Испанский след в истории духов Кармен. Часть первая ~ Винтажные ароматы
Пару лет назад я разочарованно бродила по блошиному рынку Валенсии (ни одного винтажного флакона, ни одного!) и случайно зацепилась взглядом за прекрасно знакомую мне картинку – красавица в ажурном гребне с этикетки духов «Кармен». Но это оказалась не этикетка, а открытка, причем напечатанная в Испании. Естественно, я тут же задала себе вопрос, как сюда попала наша советская Кармен – и купила эту открытку, четко понимая, что взялась за кончик нити из большого клубка парфюмерной истории.
Открытка, между тем, была не просто почтовой карточкой, а рекламой фирмы Myrurgia. О существовании этой парфюмерной компании я к тому моменту уже знала: ей принадлежал самый известный аромат с испанским колоритом – Maja. Мое знакомство с «Махой» ограничивалось тогда мылом и одеколоном, которые не произвели на меня впечатления (nota bene: не надо знакомиться с историческим ароматом на примере сильно поздних уходовых средств). Но духи Myrurgia – любые, не только Maja – встречались редко и стоили почему-то таких баснословных денег, что я отложила их покупку на когда-нибудь потом. И вот это «потом» решительно заявило о себе открыткой.
Духи Кармен в каталоге, 1953 г.
Забавно, что несколько раньше я точно так же не спешила с «Кармен», только не из-за цены, а из-за аромата. Я не была с ним знакома, потому что во времена моего детства никто из окружающих не носил эти духи, однако в старых каталогах говорилось, что это сильный пряный аромат восточного направления, а Фридман добавлял, что он «несколько назойлив».
Духи Кармен в журнале Техника молодежи, 1936 г.
Кармен из новеллы Проспера Мериме работала скрутчицей сигар, и ее образ для меня был неотделим от запаха крепкого табака, а еще в одной из сцен романа фигурирует букет акации, так что я ожидала чего-то вроде смеси «Дымка» с «Белой акацией» – табачно-кожаного аромата с душно-приторными цветочными нотами. Поэтому не торопилась встретиться с ним, ограничилась притертым флаконом 1960-х годов с той самой картинкой.
Как же я ошибалась в своих предположениях! «Кармен» оказалась красивой, нежной и веселой. На старте она слегка напоминает духи «Шипр» (не одеколон!) с его душистой пыльцой в солнечной сосновой роще, а потом раскрывается букетом из мимозы и белых цветов с легкой примесью лактонных, сливочных нот. База мягкая, чувственная, похожая на запах юной кожи (как в Ambre Antique Coty) – так пахнут летом дети и щенки, так пахнет утром постель молодой женщины. И на самом дне аромата щепотка древесно-травяной пряности как в дзинтаровской «Осени».
Духи Кармен 1950-х и 70-х гг.
Пирамида «Кармен»:
начало – бергамот, апельсин, жасмин, роза, ваниль, альдегиды;
середина – флердоранж, белые цветы, мимоза, сливочные ноты;
база – сандал, бобы тонка, амбра.
Откуда в каталожных описаниях взялся «сильный пряный восток», мне, в общем-то, ясно. Рекламные описания ароматов всегда базируются на образах, близких и понятных покупателям, но со временем меняются ассоциации, меняется смысл некоторых понятий. Во времена создания духов «Кармен» откровенная чувственность еще ассоциировалась с томностью гаремных красавиц, а любые будоражащие аппетит запахи специй – с восточной кухней. Есть то и другое? – Восток, однозначно!
Духи Кармен в каталоге, 1953 г.
Описание «Кармен», кочевавшее из одного каталога в другой практически без изменений вплоть до 1980-х, было, судя по всему, написано кем-то, чье мнение об этом аромате сложилось во времена его появления в продаже – кем-то вроде Фридмана, для которого «Цветы Кубани» были пряными, «Шипр» душным, а кожаные ароматы являлись уделом пожилых женщин. Одеколон «Кармен», хоть и отличается немного от духов, тоже не подходит под каталожное описание: в нем меньше цветов и больше дерева, меньше сладости и отчетливее цитрусовая кислинка – но в современном понимании это тоже совсем не Восток, и уж точно аромат у одеколона не сильный.
