая форма была придумана для того, чтобы на ней можно было расположить Коран. Таким способом учёные показывали окружающим, что выучили все законы Корана и полностью овладели им.

Однако ещё одно мнение уводит нас в Польшу. С 1768 года польские военные носили четырёхугольную фуражку. У головного убора отсутствовал козырёк, а верхушку украшала кисточка. Назывался он конфедераткой . Такие престижные учебные заведения, как Кембридж и Оксфорд, происходят от церковных школ, по этой причине студенты должны быть облачены в одежду, напоминающую монашеское одеяние. Изначально, эта одежда носилась ежедневно, но вскоре обрела особое значение.

Четырёхгранная шапка стала знаком учёной степени и уровнем полученных знаний. То есть носить её могли лишь те студенты и преподаватели, которые имели особые заслуги перед университетом.

Какие бывают шапочки?

Изначально квадратная академическая шапка имела два цвета: красный и чёрный. Как мы уже говорили, алый головной убор предназначался для знатных господ и священников, а чёрный – для лиц, занимающих почётное место в обществе, но не имеющих никакого титула. Так, например, чёрные биретты носили врачи, профессоры, музыканты, скульпторы или художники. Сейчас тоже

существует некая оттеночная классификация этих квадратных головных уборов, но более расширенная .

Конфедератки различаются по цветовой гамме в зависимости от области, которую осваивает студент:

• белый цвет – история, искусство, литература;
• серый – ветеринария;
• синий – юриспруденция, философия, политика;
• жёлтый – математика, физика;
• яркий жёлтый оттенок – сельское хозяйство;
• тёмно-зелёный цвет – иностранные языки;
• светло-зелёный – фармацевтика;
• красный – экономика; деловое администрирование, бизнес;
• фиолетовый цвет – архитектура;
• голубой оттенок – педагогика, теология;
• розовый цвет – музыка;
• оранжевый – военные наука, тактика;
• коричневый – театральное искусство.

За изучаемую область мог отвечать не только определённый оттенок шапочки. Иногда всё облачение было выполнено в единой гамме. Но чаще шапочка и мантия шьются из чёрной ткани, а кисточка на конфедератке и шарф выполнены в том цвете, которому соответствует получаемое образование.

Немного о традициях, с ней связанных

Лишь с 1990-х годов квадратная академическая шапочка стала основным головным убором студентов, окончивших высшее учебное заведение. Причём, выдавали эту одежду лишь государственные вузы, в частных школах этой практики никогда не было. На каждой шапке внутри было вышито имя хозяина. А связано это с одной интересной традицией.

После получения диплома о высшем образовании, студенты собирались перед университетом и одновременно подкидывали свои шапочки вверх, таким образом, отдавая дань школе за полученные знания . После этого, каждый мог найти свой головной убор по вышитой на нём фамилии.

Значение имеет не только шапка, но и кисточка, которая её украшает . Ведь расположена она там не просто так. Кисточка имеет необычное название лирипип. Студенты должны носить её справа конфедератки, а те, кто уже сдал все экзамены и дожидается получения диплома – с левой стороны. Иногда справа налево лирипип перекидывается именно на вручении диплома. В некоторых учебных заведениях у студентов отличников кисточки не чёрного, а красного или золотого цвета, кроме того, они длиннее на 10–12 см, чем стандартный лирипип.

Как сделать из бумаги квадратную шапочку выпускника?

В Европе же этот головной убор называют The square academic cap, graduate cap. Шапочка выпускника с квадратным верхом и кисточкой (некоторые называют « конфедератка») и «шапочка магистра».

У нас их не носят и обычно применяют для постановочных мероприятий — в основном на выпускных вечерах. Понятно, что шить такие шапочки для целого класса ради нескольких минут на сцене — нерационально. Можно и из чёрного картона склеить. Поэтому сформулируем тему сегодняшнего поста так: Как сделать квадратную шапочку выпускника из картона (или бумаги) своими руками.

Я для вас сделаю такую шапочку из плотной обёрточной бумаги, буду придумывать способ прямо по ходу. Моя «выпускница» – Маняша (так я назвала свой манекен головы человека))). Надо подгонять шапочку под размер её головы. Для меня, например, шапки нужны намного больше, и, к тому же, надо учитывать причёску. Это я всё к тому, чтобы вы не копировали автоматически размеры.

Начнём со стенок(тульи). Беру полосу бумаги сантиметров 60 в длину и около 15 в ширину. Тут может возникнуть вопрос — а почему такая широкая? А потому, что если нам нужно, чтобы шапочка не лежала на темени блином, а держалась за счёт того,что натянута на голову, то — да — высота тульи должна быть весьма изрядной.

Один край подгибаю – примерно 2 сантиметра, довольно часто нарезаю и подклеиваю – получается двухслойный нижний край шапочки. Зачем было нарезать? – А затем, что придётся придавать овальную форму головы, так лучше, если внутренний слой будет нежёстким.

Теперь отмеряю 10 сантиметров, отчерчиваю, загибаю оставшуюся полосу с другого края и нарезаю её очень часто. И примеряюсь к Маняше – так, общая длина полосы для неё — 52 сантиметра.

Склеиваю и снова примеряю по голове, приминаю по форме, получается овальный цилиндр. Во-о-от! Именно что – не круг, а овал. Кладу его в середину квадратного листа и обвожу фломастером овал изнутри.

Вырезаю отверстие чуть-чуть больше, то есть не совсем по обведённой линии, а на 1 миллиметр отступя к краю листа.

Этот квадратный лист с отверстием надеваю на цилиндр — проверяю подходит ли.

Всё в порядке. Теперь нужно спроектировать верхнюю часть шапочки. Квадратик с овальной прорезью прикладываю к большому листу бумаги, обвожу и прикидываю какие отступы сделать.

Пожалуй сантиметра 3 будет в самый раз. Углы надо будет срезать. Загибаю края по линиям.

Пока пусть подождёт, мы будем склеивать стенки и нижнюю поверхность шапочки. Густо намазываю край овала клеем-карандашом, быстро надеваю и приклеиваю отогнутый нарезанный край.

Опять примеряюсь к Маняше – всё хорошо, не перекашивается. Намазываю клеем край квадрата и прицельно приклеиваю к загнутым краям заготовки верха. Я предпочитаю действовать именно так – клей наношу не на отгибы и клапаны, а на ту поверхность, к которой они приклеиваются.

Ну вот – шапочка собрана. Теперь последняя деталь – кисточка, я сделаю её тоже из бумаги. По картинкам из интернета судя, кисточки бывают обычно длинные, а шнурок прикрепляется к центру шапочки.

Беру узкую полоску бумаги, складываю вчетверо и склеиваю – это «шнурок». Полосу бумаги сантиметров 10 шириной нарезаю бахромой и сворачиваю в рулончик – кисточка.

Кстати, с кисточкой не всё так просто – вот цитата с одного форума про эти самые шапочки выпускника:

По расположению кисточки на шапочке-конфедератке можно узнать ученую степень: если она справа‚ то перед вами студент‚ если слева — дипломированный специалист. При получении диплома проводят церемонию перебрасывания кисточки с одной половины шляпы на другую. Вот ведь какие тонкости!

Эту шапочку магистра я сделала из бумаги только с целью показать сам принцип изготовления. Но вот понадобилось мне сделать такую для выступления и встал вопрос — как мне её красить в чёрный цвет. Чёрного картона А3 в продаже не нашлось, а с листочками А5 из детских наборов для труда каши не сваришь.Так что же делать-то? Покупать банку чёрной нитрокраски или баллон акрилового спрея ради одной шапочки как-то излишне. Я решила попробовать обтянуть шапочку сравнительно недорогой чёрной подкладочной тканью.Но в магазине увидела удивительный материал — флизелин — и вопрос был решён. Картонную шапочку я кроила примерно по этим же размерам,но каждую деталь обклеивала флизелином, на клей-карандаш садится как родной! Получилось вот так:

Теперь сплету кисточку из чёрного шнурка для обуви и — вперёд, мой самодельный магистр!

Как сделать квадратную шапочку выпускника своими руками из бумаги вам рассказала Марина Новикова.

Про бутафорские головные уборы из бумаги читайте ещё:

Метки: ,

Карнавальный костюм с конфедераткой для детского сада

Если мероприятие для малышей не торжественное, а развлекательное, проще всего сделать академическую шапочку из бумаги.

Шапочка состоит из двух частей — верхняя часть, к которой крепится кисточка и нижняя часть, околыш, которая надевается на голову. Кисточка у «настоящих» выпускников свободно крепится на пуговицу, потому что во время церемонии вручения дипломов она перекидывается на другую сторону головы, символизируя переход на новую учебную ступень.

Для детской конфедератки кисточку можно просто вклеить в угол её верхней части, но если очень хочется, то можно сшить академическую шапочку по всем правилам, пусть это и будет несколько сложнее.

Длину околыша делаем соразмерно обхвату головы, оставляя возможность свободно надеть головной убор, чтобы он не порвался. Чиобы сделать верхнюю часть, вырезаем обычный ромб из картона.

Склеиваются между собой части шапочки при помощи полоски бумаги. Красивее всего будет, если сделать такую конфедератку из бархатной цветной бумаги.

Студенческая конфедератка своими руками

Для изготовления конфедераток чаще всего используют габардин атлас и бархат.

Вариант 1

1. Для основы используем плотный картон. Вырежем из него квадрат, сторона около тридцати сантиметров. Вырезаем из выбранной ткани квадрат, которого хватит на то, чтобы завернуть картонную основу конвертом плюс по паре сантиметров с каждой стороны прибавим на швы.
2. Кладём картонную основу сверху на расстеленную ткань, сворачиваем углы и приклеиваем к середине: сначала два противоположных угла, вклеиваем между ними кисточку, после сворачиваем и приклеиваем оставшиеся. Подвернем на них линии среза внутрь.
3. Измеряем обхват головы и приступаем к изготовлению нижней части конфедератки. Вырезаем полосу ткани шириной, равной обхвату головы и высотой около 25 сантиметров.
4. Складываем полосу вдоль (края разные — 10 и 15 сантиметров) и проглаживаем.
5. Разворачиваем, вдоль линии сгиба (по десятисантиметровой стороне) приклеиваем дублерин (шесть слоев, ширина семь сантиметров), заворачиваем на него край ткани.Утюжим.
6. Снова разворачиваем лицом внутрь, после нужно прострочить тулью, вывернуть и согнуть по заутюженным линиям.
7. Ткань присобрать, пришить к верхней части шапочки.

Вариант 2

Подбираем основу для нашей шапки-конфедератки: самым простым решением будет взять толстый картон или вырезать полосу из пластиковой бутылки шириной в 15 см. Полосу соединяем в кольцо и закрепляем концы булавкой или скрепкой. Измеряем ее длину, прибавим полтора сантиметра на швы.

Берем отрез ткани 150 на 150 см, приступаем к шитью.

Околыш: складываем отрез «лицом» внутрь, раскраиваем с припусками для продольного среза 15 см, для поперечных по 1,5 см. Сшиваем поперечные срезы в кольцо, вкладываем внуть пластиковую (или картонную) основу, скрепляем степлером ее концы. Примеряем, регулируем длину. Стягиваем ткань, чтобы свеорху получилась шапочка, отрезаем лишнюю ткань.

Тулья: из картона вырезаем ромб и два ромба из ткани (не забывая оставить на швы). Складываем внутрь лицевой стороной, сшиваем между собой, оставив одну сторону. Выворачиваем, вкладываем картон, вшиваем кисточку, сшиваем тулью и околыш между собой.

Название

В английском языке за этим головным убором закрепились названия square academic cap , oxford cap («оксфордская», по названию университета), mortarboard (из-за схожести с доской — англ. board — используемой каменщиками для держания извести — mortar ). В Великобритании и США в сочетании с мантией называется cap and gown . В Австралии этот головной убор называют квадратной (square ), «траншейной» (trencher ) или угловатой (corner ) шапочкой. Прилагательное «академическая» тоже используется .

В XVI-XVII вв. её называли corner-cap , «угловатой шапочкой» (catercap в Марпрелейтских трактатах) .

В русском языке используется название «квадратная академическая шапочка», магистерская шапочка , иногда бонет (фр. bonnet «шапка, шапочка») или название другого головного убора похожей формы — конфедератки .