Одеколон Кармен Новая заря в каталоге, 1980 гг.
«Кармен» была парфюмерной долгожительницей – Новая заря выпускала ее до конца 1990-х, и очень востребованной – в советское время ее также делали другие фабрики: николаевская, харьковская, краснодарская, ленинградская. Последнее кажется удивительным, ведь у Северного сияния всегда хватало своих идей, но было несколько «народных» ароматов, которые разливались почти на всех фабриках СССР – «Тройной», «Кара Ново», «Шипр», «Маки», «Кармен» – так что теперь даже сложно установить их авторство, ясно только, что они очень старые, а некоторые вообще ведут свое происхождение с дореволюционных времен.
Одеколон и духи Кармен Северного сияния в каталоге, 1950-е гг.
Когда была создана «Кармен» – неизвестно. Довольно широко распространена версия, что ее появление было вдохновлено гражданской войной в Испании, в которой Советский Союз активно поддерживал республиканское правительство – якобы, сделав духи на испанский сюжет, парфюмеры выразили солидарность с народом Испании. Но эта война началась в 1936 году, когда «Кармен» уже вовсю выпускалась – она фигурирует в «Сборнике отпускных цен на товары пищевой промышленности» за 1935 год. Можно было бы предположить, что выход «Кармен» приурочили к какой-нибудь круглой дате.
Действительно, в 1933 году исполнилось 130 лет со дня рождения Проспера Мериме (в Германии по этому поводу вышла экранизация новеллы «Кармен»), в 1927 году – 80 лет с даты публикации окончательного варианта «Кармен», в 1925-м – 50 лет со дня премьеры знаменитейшей оперы Бизе «Кармен». Но никаких документальных свидетельств существования духов «Кармен» до 1935 года мне пока не удалось обнаружить. Правда, определенные мысли вызывает старомодное «о-де-колон» на этикетках самых старых притертых флаконов – такое написание было вариантом нормы до Революции, и некоторые производители, например, Брокар, прямой наследницей которого стала Новая заря, использовали именного его (с «ъ» на конце, естественно).
Духи Кармен, из каталога, 1930-е гг.
Это позволяет допустить, что «Кармен» могла появиться вскорости после того, как фабрика оправилась от революционных передряг и в 1923 году возобновила выпуск парфюмерии – где-нибудь в середине или конце 1920-х. Одно можно сказать совершенно точно: в 1930-х на этикетке уже была та самая испанская красотка, нюхающая розу — это видно на картинке из иллюстрированного приложения к «Прейскуранту на парфюмерно-косметические изделия и туалетные мыла» ТЭЖЭ за 1938 год.
Цыганка с розой оставалась на этикетке до конца 1990-х практически все время с небольшими перерывами, хотя иногда предпринимались попытки заменить ее чем-нибудь другим. Так, в 1960-х периферийные фабрики рисовали то черные кружева, то женщину с модной укладкой, а Новая заря в начале 1970-х сделала совершенно абстрактную красно-золотую этикетку. Потом, во второй половине 1970-х, на новозаревских этикетках появилась подбоченившаяся женщина с веером, совершенно не похожая на цыганку, но зато по-балетному худощавая – уж не Плисецкой ли в «Кармен-сюите» вдохновлялся художник? Впрочем, мне было гораздо интереснее выяснить, откуда взялась самая первая Кармен с этикетки и какое отношение к ней имела испанская открытка.
Духи Кармен в каталоге Товары почтой, 1962 г.
Русскоязычные источники, увы, не давали ответа на этот вопрос. Я попыталась зайти с испанской стороны, и обнаружила фотографии с аукционов разных лет, на которых картинка с Кармен украшала коробочки с духами. Коробочки были одинаковыми и все имели одну и ту же надпись Los perfumes singulares de Myrurgia, а вот флаконы немного различались (хотя все были очень простыми), но главное, духи в них были совершенно разными, т.е. девушка с картинки не была закреплена за каким-то одним ароматом.
Многие парфюмерные фирмы в первой половине 20 века еще практиковали продажу своей парфюмерии в розлив – клиент выбирал аромат и флакон, ему наливали из большой стеклянной емкости духи или одеколон, приклеивали соответствующую этикетку и паковали в стандартную фирменную коробочку. Я видела такие емкости с логотипом Myrurgia и самоварными краниками в барселонском Музее парфюмерии -– они выглядели роскошно благодаря прихотливым цветочным рельефам в стиле ардеко.
Музей парфюмерии в Барселоне, сосуд для продажи духов в розлив (вверху) и стенд компании Myrurgia (внизу).
Я не могу оценить, насколько лучше новозаревской задокументирована история компании Myrurgia, потому что мне были доступны только публикации в интернете. И нигде не было написано, кто нарисовал эту красотку с розой. Одно ясно: она нарисована специально для Myrurgia, потому что возглавлявший компанию Эстеве Монегаль весьма трепетно относился к фирменному стилю – он был художником, скульптором и вообще творческой личностью. Благодаря своему тонкому вкусу Монегаль очень точно чувствовал нерв эпохи, поэтому вся реклама Myrurgia 1920-1930-х годов, а также оформление продукции этого периода – настоящее искусство и вершина дизайна своего времени.
Что-то из этого Монегаль придумывал сам, что-то заказывал у лучших мастеров своего дела – парадные флаконы, например, разрабатывал Жюльен Виар. Даже здание, которое построил для фабрики в 1929 году архитектор Antoni Puig Gairalt, было одним из лучших образцов барселонской архитектуры (оно сохранилось до наших дней, сейчас его занимает туристическая фирма). Так что и речи быть не может о том, чтобы Монегаль использовал изображение, сделанное не по его заказу. Но авторство картинки с Кармен оставалось для меня тайной, раскрыть которую не помог даже каталог выставки 2003 года Belezza y glamour, целиком посвященной истории Myrurgia между 1916 и 1936 годами – самому изобильному на творческие находки периоду. В этом богато иллюстрированном издании я нашла много интересного и по-настоящему прекрасного, но ни слова о предмете моих изысканий, и главное, ни одной его фотографии.
И вдруг в самый неожиданный момент я увидела на аукционе рекламный плакат с той же картинкой, что на моей открытке – но с подписью автора! Над левым (если смотреть со стороны зрителя) плечом красотки было написано JENER – а ведь я встречала это имя в статьях о Myrurgia: Eduard Jener (Эдуар Женер, если читать по-каталански) упоминался как один из художников, сотрудничавших с компанией. (В статье использовано изображение с коробки духов без подписи автора — прим. ред) В частности, он нарисовал первую Маху для самого известного у Myrurgia аромата Maja. Женер сотрудничал с Myrurgia на постоянной основе, его авторству принадлежало заметное количество рекламных образов компании и дизайнерских решений в 1916-1936-м годах.
Женер был известен в основном как дизайнер и рекламный художник – в этих направлениях он прославился в качестве приверженца ар деко, но, конечно, за свою долгую жизнь (1882-1967 гг.) он успел попробовать себя в разных стилях и рисовал, естественно, не только рекламу – мне удалось увидеть его живописные работы в импрессионистской манере. Его картины выставлялись и на персональных выставках, и в совместных с другими каталанскими художниками экспозициях. Вклад Женера в культуру Испании значителен – ведь бытовые мелочи вроде парфюмерии и средств гигиены влияют на формирование национального эстетического чувства ничуть не меньше произведений высокого искусства, – но сейчас имя художника известно в основном специалистам. Даже патриотичная каталанская Википедия отводит Женеру меньше десяти строк, да и те главным образом о Myrurgia. Тем не менее, становится понятно, что флакончики нашей «Кармен» запоминались и нравились покупателям не просто так – девушка на этикетке нарисована настоящим мастером своего дела.