Происхождение

Полагают, что академическая шапочка произошла от биретты , шляпы похожей формы, которую носило католическое духовенство. В свою очередь, биретту возводят к древнеримской pileus quadratus , напоминавшей ермолку с квадратом. Она вернулась в виде шапочки епископа Эндрюса (англ. Bishop Andrewes cap ) и связывается теперь также с его именем .

Итальянское слово biretta происходит от beretto , возводимого к словам лат. birrus и греч. pyrros , обозначавшим красный цвет. Красные (реже чёрные) конические беретты, родственные древним тутулусам этрусков и пилеусам римлян, использовались в XIV и XV столетиях как знак учёных, студентов, людей искусства, а также обучающейся и цветущей юности. Форма и цвет обладали значением: красный долго считался символом королевского могущества, вероятно, из-за сложности добычи красителя или цвета крови, обладавшего большим символическим значением жизни и смерти — и означавшего власть над жизнью и смертью.

Не случайно капо (капитаны наёмников Ренессанса) часто изображаются в красной шапочке. К концу XV столетия её носил и цвет итальянской знати — как символ их военного и гражданского могущества над городами. В это время Европа менялась под итальянским влиянием.

Возможно, на академическую шапочку оказали влияние и традиции мусульманских медресе . По слухам, выпускники носили ермолку с закреплённым на ней Кораном .

Первоначально академическая шапочка предназначалась для обладателей магистерской степени (высшей в средневековых академиях), но позже была приспособлена и для бакалавров , и для студентов .

Варианты

Доктора в некоторых университетах носят академические шапочки, хотя в Великобритании больше распространены тюдоровские боннеты. 4-, 6- или 8-клинный тэм пользуется популярностью в США, и мягкий квадрат тэма — преимущественно как женская замена жёсткого квадрата традиционного головного убора.

В США академическая шапочка носится также учащимися средней школы во время получения дипломов.

В Финляндии и Швеции аналогом квадратной шапочки является докторская шляпа -цилиндр.

Кисточка-лирипип

В выпускной церемонии США может иметь важное значение сторона, на которую свешивается кисточка: иногда после получения диплома она перебрасывается с правой стороны на левую.

В средней школе кисточка обычно имеет или основной цвет школы, или сочетает этот цвет с тремя. Иногда в знак отличия кисточка имеет особый цвет (например, золотой) и носится с почётной надписью на латыни (например, cum laude ).

Университеты США могут использовать кисточки чёрного цвета или цвета школы, обычно для высоких степеней.

Для степени бакалавра кисточка может быть окрашена отлично от традиционного черного или школьного цвета для представления области, в которой носитель получил образование. В 1896 году большинство колледжей и университетов в США приняли единый кодекс академической одежды. Кисточка может быть украшена брелоком в форме цифр года выпуска.

Траурная шапочка носится с траурными лентами и траурной мантией. Капюшон не надевается, так как считается частью праздничной одежды.

См. также

Примечания

Источники

• Goff P. University of London Academic Dress. — London: University of London Press, 1999

Чем выше в небо шапочка конфедератка взлетит, тем выше будет должность.

Система бакалавриата пришла в нашу страну еще в 90-х годах, но возможность получить степень бакалавра во всех институтах появилась относительно недавно. И чем дальше мы с ней «шагаем», тем больше чтим западные традиции. Например, торжественная часть получения диплома уже не обходится без академической шапки выпускника. А еще этот головной убор можно все чаще наблюдать среди костюмов на вечеринку и сувениров к выпускному. Слонопотамия не стала исключением, теперь и у нас можно шапку конфедератку купить к торжеству или в качестве подарка знакомому выпускнику.

Академическая шапочка выпускника как символ нового этапа жизни.

Шапка конфедератка состоит из тульи, ермолки и кисточки. Цвет кисточки может отличаться в зависимости от традиций учебного заведения и других факторов, но черный цвет является универсальным. Не стоит забывать и об особенностях носки головного убора. Шапочку выпускника необходимо надевать так, чтобы большая ее часть была позади. Тогда доска-тулья будет параллельна земле, а значит шапка не будет сваливаться от любого движения. Положение кисточки также играет немаловажную роль. Например, если еще не получил диплом, то она должна лежать на правой стороне шляпы. Если диплом получен, то кисточку перекидывают на левую сторону. Если шапка используется как элемент костюма, то местоположение кисточки может быть любым.

Размер аксессуара универсален, поэтому шапочку выпускника купить можно даже ребенку. Конфедератка станет хорошим подарком будущему выпускнику-бакалавру. Таким образом, вы дадите возможность сэкономить его средства, и головной убор останется у него как сувенир на память о студенчестве.

Особенности Конфедератки шапочки выпускника с кисточкой:

• Материал: бамбуковое волокно, хлопок;
• Цвет шляпы и кисточки: черный;
• Пол: унисекс;
• Размер тульи: 25 * 25 см;
• Универсальный размер, подойдет взрослым и детям;
• В комплекте: конфедератка, простая упаковка.

Женская шляпа с отворотами, болеро, бретон и другие головные уборы

Женская шляпа – один из самых значимых аксессуаров в гардеробе. Но сейчас мы как-то больше вспоминаем о ней только летом, чтобы защитить себя от солнца. Однако, давайте разберёмся в основных базовых формах шляп, на основе которых можно создать свои роскошные модели. По мнению историка моды Колина Макдауэла существуют только два вида головных убора: кепка или шапка и шляпа, и два вида силуэта – с полями и без полей. Видите, всё очень просто. А на самом деле?…

1. Шляпа с отворотами, или её ещё иначе называют «зюйдвесткой», или лоцманской шляпой. Эта шляпа хороша тем, что в ней можно изменять положение полей в разных вариантах, а также их размеров и ширины. Поля можно отвернуть полностью или частично. Возможно их отсутствие сзади.

2. Бретон. У этой шляпы могут быть более или менее высокие поля, которые приподняты вверх. Своё название шляпа получила от французской Бретани, где подобные головные уборы были распространены.

3. Болеро. Название произошло из испанского языка. Как известно, любимый многими женщинами жакет тоже имеет подобное название. Его происхождение позаимствовано из костюма тореадора. А подобные шляпы также были распространённым головным убором в Испании, особенно в испанских национальных танцах.

4. Бетон с отвесными полями
Они очень похожи на шляпы болеро. Но в отличие от первых, у которых поля выпуклые и немного загнуты вверх, поля этих шляп более плоские и их диаметр больше. Эти шляпки также называют «томи».

5. Шляпа канотье
Эту шляпу ещё называют матлот. В переводе с французского – матрос. Шляпа с прямыми горизонтальными полями, размеры которых могут быть и больше и меньше, поля могут быть как закруглёнными, так и угловатыми. Тулья также горизонтальная и прямая. Соломенную шляпку такой же формы называют «жирарди». «Жирарди» — из национального головного убора Австрии.

6. Шляпа форейтора. В этой шляпе с высокой тульей поля достаточно небольшие. Сзади они отвёрнуты вверх, а спереди опущены вниз.

7. Капелина.
Капелина имеет мягкую форму, круглую тулью средней высоты и достаточно большие, ровные и горизонтальные поля, которые чуть-чуть приподняты.

8. Цилиндр. Любимая шляпа Марлен Дитрих. Она очень похожа на мужской цилиндр, но тулья её несколько ниже и поля кокетливо приподняты с боковых сторон.

9. Колокол или клош. Эта шляпа имеет разные варианты: колпак, клош с глубокими полями, клош с широкими полями (вспомните Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани»). Во всех вариантах есть поля, но у колпака они самые короткие, а у клоша с широкими полями естественно самые большие. Тулья наоборот — у колпака – самая глубокая и высокая, а у клоша с широкими полями – самая мелкая. А вот клош с глубокими полями – это что-то среднее между теми двумя, выше названными.

10. Шляпа – флэппер. Форма шляпы мягкая, высокая тулья, поля достаточно большие, но свисающие неравномерными воланами, чуть прикрывая лицо дамы.

11. Охотничья шляпка. Такая шляпка имеет множество вариантов. Поля отогнуты по бокам вверх, спереди лишь слегка закруглены вверх. Носить такую шляпку можно чуть надвинув на лоб. Поля могут иметь форму и более и менее прилегающую.

12. Шляпа с широкими полями. Поля могут быть действительно очень большими, слегка наклоненные и спереди, и сзади, при ходьбе несколько колеблются. Такую шляпу надо уметь носить так, как это может сделать Софи Лорен (вспомните фильм «Высокая мода»).

13. Тирольская шляпа. Её форма несколько напоминает форму охотничьей, её поля сзади также приподняты вверх, а вот спереди опущены вниз. Форма шляпки мягкая. Она позаимствована из национального костюма Австрии, где её называют «зальцбургской». Это шляпка альпийская, хорошо сочетается с одеждой в стиле «casual».

14. Шляпка – таблетка. Такую шляпку носила Жаклин Кеннеди. Шляпа действительно напоминает таблетку. Может надеваться в большей степени на затылок, открывая лицо и даже волосы, а может наоборот сдвигаться вперед закрывая лоб.

15. Тюрбан. Эта шляпа из ткани с замысловатыми перевивами, действительно похожая на азиатский тюрбан. Можно и платок обвязать вокруг головы также. Очень любима была и в 20-е годы, и в 70-е годы ХХ-ого столетия, и сейчас.

16. Ковбойская шляпа, которую и объяснять не стоит. Вы её увидите на экранах, где по пыльным прериям скачут североамериканские ковбои.

17. Шляпа «а-ля- Рембрандт». Во-первых, Рембрандт – голландский художник ХVII –ого века. А вот шляпу, которую он носил, позаимствована и дамами. Шляпа с большими, широкими и плоскими полями, тулья достаточно высокая.

18. Котелок. Шляпа позаимствована опять же из гардероба мужчин и действительно напоминает котелок, но с небольшими полями. За счёт мягкости, можно менять и форму тульи, приминая её, и форму полей, отгибая их или вверх, или вниз.

19. Шляпа – шар. Да, она действительно, как шар, и обычно без полей.

20. Шляпа – феска. Похожа на мусульманский головной убор. Форма тульи коническая, без полей.

21. Шляпа – ток. Ток имеет форму прямую, несколько похожую на таблеточку, но тулья более высокая. Да и носить такую шляпку лучше чуть надвинув на лоб.

22. Шляпа – двууголка. Эту шляпу ещё называют «маркиза». Она имеет разнообразные модификации. В основном форма тульи круглая, поля небольшие, загнутые вверх спереди и сзади, боковые стороны полей чаще всего развёрнуты вниз.

Антикварная шляпа, военная двууголка

Современная карнавальная

23. Треуголка. Шляпа с невысокой круглой тульей. Поля небольшие, могут быть фигурные, отогнуты со всех сторон.

24. Капор. Старинный дамский головной убор. Круглая шляпка с полями, отогнутыми вперёд, сзади полей нет. Раньше впереди завязывалась на ленточки.

25. Калабрийская шляпа. Родом из Италии, имеет несколько вытянутую тулью. Впереди широкие и прямые поля, сзади чуть загнуты вверх.

26. Берет. Всем известный и любимый головной убор без полей. Беретом, вообще-то, называют головной убор, у которого тулья и поля слились в одно целое. Береты могут быть различными по размерам и форме. Благодаря своей мягкости, берет можно надеть так, как кому больше идёт, несколько изменяя при этом его форму.

27. Капюшон. Это головной убор, в котором и шапочка и шейный платок, как одно целое. Закрывает голову, шею и защищает лицо от ветра.

28. Чепец. Раньше просто так и называли чепец. Это круглая шапочка, напоминающая резиновую шапочку пловца. Такую шапочку носили только замужние женщины.

29. Шляпа – шлем. Данный головной убор имеет круглую тулью, без полей и несколько похож на шляпу – шар, но в ней чаще всего боковые стороны прикрывают уши, как бы натянута на уши, т.е. подобие шлема.

Как называется головной убор выпускника

О чем этот текстВ этом тексте мы ответим на следующие вопросы:как называется шапка бакалавра

Как называется головной убор выпускника

«Люблю стильное и элегантное. «
«А я — яркое и необычное!»

Академическая шапочка (Шапка магистра)

Добавлено nagolove on Дек 30th, 2011 в категорию Другие. Подписаться на новости данного раздела по RSS 2.0. Комментирование разрешено

На торжественных мероприятиях и научных конференциях нередко можно увидеть различных деятелей зарубежной науки в весьма интересном головном уборе, который носит название «квадратная академическая шапочка». Он представляет собой маленькую облегающую шапочку, на которой закреплена квадратная горизонтальная доска. В центре этой доски прикреплена еще и кисточка. Вместе с мантией, академическая шапочка составляет торжественный наряд для преподавателей и выпускников высших учебных заведений стран Запада.

Версии происхождения

Что явилось прообразом этого головного убора на сегодняшний день неизвестно. Версий выдвигается достаточно много. Самыми распространенными из них являются две. Так, по одной из них, считается, что академическая шапочка взяла свое начало от биретты – головного убора католических священнослужителей Средневековья.

Согласно второй версии, современная академическая шапочка произошла от головного убора выпускников мусульманских медресе. По утверждениям некоторых исследователей, на свой выпуск эти студенты надевали ермолку и закрепляли на ней Коран – отсюда и такая особенная форма этого аксессуара.

Но есть еще и третья версия, которая утверждает, что история академической шапочки начинается в XVI веке в Англии. В это время самым популярным головным убором были ермолки. Причем особенной любовью они пользовались у студентов Оксфорда и Кембриджа, т. к. защищали голову от холода и сквозняков, гуляющих по коридорам и аудиториям этих университетов. Однако студенты и преподаватели хотели отличаться от обычных горожан. Поэтому на верхнюю часть ермолки они стали нашивать кусок ткани в виде квадрата по образу древнеримского pileus quadratus (головного убора ученых, студентов, деятелей искусства Древнего Рима), тем более что в это время начинает развиваться активный интерес к античности. Первоначально этот квадрат был мягким, но со временем он стал увеличиваться, поэтому в него стали вставлять доску, чтобы его углы не закрывали глаза.

В настоящее время, конечно, необходимость в этой шапочке как в средстве защиты от холода, отпала. Зато сейчас она является символом научных достижений и академической успеваемости.

Виды академических шапочек

Существует несколько видов академических шапочек. Самыми распространенными из них являются – мягкая и традиционно жесткая. В Англии большей популярностью пользуется мягкая, т. к. она более функциональна: ее легко можно сложить, а значит легче переносить и хранить. Зато традиционную шапочку легче надеть, и на голове она имеет более нарядный вид.

Естественно, шапочка должна подходить по размеру. Из-за этого в США предпочитают шить нижнюю часть этого головного убора из эластичной ткани. В Восточной Азии же изготавливают академические шапочки со шнуровкой сзади, как раз таки для того, чтобы легче было подогнать их по голове.

Академическую шапочку надевают так, чтобы доска располагалась параллельно земле. Естественно, носить эту шапочку, особенно в ее жестком варианте, достаточно проблематично, т. к. шапочка не имеет завязок, а из-за такого способа ношения легко сваливается. Поэтому те, кто ее надевают, должны обладать определенным опытом.

Имеет свои традиции и кисточка на шапочке – лирипп. Лирипп имеет шнур, который крепится пуговицей к центру доски шапочки и свешивается на правую сторону.

Правила ношения

Для тех, кому предстоит торжественная церемония получения дипломов, существует несколько правил. Так, в Великобритании выпускники обрезают шнуры своих кисточек до такой степени, чтобы лирипп не выходил за край доски. В США выпускники длину шнура не трогают, однако перебрасывают свои кисточки с правой стороны на левую.

Как правило, кисточки имеют черный цвет. Но в американской среде разрешается окрашивать кисточки и в другие цвета – по цвету дисциплины, которую изучают студенты или преподаватели. Так, студенты медицинских вузов могут использовать зеленую кисточку, будущие журналисты – малиновую, философы – темно-синюю и т. д. Золотая кисточка позволительная только для докторов наук.

В настоящее время все больше преподавателей и студентов отказываются от своих традиционных нарядов, оставляя их для действительно торжественных случаев. Хотя зря – академический наряд служит весьма неплохим украшением и показателем статуса своего владельца.

---

Как называется головной убор выпускника

Откуда она появилась? (читать далее…)

Изначально квадратная академическая шапка имела два цвета: красный и черный. Как мы уже говорили, алый головной убор предназначался для знатных господ и священников, а черный – для лиц, занимающих почетное место в обществе, но не имеющих никакого титула. Так, например, черные биретты носили врачи, профессоры, музыканты, скульпторы или художники. Сейчас тоже существует некая оттеночная классификация этих квадратных головных уборов, но более расширенная.

Как называется шапка выпускника с кисточкой
Существует мнение, что квадратная академическая шапочка произошла от традиционного головного убора латинских священников, именуемого биреттой. Шапки имели красный, а иногда черный цвет и были обязательны для носки католическим духовенством. Красный колер в те времена был признан символом королевской власти, поэтому носить биретты такого цвета могли только знатные итальянцы. Как называется головной убор выпускника

Как сделать шапку выпускника — конфедератку Своими Руками (читать далее…)

Осталось прикрепить кисточку к шляпе конфедератке. Для решения такой задачи в центре квадрата проделывается отверстие и туда помещается шнур. Изнутри на нем делается узел. Все. Изделие готово. Для него Вам понадобилась выкройка и немного времени.

Как называется головной убор выпускника
Уходят последние летние деньки. В кронах деревьев уже седеет золотая листва. Потом белые мухи полетят, и мы будем встречать самый любимый праздник – Новый год. Праздник этот мы регулярно, и зачастую довольно однообразно, проводим с детских лет. Давайте же в этот раз добавим новые нотки в такое ожидаемое веселье и устроим карнавал! Как называется головной убор выпускника

Как сделать ободок (читать далее…)

В статье рассмотрим, как сделать академическую шапочку своими руками, что для этого нужно, из каких частей состоит данный головной убор.

Как сделать академическую шапочку для выпускника
Когда вырезается квадрат для шапочки, перед его наклеиванием желательно сразу определить и указать центральную точку. Для этого чертятся под линейку диагонали, соединяя простым карандашом противоположные углы. В точке пересечения этих двух линий и будет находиться центр квадрата.

Забавные шляпы

Где ты достал такую шляпу?
Где ты достал цилиндр такой?
Держит форму что надо,
На редкость удачный покрой!
Я бы хотел иметь
Точно такой же, как твой!
Куда ни пойду, все кричат:
«Привет! Где ты достал такой?»

Очень забавно и странно,
Как я эту шляпу достал.
Дед мой умер и свое состояние
Полностью мне завещал.
И сказали мне без обиняков,
Завещание кончив читать:
Если хочешь владеть деньгами,
Цилиндр и не думай снимать!

Где ты достал такую шляпу? и т.д.

Эта эстрадная песенка 1888 года (здесь приведены ее припев и первый куплет) не потеряла своей популярности и в ХХ веке ни в Америке, ни в Британии; ее и сейчас исполняют на концертах. Конечно, ее популярности во многом способствовала запоминающаяся мелодия, но мы сразу понимаем, что речь идет о «забавности» шляп: шляпы вызывают у нас улыбку в разные эпохи и в разных уголках земного шара.

Почему? В конце концов, мы ведь теперь редко носим шляпы. Несмотря на это, воспоминание о них хранится в коллективной памяти. Когда около 1800 года в Лондоне появился первый цилиндр, он произвел фурор — была ли то буря возмущения или смеха, сейчас уже неизвестно, но само событие помнят до сих пор. На языке одежды шляпа — это восклицательный знак, и в силу своей обособленности это наиболее заметный элемент костюма, яркая примета индивидуальности, маркер социального положения, мерило вкуса. Поэтому носить шляпы рискованно: ошибочный выбор грозит неловкостью или, еще того хуже, смехом — хотя не всегда сама шляпа оправдывает такую реакцию.

Прежде чем перейти к самим шляпам, мы можем задуматься над тем, что заставляет нас смеяться. Французский философ Анри Бергсон в своей работе «Смех» (1900) рассматривает основные разновидности комических ситуаций, чтобы определить их законы. Он отмечает три обстоятельства: во-первых, комическое присуще исключительно человеку — чтобы проиллюстрировать это утверждение, он приводит в пример шляпу. Пейзаж может быть красивым или уродливым, но он никогда не будет вызывать смех; животное кажется забавным лишь тогда, когда мы замечаем в нем что-то, напоминающее человека; однако, когда речь идет о шляпе, «смех наш вызван не куском фетра или соломы, а формой, какую ей придали люди, то есть человеческим капризом, воплотившимся в ней» (Бергсон 1992: 11). На обложке отпечатанного в 1888 году экземпляра песенки «Где ты достал такую шляпу?» мы видим помятую плебейскую физиономию, увенчанную высоким поношенным цилиндром фасона 1840 года. В 1888 году все носили котелки; цилиндры надевались на официальные или торжественные мероприятия. Кроме того, в отличие от котелка, цилиндр считался головным убором аристократов, к которым персонаж песенки, очевидно, не принадлежит; поэтому дело не только в том, что шляпа старомодная: ее прежний статус не соответствует ее нынешнему владельцу. Более того, солидному цилиндру подобало выглядеть безупречно; данный же экземпляр выглядит прискорбно, приняв «форму, какую ему придали» руки владельца.

Смех, по Бергсону, также требует бесстрастия, эмоциональной невозмутимости. Если бы мы жалели владельца цилиндра за то, что он вынужден всю жизнь ходить в этой шляпе, или если бы мы презирали его за то, что он согласился носить ее ради денег, мы бы не смеялись. Еще смех социален: так, нам легче рассмеяться в окружении других, чем когда мы одни, — куда бы человек ни направился в шляпе своего деда, как говорится в песенке, все смеются.

Говоря о «забавности» шляп, кто-то предположит, например, что смех вызывает несоответствие между шляпой и ее обладателем; в то же время некоторые головные уборы скорее можно назвать странными, нежели комичными, как, например, высокие остроконечные золотые шлемы, обнаруженные в Северной Европе и относящиеся примерно к 1000 году до н.э.; другие, подобно клоунским шляпам, должны вызывать смех — в цирке, на сцене или в кино: «забавные» шляпы могут относиться ко всем этим категориям. Поэтому, рассматривая шляпы, запечатленные на картинах, на сцене или на экране, описанные в художественной литературе, мемуарах и других сочинениях, я буду говорить о шляпе в первую очередь как о комическом, затем — как о странном и, наконец, как о развлечении.

Комичные шляпы

«На самом деле, — пишет Майкл Картер, — можно рассказать две истории о шляпах: одну о мужских, другую — о женских» (Carter 1997: 113). Женские шляпы определяются вкусом и модой; их размер и отделка могут нас позабавить, однако именно в силу того, что они индивидуальны и зависят от капризов моды, их экстравагантность рассматривается как временная и поэтому вызывает к себе более или менее терпимое отношение. Но мужские шляпы, будучи более однообразными и более тесно связанными со статусом, подразделяются на опознаваемые устойчивые категории, как котелок или цилиндр. Поэтому именно мужские головные уборы вызывают наиболее сильную реакцию.

Хотя я буду рассматривать европейские и американские шляпы начиная с XVIII века и далее, можно упомянуть и более ранние «забавные шляпы». Наше восприятие ренессансного искусства может быть чересчур благоговейным: так, эротическая фантазия Лукаса Кранаха Старшего «Купидон жалуется Венере» (1525) должна была бы вызвать у нас улыбку. Отороченная мехом шляпа с круглыми, словно бы очерчивающими ореол вокруг головы полями (на самом деле мужского фасона), смешна не сама по себе — она была в моде в тогдашней Саксонии. Однако на голове этой простоватой девушки, изображающей Венеру, она кажется трогательно забавной. Столетием раньше Ян ван Эйк написал портрет Джованни Арнольфини, молодого итальянского купца, живущего в Брюгге, вместе с его невестой. Портрет сейчас хорошо известен, но люди вполне могли задаться вопросом: «Где он достал такую шляпу?» Эта шляпа, вероятно, из тосканской соломы, своей необычной выпуклой формой обязана покрою фетровых шляп того времени с широкими загнутыми вверх полями и шаровидной тульей (Harrison 1960: 74). Возможно, это последний писк тогдашней моды, но на его голове, по форме напоминающей яйцо, и в сочетании с его бледностью эта шляпа выглядит комично.

Возможно, шляпа должна была свидетельствовать о превосходстве тосканской продукции, но неужели за время, ушедшее на написание портрета, никто не обратил на нее внимания? Бергсон отмечает также, что смех может быть вызван неумением перестраиваться, когда мы продолжаем совершать какое-то действие, хотя обстоятельства требуют чего-то другого: например, врезаемся в стену, разговаривая по мобильному телефону. Джованни, занятый щегольским видом этой шляпы, не замечает, как она выглядит со стороны. Его торжественный вид усугубляет комический эффект; однако парадоксальным образом он усиливает и впечатление от портрета.