Сравнивая между собой советские флаконы разных годов выпуска и разных фабрик, я вижу, что отечественные оформители воспроизводили картинку не точь-в-точь: они раз и навсегда убрали веер, для большей цыганистости дорисовав вместо него кружева на корсаже и шаль с розанами; надели на девушку тяжелые золотые серьги; постоянно рихтовали ее профиль, делая нос то курносым, то орлиным; играли с локонами и макияжем, отводили руку с розой дальше от лица – в результате советская Кармен выглядела откровенно деревянной по сравнению с оригиналом. Но, видимо, обаяние рисунка Женера заключалось в общем силуэте девушки, в стройной вытянутой шее, в движении головы, которой она тянулась к розе, в высоком ажурном гребне и жизнерадостной цветовой гамме – это обаяние не смогли убить никакие неуклюжие переделки интерпретаторов.
Продолжение истории: Испанский след в истории духов Кармен. Часть вторая
Фотографии флаконов автора
Дух советской эпохи или Чем благоухали наши мамы и бабушки. | Блогер zveroboechka на сайте SPLETNIK.RU 17 апреля 2011
Опубликовано пользователем сайта
Круто! zveroboechkaРожденные в СССР что-то узнают наверняка, а совсем юным читателям возможно это будет интересно. Ниже представлены в хронологическом порядке одни из самых известных марок духов и одеколонов. Все это уже история, так давайте же попробуем «вдохнуть» запахи прошедшей эпохи. 20-30-е годы ХХ столетия «Красная Москва». Ее цветочный букет с искорками мускуса будет единственной возможностью для многих поколений советских женщин ощутить потаенную радость, извечное пристрастие россиянок к пряным запахам Востока и свежему дыханию среднерусской природы Духи «Красный мак» Типичный восточно-цветочный аромат 30х годов. Похож и на Ориган Коти и на старую Красную Москву. Однозначно дитя своего времени, ностальгичный и амброво-специевый, мягкий и нежный. Одеколон «Кармен» 40-50-е годы «Серебристый ландыш». Это был типично дневной парфюм – с душистым, свежим и в то же время стойким цветочным ароматом лесного и садового ландыша. «Лесной ландыш» — выдающиеся духи, выпущенные комбнатом «Северное сияние», отлично передают тонкий, нежный и прохладный запах лесных ландышей. Это духи высокой концентрации. Букет получился насыщенным и шикарным. Базовые ноты заявляют о себе с первого вздоха, насыщая пространство оттенками бергамота с послевкусием из свежей зелени. Через некоторое время композиция начинает звучать, набирая объем совсем по-иному: природные афродизиаки амбра и пачули перекликаются с сочными переливами цвета яблока и персика. Завершается композиция шлейфом из ванили со мхом, а также мощного акцента сандала 60-е годы. «Голубые цветы».Экспортное издание made in USSR. Естественное испарение, аромат густой. Духи высочайшего качества в шикарной упаковке и флаконе Аромат духов модного направления с оттенком запаха амбры. Основные ноты: ирис, жасмин и амбра. Духи «Может Быть» (Byc Moze) изготовлены в Польше. Свое название они получили в честь известной певицы 50-х годов ХХ в. Капитолины Лазаренко. «Может быть» — это название одной из самых популярных ее песен. Редкие духи становятся настоящим раритетом. Элегантный цветочный аромат способен создать уникальный образ женственности, шарма и естественного обаяния. 