До конца XVIII века в общественных местах собирались в основном мужчины; то, что они носили, указывало на их статус, поэтому одежда имела большое значение — в особенности шляпы. Женщины, большей частью жившие замкнуто, носили чепцы или высокие прически, заимствуя мужские фасоны для верховой езды, охоты и путешествий. Однако с улучшением транспорта, появлением мощеных и освещенных улиц женщины смогли свободнее передвигаться по городу, видеть и быть увиденными — а для этого шляпы были обязательны.

Около 1780 года Роза Бертен, модистка Марии-Антуанетты, изобрела модный фасон женской шляпы — огромное произведение из соломы, цветов и перьев, столь великолепное, что оно изменило представление о головных уборах, сделав Париж столицей шляпной моды. Джейн Остин любила моду и ее нелепости, и, хотя в ее романах одежда описывается скудно, ее письма изобилуют комментариями: «Очень часто носят цветы, — писала она о шляпах 1799 года, — а еще чаще фрукты… Я видела виноград, вишни, сливы… а также миндаль и изюм в бакалейной лавке, но не на шляпах… Не могу избавиться от мысли, что более естественно, когда на голове растут цветы, а не фрукты» (Le Faye 2011: 44).

Более простые фасоны 1820-х годов снова сменились модой на большие шляпы в 1830-х. Комизм шляпы, как мы уже видели, может быть обусловлен беспристрастным взглядом наблюдателя, эффектом «остранения», о котором писали русские формалисты. Новая шляпка тетушки Пуллет из романа Джордж Элиот «Мельница на Флоссе», который написан в 1860 году, но действие которого помещено в 1830-е годы, описана очень бегло, но мы видим ее глазами маленькой Мэгги Талливер, что неизбежно создает комический эффект. Когда миссис Пуллет извлекает из темного шкафа спрятанную в нем шляпку, чтобы продемонстрировать ее Мэгги и ее матери, миссис Талливер восклицает: «Ну, сестрица, в жизни больше ничего не скажу против высоких тулий». Миссис Пуллет надевает шляпку и медленно поворачивается:

— Что-то мне кажется, с левой стороны многовато лент <…>

Она не спеша принялась приводить в порядок отделку…

— Ах… кто знает… вдруг мне и не придется больше ее надевать <…> Ведь может случиться, кто-нибудь из семьи умрет, — как в тот раз, когда я сделала себе зеленую атласную шляпку <…>

— Совсем не то удовольствие носить шляпку на второй год, особенно, если не знаешь, какие тульи будут в моде. <…>

Заплакав, она сказала:

— Сестрица, если ты не увидишь больше на мне этой шляпки до моей смерти, ты хоть будешь вспоминать, что я показала ее тебе сегодня (Элиот 2011).

Комизм заключается в нелепых слезах тетушки Пуллет по поводу гипотетической опасности, которой угрожает новой шляпке гипотетическая смерть. Опять же, эмоциональная вовлеченность здесь не подразумевается — если бы угроза смерти была реальной, это не вызвало бы смеха. Отделка шляпки позволяет предположить, что речь идет о французском капоре, перегруженные тульи которого действительно постоянно менялись, но почти неприличное соседство в одной фразе смерти и легкомысленной шляпки в устах во всем остальном так стремящейся к соблюдению приличий миссис Пуллет заставляет нас смеяться.

Можно ожидать, что у Чарльза Диккенса шляпы будут описаны реалистично, однако на самом деле одежда в его романах изображена лишь отдельными штрихами, призванными охарактеризовать персонажа или рассмешить читателя. В романе «Большие надежды» (1862) Джо Гарджери приезжает в Лондон навестить Пипа, забывшего свой деревенский дом. «Я рад тебя видеть, Джо. Давай сюда свою шляпу», — говорит Пип. «Но Джо, подобравший ее с пола обеими руками осторожно… и слышать не хотел о том, чтобы с нею расстаться», он ищет, куда бы ее положить. Пипу становится все более смешно, по мере того как он наблюдает маневры шляпы, падающей отовсюду, куда бы Джо ее ни положил: «Он то кидался к ней и ловко подхватывал ее у самого пола: то ловил на полпути, подбрасывал вверх и так, поддавая ее ладонью, долго бегал по комнате». Но затем Джо берет шляпу и уходит: «В Лондоне нам с тобой вместе нечего делать… Я в этом наряде не могу быть сам собой» (Диккенс 2011). Задетое достоинство Джо заставляет Пипа устыдиться и прекращает наш смех — как и рассчитывал Диккенс.

Хотя эта шляпа не описана, ее неустойчивость наводит на мысль, что это очень высокий цилиндр, который начинает жить собственной жизнью и изображается «остраненно». Слишком большие шляпы выглядят смешно; однако обычно считается, что женские шляпы с широкими полями смотрятся хорошо, за исключением таких, какая была на Лили Элси в оперетте «Веселая вдова» (1907), — эта шляпа спровоцировала море шуток, карикатур и комиксов. Она не должна была вызывать смех — иначе речь шла бы о «развлечении», — на самом деле она была роскошной, и, когда Лили Элси вышла на сцену в этой черной шляпе, украшенной розовыми розами и перьями райских птиц, зал замер. Годы спустя она недоумевала: «Шляпа была не такой уж большой, но вызвала сенсацию» (цит. по: Lucile 2009: 186). «Сенсацией» ловко воспользовались универсальные магазины, и огромные, перегруженные шляпы а-ля «Веселая вдова» под аккомпанемент насмешек прессы расхватывали и носили женщины — вспомним, что Бергсон говорит о «человеческом» аспекте, — не всегда такие молодые и привлекательные, как Лили Элси.

Потрепанный, съехавший на затылок или на бок цилиндр, как и цилиндр на голове пьяницы, бродяги — или женщины, — может выглядеть забавно, но на самом деле чаще всего вызывает смех котелок — головной убор деловых мужчин. Он был создан в 1850 году и предназначался для егерей, его округлая жесткая тулья должна была защищать владельца при контактах с ветками деревьев и браконьерами. Эта шляпа больше других повторяет форму головы — что само по себе несколько комично, — но ее жесткость, однотипность фасонов, популярность у представителей разных классов и национальностей (во Франции его называют «шляпой-дыней», а в Америке — «дерби») делают ее, как говорит историк Фред Робинсон, «самым безличным головным убором — индивидуальность превращается в архетип» (Robinson 1993: 157): эффект, который в середине ХХ века неоднократно обыгрывал бельгийский художник Магритт в своих комичных, но вызывающих тревогу изображениях мужчин в котелках.

Шляпы часто служат маскировкой, как заметил Магритт: под шляпой что-то кроется. Котелок, атрибут беспокойно-честолюбивого буржуа, придавал достоинство недостойным, солидность пройдохам, важным особам — вид непринужденности, а досугу — чинность церемонии. Поэтому это многовалентный, изменчивый, но уязвимый головной убор: теряя его, вы рискуете потерять доверие, вас могут счесть мошенником или подлецом, вы можете стать посмешищем, как наглядно продемонстрировали комические актеры вроде Чарли Чаплина.

Способность котелка выглядеть одновременно серьезно и смешно проявляется каждое лето, когда прежние и нынешние королевские гвардейцы в костюмах, котелках и с зонтиками маршируют по лондонскому Гайд-парку. У стороннего наблюдателя может возникнуть недоумение: почему так много улыбающихся «бизнесменов» маршируют строем? На самом деле это парад в память о тех, кто (в шлемах) погиб, чтобы обычные люди (в котелках) могли жить, — торжественный отклик. Но зрелище тщательно спланированных движений сотен мужчин, марширующих в котелках и с зонтиками, кажется обманчиво беззаботным — и очевидцы тоже улыбаются.

Котелки здесь являются элементом одежды, который следует интерпретировать образно — как символ присущей именно британскому деловому среднему классу солидности, теперь почти отжившей. Однако на первых порах существования котелка на страницах Hatter’s Gazette в 1878 году его приравняли к «диким выходкам мохоков», и странным образом именно эта вызывающая, комичная черта спасла их. Когда котелок устарел как признак определенного статуса, он стал, как мы увидим, атрибутом мира развлечений.

Котелок оставался общепринятым для города головным убором вплоть до 1970-х годов. В то же время причудливые моды начала века вроде «Веселой вдовы» не пережили тяжелых дней Первой мировой. Сходство шляпки-клош с каской, возможно, было неслучайным, и ее строгий, лишенный украшений покрой давал мало поводов для смеха. Фасоны женских шляп межвоенного периода приобретали все большее сходство с мужскими мягкими шляпами из фетра — менее легкомысленного материала по сравнению с соломой. Шляпы — наиболее изменчивая часть костюма, и чтобы их покупали, они должны постоянно меняться, так что в условиях военного дефицита найти интересные шляпы было трудно. В 1944 году одна молодая женщина с иронией писала подруге, что, хотя ей и удалось раздобыть такую шляпу, она боится, «что по рассеянности станет вымешивать в ней пудинг — она как раз подходящей формы… Надо бы подобрать к ней перо спереди» (Summers 2015: 130).

В утрате шляп винят 1960-е, но в действительности к 1945 году они уже были вымирающим видом, и, несмотря на попытку принца Уэльского в конце 1930-х годов ввести моду на голубые котелки (которые могли выглядеть забавно), новых мужских фасонов не появлялось: причиной усталости от шляп стала военная форма. Движение в сторону более демократических обществ означало ослабевание правил этикета, классовой иерархии и требований моды, а где нет правил и границ, которые можно нарушать, там нет и смеха. Однако шляпа-туфля, придуманная дизайнером-сюрреалистом Эльзой Скьяпарелли в 1938 году в Париже, произвела фурор и оказала существенное влияние на моду послевоенного периода: «В ХХ веке дамские шляпы стали броскими, — пишет историк моды Колин Макдауэлл, — и экстравагантная шляпа оказалась необыкновенно остроумным пополнением языка шляпной моды» (McDowell 1997).

Шляпа-туфля и ее производные, подобные тому головному убору, который журналистка Анна де Курси описывает как «напоминающий конструкцию „Даймлера“» (De Courcy 1989: 85), сочетают в себе комизм, странность и сходство с произведением искусства — и именно такими стали шляпы после войны. Шляпы как элемент повседневной одежды ушли в прошлое: в романе Патрика Уайта «Едущие на колеснице» (1961) сумасшедшая мисс Хеа носит шляпу «скорее из прутьев, чем из соломы… временами похожую на подсолнух, а иногда — на ветхую разваливающуюся корзину» (White 1961: 9), — курьезный ответ и условностям, и эпохе. Шляпы не исчезли полностью, но с середины 1960-х появлялись главным образом на свадьбах, похоронах и, главное, на скачках в Эскоте, Лонгчампе, Мельбурне и Кентукки.

В Эскоте шляпы стали важнее лошадей, когда в 1966 году там появились, произведя сенсацию, первые шляпы миссис Эрики Шиллинг. В течение следующих тридцати лет миссис Шиллинг экспериментировала, помещая себе на голову, например, жирафа, гигантскую маргаритку, огромный футбольный мяч или телевизор. Люди, разумеется, смеялись, но этот смех был вызван намеренно: шляпы больше не воспринимались всерьез, надевать их не было рискованно — это касалось и свадеб, и скачек в Эскоте и Мельбурне (но, пожалуй, не в Лонгчампе), где сгодилось бы что угодно (или вовсе ничего). Однако от августейших особ по-прежнему ожидают соблюдения «шляпного этикета». На бракосочетании принца Уильяма в 2011 году принцесса Беатрис, внучка королевы Елизаветы, потрясла всю страну своей шляпкой в виде большой тугой вертикальной дуги, напоминавшей кому крендель, а кому еще того хуже — сиденье унитаза, — может быть, это была последняя по-настоящему забавная шляпа?

Странные шляпы

Шляпка Беатрис выглядела комично, потому что она принцесса. Сказочные принцессы красивы и прекрасно воспитаны, а Беатрис оказалась неуклюжей, слишком полной и плохо одетой — обыкновенным человеком и потому, увы, смешным. На профессиональной модели (принадлежащей к существам не вполне человеческим) такая шляпка выглядела бы оригинально, но не смешно. Можно привести аналогию с более ранним примером из королевского окружения — модисткой Марии-Антуанетты Розой Бертен. Мода, по мнению социолога Георга Зиммеля, черпает удовольствие, «игнорируя всякие представления об уместности» (цит. по: Carter 2003: 77), и принадлежащий Бертен головной убор, «Триумф свободы», был таким же нелепым для 1780 года, почти накануне революции, когда перемены уже витали в воздухе, изобретением, как шляпка Беатрис. Большой, полностью оснащенный корабль на всех парусах она водружала на высокую прическу, создавая моду, которая принималась, как можно себе представить, с изумлением.

Трудно поверить, но существует достаточно свидетельств, что эти произведения действительно носили. Название этой шляпы кажется особенно несообразным, поскольку трудно представить себе что-то, дающее меньше свободы, но само изобретение способствовало переосмыслению шляп. Такие экстравагантные модели жили недолго, но их влияние говорило о том, что теперь шляпа может стать причудливой конструкцией из перьев, флоры и фауны. Одну из таких описывает Мария Эджуорт в своем романе «Харрингтон» (1817): «Поверх копны волос и конского волоса помещалась основа из газа, вся убранная красными маргаритками и увенчанная посередине пучком перьев высотой в целый ярд» (Edgeworth 2015: 121).

Головные уборы духовенства

Высота олицетворяет власть: так, цилиндры, которые носили мужчины в XIX веке, говорили об их социальном и экономическом статусе. Обладатели золотых конусовидных шлемов в доисторической Европе могли выполнять главные функции в религиозных ритуалах. Но что скажет археолог тысячу лет спустя о папской тиаре — высокой, украшенной драгоценными камнями, состоящей из трех уровней, по форме напоминающей горшок? Или об украшенной высокой митре, иногда (в западном варианте) двурогой и образующей треугольник, митре, которую надевают англиканские, католические и православные епископы? Или о похожей на перевернутый цветочный горшок камилавке, которую носят представители Восточной православной церкви?

Своим авторитетом облачение духовенства обязано укорененности в древнем мире: папский венец, как и епископская митра, восходит к простым шапкам приезжавших в Грецию фригийских путешественников. Камилавка появилась при дворе византийского императора. Ни один из этих древних головных уборов не обладал никаким религиозным смыслом и сейчас не играет никакой богослужебной роли. Археолог будущего придет к выводу, что эти странные предметы, если это действительно головные уборы, свидетельствуют о власти, но будет тщетно строить догадки о том, что еще они могут означать. В них нет ничего комичного, но они обособляют своего обладателя, отдаляя его (а сейчас иногда и ее) от обычного мира, для чего они, вероятно, и предназначены.

Головные уборы монархов

Монархи верили, что власть дается им от Бога; между головными уборами духовенства и коронованных особ можно увидеть значительное сходство. Мало кто из монархов был так убежден в своем богоподобии, как Людовик XIV, французский «король-солнце», одна из самых авторитетных фигур в Европе XVII века, и мало кто из монархов украшал свою голову столь же странными предметами. Большие шляпы с перьями, в которых Людовик появлялся во время придворных развлечений, отвечали, как объясняет историк костюма Джеймс Лэйвер, «двойной цели — «позабавить придворных и поразить мир своей славой» (Laver 1964: 67). Людовик не «играл», как думаем мы: он был самим собой — псевдобожеством — и использовал перья, чтобы придать себе непривычный, не вполне земной вид.

Почему именно перья? Потому что без высоты нельзя было добиться эффекта властности, блеска и страха. Перья добавляли роста, не утяжеляя фигуру, и отвечали на каждое движение своего обладателя, наделяя его достоинством, привлекательностью и очарованием. Однако положение монархов кардинально изменилось в более рациональных обществах Европы XVIII века, особенно после того как в 1649 году гражданская война в Британии закончилась казнью Карла I, некогда верившего в свое божественное право. Двадцать лет спустя произошла реставрация монархии, однако Карл II старался не носить шляпы с более роскошными перьями, чем у его подданных. Такие же скромные шляпы носили и его преемники, однако можно наблюдать отголоски этого королевского пристрастия к перьям в шляпах покойной королевы-матери Великобритании: они щедро украшены перьями, не особенно модные и чуть странные.

Военные и официальные головные уборы

Головные уборы королей и клириков отчасти передают ауру, окружающую таких лиц. Солдаты покрывают голову из более практических соображений, для защиты, ведь голова — самая уязвимая и легко заметная часть тела. На поле битвы нужны удобные шлемы и фуражки, однако головные уборы военных для официальных церемоний выглядят порой очень странно. Существует связь между перьями на головном уборе монарха и элементами боевого облачения древних воинов, предназначенных для устрашения врага. Герцог Курляндский, который в XVII веке был балтийским союзником английского короля, привел с собой в Британию отряд норманнов, шлемы которых были сделаны из шкур убитых ими медведей. Удивительно, но в той или иной форме этот нелепый и крайне неудобный головной убор сохранился как элемент парадного одеяния дворцовых гвардейцев и гренадеров во многих европейских странах. Когда-то медвежья шкура могла придавать воину грозный вид — теперь она придает ему некоторое сходство с детской игрушкой.

Наполеоновские войска принесли с собой в Европу из экзотических стран целый ряд разновидностей шляп и шлемов. Именно к этому периоду восходят странные шлемы, которые до сих пор носит британская Дворцовая кавалерия. Их изначальные меховые гребни были так тяжелы, что их заменили конским волосом. Гвардия Елисейского дворца — резиденции президента Франции — носит еще более причудливые шлемы, с макушки которых до талии сзади ниспадает метровый хвост из конского волоса.

Архаичная пышность, порожденная не практическими соображениями, а зрелищностью, призвана была поражать и внушать страх. Головные уборы до такой степени стали частью традиционных церемоний, что мы принимаем их, несмотря на явную несуразность, — на самом деле такие предметы затруднили бы ответные действия при реальной физической угрозе. Отголоски пристрастия к перьям и меху как знакам власти в Великобритании можно встретить среди представителей «ливрейных компаний» (бывших средневековых гильдий с особой формой одежды), городских мэров и королевских кучеров. Вирджиния Вульф высмеивала такие шляпы: «То в форме лодки или треуголки… конусы из черного меха… плюмажи то из красных, то из синих волос» (Woolf 1979 23). На отпевание Маргарет Тэтчер в 2013 году лорд-мэр Лондона прибыл в черной треуголке с великолепным плюмажем.

Модные шляпы

Не только короли, солдаты и городские чиновники любили перья. Как мы видели на примере шляпы из «Веселой вдовы», которая произвела такой фурор в начале ХХ века, модная шляпа была вся буквально утыкана перьями. Сама Лили Элси считала свою шляпу достаточно скромной, но с конца 1880-х годов шляпы украшались не только большим количеством перьев и цветов: здесь были также травы, насекомые, чучела маленьких зверьков и целые птицы. На свадебной шляпе Мод Самбурн 1898 года — сейчас она хранится в ирландском замке Бирр — мы видим белого голубя, сидящего в гнезде из розового тюля, которое, в свою очередь, располагается на вытканных ветвях лиловой сирени. Однако, несмотря на мертвую птицу, эта шляпа, как ни странно, очень красива.

Фасон шляпки-клош послевоенного периода 1920-х годов, наоборот, отличался суровой простотой и авангардными чертами. Как показывает Д.Г. Лоренс в романе «Влюбленные женщины» (1925), в котором изображены две молодые образованные независимые сестры, Гудрун и Урсула Брангвен, отношение к женщинам радикально изменилось, что отразилось и в их внешности. Сестры идут по своему провинциальному городу, и «травянисто-зеленая бархатная шляпа» Гудрун выглядит так необычно, что люди насмехаются над ней. На Урсуле — ярко-розовая шляпа «без каких-либо украшений» (Lawrence 1995: 12, 150). В отличие от широкополых круглых дамских шляп с перьями, эти две, вероятно, были не изготовлены на заказ, а куплены в городском магазине; такие магазины либо закупали свои товары в Париже, либо сами делали шляпы; модели придумывала модистка, но шили их в основном машинным способом.

По мере того как женщины все больше вовлекались в трудовую деятельность, а производство становилось все более массовым, желание носить дорогие или броские шляпы пошло на убыль, к тому же кризис 1930-х годов не способствовал неумеренности. Пока в 1938 году Эльза Скьяпарелли не придумала «шляпу-туфлю». То обстоятельство, что Скьяпарелли воспринимали как представительницу группы сюрреалистов, делало ее вопиющую странность более приемлемой. Она нарушала все условности — не была ни красивой, ни привлекательной, да и вообще на самом деле не была шляпой; она походила скорее на произведение искусства, чем на головной убор, и предвосхитила моду конца столетия.

Существовавшие в военное время ограничения в одежде стимулировали изобретательность: так, мадам Полетт, парижская модистка, обнаружив, что у нее нет ничего подходящего для званого вечера (был 1941 год), обернула вокруг головы шарф из тонкой черной шерсти, закрепила его при помощи нескольких золотых булавок и таким образом «придумала» тюрбан. Поначалу он смотрелся непривычно, но его преимуществами были экзотичность и редкостная дешевизна. Кроме того, единственным средством передвижения в Париже были велосипеды, и тюрбан, покрывающий голову, хорошо держащийся на ней и легко помещающийся в карман, оказался идеальным головным убором для езды на этом виде транспорта. Этот фасон прижился, и появились самые разные необычные тюрбаны, созданные как профессиональными модистками, так и домашними мастерицами; именно эта изобретательность в сочетании со стремлением «к чему-то нарочито легкомысленному», как выразился датский мастер Ааге Таарап, повлекли за собой послевоенную моду на причудливые шляпы. Например, Татьяна дю Плесси, русская эмигрантка-модельер, работавшая в Нью-Йорке, придумала зимнюю шляпу с термометром вместо привычного пера спереди. Таарап, создававший шляпы в том числе для королевы-матери Елизаветы, в своих мемуарах сознавался, что некоторые из них он придумал «просто ради удовлетворения чувств» (Thaarup 1956: 144). Для заказчицы, посещавшей Эскот, он создал «Яблоневую шляпу»: в первый день она была украшена бутоном, на второй — цветком, а на третий — яблоком: это и «удовлетворяло чувства».

Однако, как рассказывает Таарап, в послевоенной Европе всего было мало и все было дорого: сделанный на заказ цилиндр мог обойтись в десять гиней (400 фунтов по нынешним меркам). Он сознавал, что спрос на эксклюзивные, штучные модели вроде «Яблоневой шляпы», падает. В 1960-е годы важнее новых шляп стали новые прически. После тридцати лет работы, в 1965 году, нью-йоркский магазин Saks уволил Татьяну дю Плесси; ее дочь говорила об этом внезапном устаревании шляп как о «единственной в своем роде главе в летописи западной моды» (Du Plessix 2005: 297). Таарап завершил свои воспоминания 1956 года словами о том, что «устал», а в середине 1960-х закрыл свое дело. Без «обыкновенных» шляп не может быть и странных; на самом деле теперь, если вы носите шляпу — именно шляпу, а не бейсболку, — это кажется «странным» и привлекает внимание, если, конечно, вы не член королевской семьи.

Головные уборы больше не являются повседневной одеждой, они служат для защиты или тепла; они не исчезли, но стали другими. Шляпы больше не являются регламентированными элементами одежды, призванными указывать на статус своего обладателя, — их надевают ради удовольствия, на торжественные мероприятия, и они должны быть заметными. Дизайнерские головные уборы теперь расцениваются как произведения искусства — их покупают знаменитости и коллекционируют музеи. Среди них могут быть шедевры изобретательности и технического исполнения: так, Филип Трейси в 2003 году придумал шляпу с рядами глаз, висевших перед лицом ее обладательницы, глаза которой смотрели сквозь эти искусственные глаза. Не слишком комично, не особенно забавно, но, безусловно, «странно».

Шляпы для развлечения

Клоуны и шуты

Клоуна может позабавить и у Папы Римского может вызвать улыбку то обстоятельство, что их головные уборы произошли от одной и той же остроконечной фригийской шапки, которую носили не только путешественники в Древней Греции, но и римские клоуны. Клоун («дурак», stupidus) носил такой колпак в сочетании с пестрым костюмом, благодаря чему его можно назвать предком Арлекина из итальянской комедии дель арте, актеры которой гастролировали по Западной Европе в эпоху Возрождения, но которая существовала еще задолго до этого периода. Ренессансный Арлекин носил черную обтягивающую шапочку и остроконечный колпак, затем перешедший к другому персонажу комедии дель арте — Белолицему Клоуну, Пьеро. Третий клоун (Auguste, от германского корня, означающего «глупый») — красноносый буян. Поверх яркого парика он носит разнообразные шляпы, которые всегда слишком малы. Скарамучча, клоун-«вояка», носит головные уборы, утрирующие шляпные фасоны той эпохи, часто с длинными клочковатыми перьями; у клоуна-доктора или клоуна-юриста — большая широкополая черная шляпа. Эти традиционные комедийные персонажи впоследствии проникли в драму для чтения, в пьесы Шекспира и в европейскую комедию XVII–XVIII веков, например Мольера и Хольберга.