70-е годы. Знаменитый «Индийский сандал» фабрики «Рассвет», 1973 г., сладкий сандал с нотой ванили. Духи «Сардоникс» изготовлены на фабрике «Новая заря» в 70-е годы ХХ в. На упаковочном футляре – изображение известной камеи Менелая (царя Спарты) из сардоникса, хранящейся в Эрмитаже. Старинные духи выполнены в духе времени Древней Греции. Густой и терпкий аромат сандалового масла, жасмина, ландыша и сладкой розы передает мужество, красоту и стремление к победе. Это уж совсем крутизна была: 80-е годы Одеколон для мужчин «Eau de Cologe Ive» (Сирия) Этот одеколон, в роскошном хрустальном флаконе был весьма распространён в СССР, в начале 80-х годов. В отличии от флакона, запах не отличался особой изысканностью и был не стойким. «Чарли». Одеколон совместного производства фабрик Новая заря и Ревлон. Запах был пудрово-сладким и насыщенным. Это была целая серия одеколонов совместного производства фабрики «Новая заря» и «ЛОреаль» Духи «Тет-а-тет» — это парфюм совместного производства СССР-Франция компаний СОЮЗПАРФЮМЕРПРОМ-MARBEL.Чуть пряный аромат с нотами розы и жасмина покорил сердца своих поклонниц. Утонченный шлейф ветивера и легкой ванили сопровождали свою избранницу в любой ситуации. С началом перестройки на советский рынок (правда ограниченно) стали попадать известнейшие ароматы Европы. Сегодня, вся мировая парфюмерия стала доступна каждому. У нас, в отличии от наших мам и бабушек, есть огромаднейший выбор. Правда этот выбор ограничен у многих финансовыми возможностями, но это уже совсем другая история….
Оставьте свой голос:Дореволюционный аромат. История российской парфюмерии
Дореволюционный аромат. История российской парфюмерии
Говоря о высоких образцах парфюмерного искусства, мы чаще всего мысленно переносимся во Францию, родину изысканных ароматов. А вот российские духи, увы, у современников едва ли вызовут восторженные эмоции. Сложно в это поверить, но когда-то Россия являлась производителем парфюмерной продукции, которая конкурировала с европейской и была не просто равной среди равных, а лучшей среди лучших. Отечественные парфюмеры удостаивались высочайших наград на престижных мировых торгово-промышленных выставках. Правда, речь идет о России дореволюционной.Следует признать, что парфюмерная отрасль в России начала развиваться гораздо позже, чем в западной Европе.
Прообразы современной парфюмерии появились еще в древней Месопотамии и Египте, и получили развитие в Древнем Риме и Персии. В Европе духи появились примерно в XIII веке. Во Франции на рубеже XVII — XVIII веков началось промышленное производство парфюмерии и косметики. А самый популярный парфюмерный товар – одеколон (в переводе с французского «Eau de Cologne» – «Кёльнская вода») появился в 1709 году.
К началу 20 века парфюмерно-косметический рынок России был наполнен продукцией, иностранных компаний, большинство из которых были французскими. С ними небезуспешно конкурировали компании российские, если не считать совсем мелких производителей, их насчитывалось немногим более 30-ти.
В области моды и парфюмерии главным пристрастием русских было, конечно же, всё французское. Но, несмотря на огромную популярность иностранных товаров, русские парфюмеры постепенно доказывали, что они не хуже и им удалось заявить о себе не только на внутрироссийском, но и на мировом рынке.
Изучая опыт западных коллег, российские парфюмеры, в конце XIX века сделали невероятный скачок. О высочайшем качестве парфюмерной продукции, производимой в России, говорит огромное количество международных наград, полученных на Всемирных торгово-промышленных выставках.
Среди русских парфюмерных компаний поставщиками императорского двора являлись товарищества Генриха Брокара, Альфонса Ралле, Александра Остроумова.