В XVI веке эти маски перекочевали на сцену домашних театров, а в XIX веке фигурировали — в своих характерных шляпах — в пантомимах, цирковых представлениях и фарсах. Шут с его остроконечным, двурогим или даже трехрогим колпаком (иногда капюшоном), иногда с бубенчиками, сначала был римским клоуном, затем превратился в Пульчинеллу в комедии дель арте, а в XIX веке — в Панча, традиционного персонажа английского театра кукол, который бьет свою жену. Однако с раннего Средневековья у шута была и другая роль при королевских дворах Европы — признанного дурака. Впервые мы видим его на страницах иллюстрированных средневековых рукописей в остроконечном колпаке с бубенчиками; он продолжает жить и в XVII веке, хотя к этому времени он обычно модно одет и утратил свой характерный колпак. Риголетто, герцогский шут из одноименной оперы Верди иногда по-прежнему надевает остроконечный колпак, звон бубенчиков которого вплетается в музыку.

Символические сценические шляпы

Головной убор — главная отличительная черта традиционных комических персонажей. Их шляпы, чепцы и капюшоны изначально представляли собой утрированные вариации обычных головных уборов, но постепенно они «застыли» в отрыве от всякого чувства времени. Некоторые разновидности головных уборов вошли в традицию и стали ассоциироваться с определенными ролями или типами персонажей; перья при этом часто играли существенную роль. Актеры, подобно монархам, должны были выделяться, особенно в плохо освещенных театрах, а перья прибавляли роста и подчеркивали движение. Например, толстый и трусливый сэр Джон Фальстаф, «Скарамуш» трех шекспировских пьес, как правило, носит большую мягкую шляпу с перьями — в такой шляпе красного цвета исполнял свою партию Брин Терфель, баритон, в опере Верди «Фальстаф».

На английской сцене актрисы появились в XVII веке, и таким образом установилась связь между модой и комедией: героини были одеты изящно, в то время как наряды вдовствующих тетушек, мамаш и компаньонок — судя по гравюрам той поры — представляли собой гротескные варианты моды той эпохи. В комедии Уильяма Конгрива «Так поступают в свете» (1700) миссис Милламент, главная героиня, остроумна и элегантна, а ее тетушка, леди Уишфорт, мишень многих шуток, на гравюре XVIII века изображена в огромном чепце, который весь состоит из оборок, лент и рюшей. Однако гротескные головные уборы можно увидеть не только в комедиях; у трагических героев тоже должны были быть перья, которые венчали короны, шлемы, тюрбаны или даже гибрид этих головных уборов.

Когда в середине XIX века театр последовал тенденции к большему реализму и исторической точности, эти символические шляпы начали исчезать с подмостков уважаемых заведений и вместе с частью аудитории перекочевали в мюзик-холл в Великобритании, в оперу-буфф во Франции и водевиль в Америке. В учебнике правил хорошего тона 1912 года оплакивается выход из употребления таких шляп: «Было время, когда театральные злодеи щеголяли в „оперных“ шляпах… комик балансировал, держа в руках соломенную шляпу, которая мала ему по меньшей мере на два размера» (Graham 1912: 42). Теперь же злодеи расхаживают в панамах, а на герое — «отвратительный» котелок. Эта путаница, сетует автор учебника, весьма прискорбно сказывается на этикете.

Мюзик-холл и водевиль

Водевили и представления в мюзик-холле состояли из отдельных представлений: на сцену выходили певцы, акробаты, мимы, фокусники и комедианты в сопровождении группы едва одетых танцовщиц. Шляпы фокусников, комедиантов и жонглеров выполняют определенную функцию — они должны удивлять или вызывать смех. Цилиндр уже долгое время остается главным атрибутом фокусника: возможно, первого кролика достали из шляпы в XIX веке во Франции. Начиная с конца столетия на всевозможных мероприятиях в мюзик-холлах из шляп чудесным образом извлекались самые разные предметы: цветы, птицы, яйца и еда, иногда с пылу жару. Цилиндры были головным убором представителей высших слоев общества, и соль шутки, по крайней мере отчасти, заключалась в контрасте между великолепием шляпы и ее унизительным соседством с кроликами, яйцами и пирогами со свининой. У.К. Филдс, известный прежде всего как актер, сначала был жонглером. Один из его трюков состоял в том, чтобы удерживать в равновесии на своей ступне цилиндр, сигару и метлу, а затем ударом ноги сделать так, чтобы сигара оказалась у него во рту, цилиндр — на голове, а метла — в кармане. Его некогда щегольская шляпа была потерта и скошена набок, как у пьяного, являясь отличительной чертой потрепанных угрюмых субъектов, которых он изображал. Марсель Марсо (или «Бип»), французский мим и последний известный Белолицый Клоун, носил настолько древний цилиндр, что тот был почти неузнаваем.

Кино

Ранний европейский и голливудский кинематограф заимствовал комедийные сюжеты у популярных представлений, создавая короткие фильмы с участием всеми любимых актеров. Как и У.К. Филдс, Бастер Китон нашел головной убор, по которому его моментально узнавали, — круглую шляпу с плоской тульей, до сих пор вызывающую в памяти его каменное лицо посреди нарастающего безумия. Однако наиболее известная из таких шляп — котелок Чарли Чаплина. Чаплин рассказывает, как словно бы случайно подобрал такой костюм: «Я решил надеть мешковатые брюки, ботинки большого размера, котелок, взять трость… чтобы вещи не сочетались между собой… брюки — мешковатые, шляпа — маленькая» (Landis 2012: 101–102). На самом деле сочетание просторных брюк с маленькой шляпой всегда, как мы уже видели, было типично для клоунов. В этой вариации на тему давно известного костюма котелок Чаплина играл ключевую роль: он олицетворял претензию на аристократизм, деловой успех, солидность, и поэтому надевать его было рискованно. Этот риск был более чем реален для Чаплина, жившего в крайней бедности в лондонских трущобах, — он был на волосок от провала, и умение держаться прямо, не роняя шляпы, требовало проворства и решимости.

Шляпа Чаплина олицетворяет упорство его натуры: ее сбивают, она падает, но всегда водворяется на свое место. Но котелки Лорела и Харди, как бы они ни старались их удержать, часто теряются. Они двигают пианино, играют на тромбоне и красят дом; все это они делают плохо, но уверены, что котелки спасут их. Эти кинематографические комики послужили прототипами двух бродяг в пьесе Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо» (1952). Беккет подчеркивал, что они должны быть в котелках, и на фоне его постапокалиптического пейзажа они смотрятся словно ископаемые или долгожители.

Мужчины в котелках на картинах Магритта выглядят несколько угрожающе, а в фильме Стэнли Кубрика «Заводной апельсин» (1971) Алекс, садист и глава банды жестоких подростков, носит черный котелок. Фарсовая стилистика фильма делала его еще более страшным в период, когда насилие и жестокость в городах становились все более распространенным явлением. Фильм вышел в Америке, а в Великобритании — лишь в 1999 году, и образ Алекса, грубо насмехающегося над традиционным символом респектабельности, сразу стал частью культурной памяти.

В сатирах, направленных против правящих кругов и развлекавших британских телезрителей в 1960–1970-е годы, котелок выступал как олицетворение класса, который был предметом насмешек. Котелок — главный атрибут Стида, героя комедийного сериала BBC «Мстители»; его образ безупречно одетого английского джентльмена можно воспринимать как шутку на фоне Джеймса Бонда, часто неодетого и без шляпы. Хотя котелок и устарел как признак статуса, его спасла комичность: его носил Фрэнк Заппа; у Загадочника, злодея из фильмов о бэтмене, отталкивающий зеленый котелок; и если Мадонна любит ковбойские шляпы, то Майкл Джексон отдавал предпочтение котелкам. В 2014 году Бой Джордж появился в красивом сером котелке — чересчур красивом для просто шутки.

Заключительные штрихи

Клоунские цилиндры и котелки, проникнув в мир кино и музыки, продолжали развлекать. А как же хористки, выступавшие вместе с клоунами в мюзик-холльных представлениях и водевилях? Хотя бум круглых дамских шляп с широкими полями закончился в 1914 году, шоу-бизнес не расстался с перьями. После успеха «Веселой вдовы» музыкальная комедия процветала, и в этих красочных представлениях нередко участвовали хористки в огромных шляпах. Помехой не служили почти никакие сюжеты, не было нормы, которая показала бы всю нелепость происходящего. Трудно даже представить себе, как вообще можно передвигаться в такой огромной шляпе и с таким скудным количеством одежды. Эти танцующие и поющие красотки в шляпах с фантастическим оперением в 1920–1930-е годы перекочевали на экран — в такие мюзиклы, как «Бродвейская мелодия» и «Плавучий театр». Однако с появлением звукового и цветного кино реализм вытеснил с экранов фантазию. Большая шляпа Одри Хепберн в киномюзикле «Моя прекрасная леди» (1964) была, возможно, последней такой фантазией из перьев: она выглядела почти комично, весьма странно и, безусловно, забавно.

Шляпа может играть главную роль. Коллин Этвуд, художница по костюмам, вспоминает, как Джонни Депп искал подходящую шляпу для фильма «Алиса в Стране чудес» (2010): «Он нашел кусок отделанной золотыми нитками кожи, которая была разрезана лазером и почернела по краям», — и купил его. «Дело было именно в шляпе», — говорит Этвуд (Ibid.: 82). Даже пятилетнему ребенку известно, что, если хочешь «нарядиться», выглядеть странно и развеселить окружающих, надо надеть смешную шляпу.

Перевод с английского Татьяны Пирусской

Литература

Бергсон 1992 — Бергсон А. Смех. М.:, Искусство, 1992.

Диккенс 2011 — Диккенс Ч. Большие надежды. М., 2011.

Элиот 2011 — Элиот Дж. Мельница на Флоссе. М., 2011.

Carter 1997 — Carter M. Putting a Face on Things., Sydney: Power Institute of Fine Arts, 1997.

Carter 2003 — Carter M. Fashion Classics., London: Berg, 2003.

De Courcy 1989 — De Courcy A. The Last Season., London: Phoenix, 1989.

Du Plessix 2005 — Du Plessix Grey F. Them., London: Penguin, 2005.

Edgeworth 2015 — Edgeworth M. Harrington., Milton Keynes: Dodo Press, 2015.

Graham 1912 — Graham H. The Perfect Gentleman., London: Edward Arnold, 1912.

Harrison 1960 — Harrison M. The History of the Hat., London: Herbert Jenkins, 1960.

Landis 2012 — Landis D. (ed.). Hollywood Costume., London: V&A Publishing, 2012.

Laver 1964 — Laver J. Costume in the Theatre., London: Harrap & Co., 1964.

Lawrence 1995 — Lawrence D.H. Women in Love., London: Penguin, 1995 [1925].

Le Faye 2011 — Le Faye D. (ed.). Jane Austen’s Letters., Oxford: Oxford University Press, 2011.

Lucile Ltd. 2009 — Lucile Ltd., (eds). Valerie Mendes & Amy De La Haye., London: V&A Publications, 2009.

McDowell 1997 — McDowell C. Hats., London: Thames & Hudson, 1997.

Miller Robinson 1993 — Miller Robinson F. The Man in the Bowler Hat., Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1993.

Summers 2015 — Summers J. Fashion on the Ration., London: Profile Books, 2015.

Thaarup 1956 — Thaarup A. Heads and Tales., London: Cassel, 1956.

White 1961 — White P. Riders in the Chariot., London: Penguin Books, 1961.

Woolf 1979 — Woolf V. Three Guineas., London: Penguin Books, 1979 [1938].

Как появилась знаменитая шапка-будёновка?: историческая правда России от РВИО

Помните замечательный фильм Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители»? Как залихватски носили в кино молодые герои свой головной убор? Именно эта своеобразная солдатская шапка, официально имевшая название «зимний шлем», а неофициально звавшаяся «богатырка», «фрунзевка» или «будёновка», сформировала характерный облик красноармейца, став визитной карточкой Рабоче-крестьянской Красной Армии.

Сегодня приоритетными являются две версии возникновения этого головного убора. Первая гласит, что в 1918 году нарком по военным и морским делам Л. Троцкий объявил своим указом конкурс на новую форму для новой Красной Армии. В конкурсе приняли участие самые именитые русские художники, в том числе Борис Кустодиев и Виктор Васнецов. В 1919 году этот головной убор был принят и на длительное время стал важным предметом одежды личного состава Красной Армии.

По второй версии, разработка этого шлема была проведена ещё до революции. Русская армия готовилась пройти в новой форме победным маршем по улицам Берлина. Форма вроде бы хранилась на складах царской России и уже была использована новой советской властью. Эта версия не опровергалась и не подтверждалась, ибо приказы о проведении конкурса и введении новой формы подписывал товарищ Троцкий, а о нём после его высылки 1927 года из СССР даже вспоминать было опасно.

Первые будёновки шились из сукна защитного цвета, они состояли из колпака, козырька, назатыльника и внутреннего утеплителя. Спереди нашивалась суконная пятиконечная звезда цветом по роду войск: в артиллерии приоритетным стал оранжевый цвет (с 31 января 1922 года – чёрный), инженерные войска получили чёрный, пехота – малиновый, кавалерия – синий, пограничная охрана – зелёный, авиационные части – голубой.

Будёновка просуществовала до 1940 года, когда она была заменена шапкой. Очень здорово будёновку подвела Советско-финская война 1939–1940 годов. Тогда знаменитый головной убор не выдержал лютых морозов, и от него пришлось отказаться.

jAc Black Beret 100% Wool French Parisian Hat в магазине женской одежды Amazon

---

Цена:

12 долларов.99 + Депозит без импортных пошлин и доставка в Россию $ 14,25 Подробности

Доступно по более низкой цене у других продавцов, которые могут не предлагать бесплатную доставку Prime.

• 100% ШЕРСТЬ
• Черный шерстяной берет
• Подходит для большинства
• Изготовлен из 100% шерсти.
• Меры 11 дюймов поперек
• Делает отличный подарок

Снятие шляпы! 10 самых стильных головных уборов в истории искусства | Высокий блог

Автор: Энн Роджерс, 6 лет назад, ТОП 10

Я не использую шляпу как реквизит.Я использую это как часть себя. — Изабелла Блоу

Возьмем заметку от иконы моды и музы Филиппа Трейси, Изабеллы Блоу, и воздадим этой шляпе должное. Вот 10 самых стильных головных уборов в истории искусства. Каждый пример — прекрасный ключ к пониманию стиля местности, в которой он был нарисован или сфотографирован.

1. Летняя шляпа Джованни Арнольфини

Ян Ван Эйк написал Портрет Арнольфини в 1434 году. Достаточно удивительно, но массивный головной убор, созданный по образцу Арнольфини, является примером летней шляпы, которую в ту эпоху часто носили купцы.Традиционные головные уборы этого типа изготавливались из плетеной соломы и окрашивались в черный цвет. Мрачная шляпа подходит мистеру Арнольфини, набожному торговцу, известному своей консервативной политикой и деловым чутьем.

2. Чепчик Victorine Meurent

«Железная дорога », написанная в 1873 году, была последней картиной, которую Эдуард Мане написал вместе со своей любимой музой, художницей Викториной Мерент, и широко считается одним из лучших его изображений современной сцены. Мерен появлялся во многих самых знаменитых произведениях Мане, но не так молод и небрежно, как на этой картине.Распущенные волосы, она носит черный чепчик от солнца, увенчанный цветами и бархатными лентами. Это великая легкомысленность на индустриальной сцене.

3. Плюм Рембрандта ван Рейна

Если бы и было перо, которому можно было бы позавидовать (и, конечно, почему бы вам не позавидовать хорошему перышку?), То оно было бы в шляпе, изображенной в романе Рембрандта ван Рейна « Старик в военном костюме , 1630–1631». Великолепное страусиное перо гордо выделяется на фоне бархатной фуражки — интересное проявление мягкости в отличие от стали военной формы.

4. Пьеро с шапочкой

Жан-Антуан Ватто написал картину Пьеро, ранее известного как Жиль , в 1718-19 годах. Персонаж Пьеро в «Комедии дель арте» был изображен как дурак или шут. Его сердце обычно разбивается в ходе сюжета, поэтому нам кажется бессердечным желание украсть шляпу прямо с его грустной головы. Но нам нравится его милая простота и привлекательность унисекс. Извини, Пьеро. Для клоуна это тяжелая жизнь.

5.Котелок Рене Магритта

Пожалуй, одна из самых узнаваемых шляп в истории — это знаменитая шляпа-котелок Рене Магритта на его автопортрете Сын человека 1964 года. Эта шикарная шапка часто появлялась на картинах Магритта, когда он исследовал темы видимости — то, что скрыто, и то, что открыто.

6. Широкополая шляпа Густава Климта

Адель Блох Бауэр была близким другом, музой и покровительницей Густава Климта.Она была известной светской львицей и большим сторонником искусства в Вене начала 20 века. В 1912 году Климт нарисовал Adele Bloch Bauer II , в котором Бауэр одет в современное, но роскошное платье, дополненное удивительно большой шляпой с широкими полями. На красном фоне шляпа помогает выделить красивое лицо Адель.

7. Cloche Пабло Пикассо

Мария-Тереза ​​Вальтер была избранной музой и возлюбленной Пикассо в 1930-х годах. Хотя их отношения практически закончились к 1935 году, он продолжал рисовать ее еще несколько лет после этого.Один из таких портретов — Сидящая женщина 1937 года, написанный в кубистском стиле, изображает Уолтера как счастливую красочную фигуру, сияющую в полосатом одеянии, простирающуюся до веселого колпака на ее голове. Своим маленьким красным бантиком он завершает радостный вид картины.

8. Пушистая шапка Винсента Ван Гога

В своем «Автопортрете с перевязанным ухом » 1889 года Винсент Ван Гог носит сапфирово-синюю шапку с черным мехом на пугающем портрете, написанном вскоре после того, как художник вернулся из больницы после того, как искалечил свое ухо.Ван Гог использовал много головных уборов в своих многочисленных автопортретах, но нам очень нравится дизайн, вдохновленный русскими мотивами. Жаль, что он не закрыл уши — повязка — печальное предсказание трагического самоубийства Ван Гога.

9. Украшения для волос Фриды Кало

Яркие и многочисленные автопортреты Фриды Кало демонстрируют удивительную способность художницы раскрыть свою боль, удовольствие и национальную гордость через рассказы, основанные на мечтах. Обычно ее изображают в традиционном платье техуана, которое она носила в повседневной жизни, включая ее тщательно продуманные головные уборы из цветов и шелка.Нам особенно нравится фотография «Автопортрет с терновым ожерельем и колибри» за 1940 год, на которой изображена ткань пурпурного цвета, вплетенная в ее волосы и остриженная булавками-бабочками.

10. Франк Хорват и Живанши

В 1958 году журналист и модный фотограф Франк Хорват создал культовый набор коллекционных рекламных объявлений Givenchy с потрясающей белой шляпой и метким названием Hat A, Hat B, и Hat C . Хотя каждая фотография элегантна и красиво скомпонована, мы неравнодушны к Hat B .На этом изображении модель смотрит на зрителя смелым взглядом, демонстрируя полный профиль гламурной шляпы.

Изображение (слева направо): Винсент Ван Гог, Автопортрет с перевязанным ухом , 1889 год, Источник: Институт искусств Курто; Рене Магритт, Сын человека , 1964, Источник: www.reneemagritte.org; Пабло Пикассо, Сидящая женщина , 1937, Источник: www.pablopicasso.org

Почему художественные товары ограниченного выпуска для Моне и Ван Гога продолжают распродавать

ПОКЛОННИКИ Винсента Ван Гога могут полюбоваться шедевром художника 1889 года «Звездная ночь» в Музее современного искусства в Нью-Йорке, но им не повезет, если они попытаются запечатлеть шляпу, увековечивающую картину. Сувенирный магазин МоМА.Для этого они могут съездить примерно на 50 с лишним кварталов на юг, в галерею Трибека Бродвей.

Галерея современного искусства также служит скрытой витриной для Shrits, трехлетнего бренда, который продает несанкционированные сувенирные бейсболки и шляпы-ведра в честь «Звездной ночи» и других знаменитых произведений искусства, таких как серия «Водяные лилии» Клода Моне. и «Ворота» — установка флагов, которые установили Христо и Жанна-Клод в Центральном парке Нью-Йорка в 2005 году.Бренд, которым управляют Паскаль Шпенгеманн, соучредитель Бродвея, и Эндрю Куо, художник, которого представляет галерея, предлагают простые и понятные бейсболки примерно за 40 долларов. Шляпа Моне (вверху) вышита кружащейся подписью художника сиреневым цветом и словами «Водяные лилии» мягким румянцем, палитра, которая благоговейно отсылает к цветам, которые присутствуют на некоторых из самых известных полотен из примерно 250 полотен серии. Хотя этот товар неофициальный, г-н Шпенгеманн сказал, что Шритс не слышал ни о каком поместье художников.В большинстве случаев Шритс рекламирует произведения искусства, созданные достаточно давно, чтобы стать достоянием общественности (как в случае с «Звездной ночью» и «Кувшинками»). Кроме того, бренд не перепечатывает произведения искусства — он вышивает название работы и подпись художника на своих в основном однотонных шляпах — и поэтому вряд ли столкнется с юридическими проблемами.

Трудно достать эти шляпы, которые г-н Шпенгеманн назвал «арт-проектом», часто распродаются и выпускаются с очень редкими интервалами. В основном они продаются в галерее, но вы также можете написать @ shrits2000 в Instagram и спросить мистераШпенгеманн отправить шляпу.

На рынке, забитом товарами массового производства, связанными с искусством, нехватка этих бутлегских шляп — часть их привлекательности. Uniqlo продает кучу футболок за 20 долларов, на которых напечатаны изображения произведений искусства Жана-Мишеля Баския и Роя Лихтенштейна, созданные в сотрудничестве с поместьями художников. Компания Urban Outfitters продает белую футболку за 34 доллара, на которой натюрморт Ван Гога 1890 года с розами в вазе.

Для некоторых любителей искусства эта обычная одежда слишком доступна и производится слишком широко.Бренды используют уникальные произведения искусства, такие как гигантская картина Лихтенштейна 1964 года «Вики! Я… мне казалось, я слышал твой голос! » в настоящее время присутствует на футболке Uniqlo — и воспроизводите ее снова и снова, пока она не перестанет быть особенной. Шляпы Шритса придерживаются другой линии. Они не просто холодно воспроизводят картину или скульптуру, а вместо этого приветствуют произведение искусства и его создателя по имени, как шляпа янки бейсбольного фаната.

Что вы, вероятно, не знали о французском берете

Зоро Меттини рисует в берете | © Wikimedia Commons

Французский берет стал иконой французской моды (и лондонской тоже), но это гораздо больше, чем просто шикарный плоский кружок из валяной шерсти.Читайте дальше, чтобы открыть для себя множество увлекательных секретов, которые зашиты в его священное прошлое.

Удивительно, но вместо французов, претендующих на всю заслугу в изобретении берета, люди склонны ссылаться на Ноя (из Библии) с самыми ранними идеями. Легенда гласит, что, когда Ной покачивался на ковчеге со всеми своими животными и промок, он заметил, что растоптанная шерсть на полу в загоне для овец превратилась в нечто, что мы теперь называем войлоком. Судя по всему, он вырезал круг, надел его на голову, чтобы волосы оставались сухими, и родился первый берет.

Ноев ковчег | © Wikimedia Commons

Совершив прыжок в более современное время, заслуга пастухов 17-го века из французских регионов Беарн, Басков и Французских Пиренеев за популяризацию этого головного убора. Наблюдая за тем, как шерсть поддерживает овец при оптимальной температуре как в тепле, так и в зимнее время, они решили сами пожинать плоды, набив обувь, чтобы ноги оставались в тепле. Сила хождения по шерсти в течение всего дня, благодаря влажности влажной земли и потным ногам, заставляла волокна слипаться и давала технику сжатия, используемую при производстве войлока.Однако их таланты заключались не в изготовлении шляп, особенно учитывая зловоние, связанное с их методом сжатия ступней, который пришелся на смену ценителям моды.

Стадо овец | © Pixabay

В историческом промежутке между пастухами, носящими береты в качестве защиты, и до того, как они попали на модную сцену, они были приняты парижскими художниками Левобережья как часть своего культового стиля. С середины 1800-х до начала 1900-х годов этот аксессуар стал основой художественного стиля таких художников, как Моне, Сезанн, Мари Лорансен, Пикассо и многих других.В то время как некоторые люди говорят, что это потому, что они стремились подражать великим мастерам эпохи Возрождения, таким как Рембрандт, другие говорят, что это более вероятно из-за того простого факта, что большинство художников в эту эпоху были бедны и им нужно было согреть голову, когда они не могли ». т платить за аренду.

Картина Зоро Меттини в берете | © Wikimedia Commons

Альпийские егеря (охотники за альпами) — элитная горная пехота французской армии, обученная действовать в самых сложных и опасных горных ландшафтах, и с тех пор гибкий французский берет с гордостью выставлялся напоказ как часть их официальной формы. 1889 г.Интересный факт, почему берет был принят в качестве официального военного головного убора во многих странах, восходит к Первой мировой войне. Британский генерал, возглавлявший недавно сформированный танковый полк, решил, что эти французские шляпы могут быть чудесным ответом на одну из его самых больших проблем: солдаты, пролезающие через небольшой люк танков, обычно сбивают свои шляпы. Но уже не после того, как был введен берет.

Егеря Альпинисты | © Wikimedia Commons

Берет превратился в символ французского сопротивления в борьбе против нацистской немецкой оккупации Франции и коллаборационистского режима Виши во время Второй мировой войны.Пугающий пример того, насколько символичным стала эта шляпа, был представлен, когда помощник Джозеф Бартелет рассказал британскому агенту SOE Джорджу Миллеру о том, как немецкая военная полиция маршировала в Feldgendarmerie в Меце с группой французов, один из которых был другом. Бартелт вспоминал: «Я узнал его только по шляпе. Только по его шляпе, говорю я вам, и потому что я ждал на обочине дороги, чтобы увидеть, как он пройдет. Я хорошо видел его лицо, но на нем не было кожи, и он не мог меня видеть. Оба его бедных глаза были закрыты двумя лилово-желтыми синяками.”

Берет | © Wikimedia Commons

Учитывая, что история берета восходит к альпийским пастухам, вероятно, неудивительно узнать, что традиционно берет был мужской шляпой. Переход к женщинам, носящим эту шляпу, начался еще в 1800-х годах, но главная заслуга принадлежит Коко Шанель в 1930-х годах. Эта королева моды прославилась тем, что брала удобную мужскую одежду и приспосабливала ее к женской, вдохновляя множество кинозвезд, таких как Грета Гарбо и Брижит Бардо, выставлять ее напоказ в фильмах и побуждать других женщин следовать этой тенденции.С тех пор берет остается культовым модным аксессуаром.

Дмитрий Павлович и Коко Шанель | © Wikimedia Commons

Универсального правила его ношения не существует, что делает его одним из самых универсальных модных аксессуаров в мире. В то время как пожилые джентльмены, как правило, носят его квадратной формы на голове, выступая вперед, модницы имеют безграничную свободу: они могут укладывать и переставлять свои косички, хвостики, бахрому и боковые хвостики, чтобы создать много разных образов и сочетать несколько разных наряды.Но это не просто лишний аксессуар, потому что он не только водонепроницаем, но и устойчив к ультрафиолетовому излучению.

Берет как бесконечная икона французского стиля | © Pixabay

Американский баскский берет, берет, сделанный во Франции для компании The American Basque Beret Company в 1950-х годах, когда-то был упакован с подробностями некоторых невероятно странных традиций и легенд. Сюда входили брачные традиции Древнего Рима, где, очевидно, мужчина, желавший обручиться с девушкой, просто снимал с нее берет, чтобы символизировать ее принятие.Другие легенды, которые они использовали для печати, включали изготовление беретов из волос умерших родственников в знак уважения, практикуемого в отдаленных племенах Тибета.

Какую шляпу носят художники? — AnswersToAll

Какую шляпу носят художники?

берет художник

Почему художники носят береты?

Художники в основном бедные. Поскольку это был излюбленный головной убор беднейших слоев населения, художники, естественно, тоже их носили. Затем он превратился в берет с позицией.В них Рембрандт и Вермеер сделали автопортреты.

Как называется шляпа?

Содержание

Имя	Описание
Фаскинатор	Маленькая шляпа, обычно сделанная из перьев, цветов и / или бус. Крепится к волосам с помощью расчески, ободка или зажима.
Fedora	Шляпа из мягкого фетра со средними полями и продольной складкой на макушке.
Фес	Красная фетровая шляпа в форме усеченного конуса, распространенная в арабоязычных странах.

Как называется шляпа Кангол?

Шляпа с плоской кепкой ассоциируется в популярной культуре Северной Америки (главным образом США) с городскими газетчиками (то есть продавцами газет на углу), стиль, иногда называемый «газетчиками» или кепками газетчиков, иногда именуемыми «шляпой кангола». »Из-за слияния с брендом, производящим плоские кепки определенных стилей.

Почему шляпы называются шапками?

Этимология. Обтянутая тканью пуговица на короне размером с зерно фасоли и может быть источником слова «шапочка».Согласно Оксфордскому словарю английского языка, этимология неясна, но, вероятно, происходит от жаргонного термина «фасоль», означающего «голова».

Как называются шляпы без верха?

Мао, личная или военная кепка Кепка или личная кепка Mao — это стиль милитари и, по сути, минималистская короткая бейсболка. Особенности этого стиля — короткие поля от 2 до 3 дюймов и корона, которая также короткая и примерно такого же размера с плоской вершиной.

Какой тип шляпы самый популярный?

Бейсболки

Должен ли полицейский носить шляпу?

Офицер полиции не обязательно должен быть в форме, чтобы произвести арест.Есть некоторые полномочия, которые полицейский должен иметь в форме, чтобы осуществлять, но это не означает, что полицейский должен быть в шляпе, только то, что он может быть четко идентифицирован как полицейский по их одежде.

Могут ли полицейские носить головные уборы?

В большинстве случаев, за исключением защиты от непогоды, головной убор не выполняет практических функций во время патрулирования и является дополнительным шагом, замедляющим выход офицера из машины. Некоторые агентства по-прежнему требуют, чтобы персонал носил их, как полиция штата во многих штатах.

Что означает белая полицейская шляпа?

Шляпы с плоским верхом носят офицеры, едущие в автомобилях, инспекторы и выше. Офицеры дорожного движения (например, патрульные) носят белые шляпы для видимости, другие — черные.

Что означает Черная шляпа?

: хакер, который проникает в компьютерную систему со злонамеренными целями (например, чтобы отключить веб-сайт или раскрыть секретную информацию). В одном сегменте…

Сколько денег можно заработать в армии?

Заработная плата.Заработная плата военнослужащих определяется вашим званием и стажем службы. По состоянию на январь 2017 года заработная плата рядового персонала категории E-1 составляет 1599,90 долларов США в месяц, или долларов США за баррель в год. Начальная зарплата для офицеров разряда О-1 составляет 3 034,80 доллара в месяц, или доллар / барр> в год.

Неужели таинственный художник The Hat на самом деле Эд Ширан?

Две новые картины занимают почетное место в The Oyster Inn, Butley. Они были подарены неуловимым и пока неизвестным художником по имени The Hat.

«Путаница» — одна из частей, подаренных The Oyster Inn в Батли Авторы: ITV Anglia

«Они только что появились», — объясняет работница паба Мэйси Маккарти. «Однажды ночью их оставили в саду. Мы не знаем, когда это произошло. Я заметил шляпу на одной из фотографий, поискал в Google шляпу и нашел сайт художника».

Картины сопровождались написанной от руки запиской с благодарностью пабу за бесплатную еду для уязвимых людей во время изоляции и выставлением произведений искусства на аукцион для сбора денег на благотворительность.

Информационный пункт Батли был оформлен The Hat Кредит: ITV Anglia

Несколько недель спустя, недалеко от паба, информационное табло деревни было украшено политическими произведениями искусства, подаренными таинственным художником деревне.

Личность Шляпы неизвестна, но ходят слухи, что это мог быть Эд Ширан. Певец и автор песен опубликовал в соцсетях фотографии своих творческих усилий, заявив, что с момента окончания тура он провел несколько недель за рисованием.

Некоторые говорят, что певец и автор песен Эд Ширан мог бы быть The Hat Кредит: @teddyspics

Стиль Эда, несомненно, похож на стиль The Hat, и это заставило всех, включая супер-фанатку Мэйси, задуматься.

«Мне бы очень хотелось, чтобы это был Эд, но у меня такое чувство, что это не так», — говорит она. «Если это он, пожалуйста, приди и выпей пинту. Можешь выпить меня!»

Изделие под названием «Инфекция» было передано в дар местному кафе в Деннингтоне Кредит: ITV Anglia

В деревне Деннингтон возле кафе Neathouse было оставлено другое произведение искусства. Владелец Вашти Маунсер был там в то время, но ничего не видел и не слышал.

«Была посылка с запиской на лицевой стороне.Я прочитал записку, а затем открыл ее и нашел внутри «, — говорит Вашти.» Я не думаю, что это имеет значение, кто художник. Я просто думаю, что то, что художник сделал для Суффолка, действительно приятно ».

Все спрашивают, кто такой The Hat? Фото: ITV Anglia

На их веб-сайте The Hat утверждает, что это 62-летний мужчина, живущий в Суффолк.

Местный эксперт по искусству и галерист Моника Петзал имеет свои собственные теории.

«Я думаю, что есть сходство между картинами« Шляпа »и Эда Ширана», — говорит она.«Но это очень известные и хорошо зарекомендовавшие себя техники. Одна из моих мыслей заключалась в том, что Эд очень дружит с известным художником Дэмианом Херстом и что Дэмиан Херст может быть каким-то образом вовлечен в это».

Эд Ширан опубликовал фотографии своих картин, похожие по стилю на «Шляпу» Автор: @teddyspics

Шляпа также пожертвовала две картины КАЖДОМУ благотворительному магазину во Фрамлингеме.

«Однажды мы пришли на работу, и они были уже на пороге с этой запиской», — объясняет заместитель менеджера Шерил Колгейт.«Я не хотел бы строить догадки, кто этот художник, но мы искали в Интернете. Я думаю, что это просто замечательно, когда кто-то делает что-то подобное для этих благотворительных организаций. Это замечательно».

Это произведение под названием «Беспокойство» было передано КАЖДОМУ благотворительному магазину во Фрамлингеме Кредит: The Hat

The Hat сообщил на своем веб-сайте, что они оставили еще одно произведение искусства в благотворительном магазине в Холте. И на обратной стороне этой картины скрыта их истинная личность. Так что может пройти совсем немного времени, прежде чем мы узнаем, кто на самом деле Шляпа.

Мужская шляпа Бвами, называемая Савамазембе (основной титул) — (88.123)

Восемь головных уборов в средних и верхних рядах этой экспозиции представляют собой церемониальные головные уборы, которые носят мужчины и женщины, достигшие двух высших степеней Бвами (см. Смежные тексты). Шапку с перьями (в верхнем ряду слева) и шапку с красными и белыми пуговицами (средний ряд, справа) носят женщины.Все остальные носят мужчины.

Две шляпы в верхнем ряду представляют высшую степень Бвами. На шляпе справа полированные раковины мидий символизируют лидерство, а их плетеные волокна, имитирующие женскую прическу, предполагают квази-женский статус владельца-мужчины благодаря всеобъемлющему человеческому пониманию, которого он достиг. И наоборот, шляпа с перьями и фаллической формой для высшего женского уровня Бвами обозначает квазимужской статус женщины, чьи мудрость и знания превосходят пол.

Дополнительная информация

Кредитная линия:

Фонд Адольфа Д. и Уилкинса К. Уильямса

История выставки:

«Дух Отечества». Роанок: Музей Западной Вирджинии. Сентябрь 1995 г. — январь 1996 г.Ньюпорт-Ньюс: Центр изящных искусств полуострова. Январь-май 1996 г.

Опубликованные ссылки:

Вудворд, Ричард Б. Африканское искусство: Музей изящных искусств Вирджинии. Ричмонд, Вирджиния: Музей изящных искусств Вирджинии, 2000 г.