Многие парфюмеры были выходцами из европейских стран, прочно обосновавшиеся в России. Среди крупных парфюмерных компаний России конца 19-го начала 20-го веков были — парфюмерная лаборатория Г. Голлендера, «Завод царского мыла», начавшие свою деятельность с производства фармацевтических товаров товарищества «Р.Кёллер и Ко» и «К. Эрманс и Ко», очень высоко ценилась в России и за рубежом парфюмерная продукция фабрики Самуила Чепелевецкого «С.И. Чепелевецкий с сыновьями». К крупным производителям относилась парфюмерная фабрика товарищества «Э. Бодло и Ко», (второе название «Виктория Регина»). Выходец из Франции Эмиль Степанович Бодло был создателем любимейшего у почитателей парфюма одеколона «Лила Флёри». Этому аромату популярный в дореволюционной России композитор Оскар Кнауб, посвятил один из своих вальсов, который так и назывался «Лила Флёри». Большинство знаменитых парфюмерных производств находились в Москве. В Санкт-Петербурге «тон задавали» два крупных предприятия. В 1860 году, провизор и купец первой гильдии Федор Иванович Каль основал «Петербургскую химическую лабораторию», на которой производили всевозможные косметические новинки, а также замечательные духи и одеколоны. С 1890 года предприятие именовалось Акционерное общество «Санкт-Петербургская химическая лаборатория». В это время на фабрике работал, возглавляя отдел продаж, отец поэта Саши Черного. В товарищество c почти сходным названием «Санкт-Петербургская техно-химическая лаборатория» входило подразделение «Василий Аурих», названное так по имени талантливого изготовителя парфюмерии, главного лаборанта, или, как его называли в то время, главного «носа» фабрики Василия Ауриха. Единственное в России русско-французское акционерное товарищество «Модерн», славилось не только утонченными ароматами, но и изящными флаконами, которые изготавливались на знаменитых стекольных заводах братьев Грибковых и заводах Ивана Ритинга.
У большинства людей фамилия Феррейн ассоциируется со знаменитой старейшей московской аптекой №1 на Никольской улице. Сын Карла Феррейна, почетного гражданина Москвы, создателя, как тогда её именовали, Старо-Никольской аптеки, выдающийся фармацевт Владимир Карлович Феррейн не просто продавал лекарства, он их создавал. И, по свидетельству многих авторитетов фармакологии, технология приготовления лекарств у Феррейна была недосягаема для всех остальных аптек.
Но Владимир Карлович Феррейн, был знаменит и как замечательный производитель парфюмерии. В самой крупной европейской аптеке того времени, коей являлась аптека на Никольской 23, можно было купить множество разнообразных духов, одеколонов и прочей парфюмерной продукции. Одним из знаменитых создателей «высшей парфюмерии» в России был Альфонс Сиу, француз, обосновавшийся в Москве в 1853 году, изначально прославившийся на кондитерском поприще. Товарищество «Сиу и Ко», помимо прочей парфюмерии, выпускало большое количество высококлассных духов, этот вид продукции превышал выпуск более дешевых одеколонов. Фирма имела свои базы и роскошные магазины по всей территории России, в Прибалтике и Польше. Еще одна парфюмерная фабрика принадлежала талантливейшему провизору, родоначальнику мировой лечебной косметики и косметологии в России Александру Остроумову («Товарищество Остроумова»). Особенностью российской парфюмерии была ее тесная связь с аптекарским делом. Из среды аптекарей появились многие звезды российской парфюмерии. Выдающийся парфюмер и косметолог Александр Остроумов, начал свой путь простым провизором и таковым именовал себя, достигнув огромных результатов. Его духи и одеколоны были очень почитаемы в артистических кругах. Среди поклонниц парфюмерной продукции Остроумова были балерина Тамара Карсавина, певица Надежда Плевицкая, балерина Мария Петипа, актриса Малого театра Вера Пашенная, примы Большого театра, певицы Антонина Нежданова, Елена Степанова и многие другие.
Одной из старейших и крупнейших в России, была фабрика Альфонса Ралле, француза по происхождению. «Товарищество высшей парфюмерии А.Ралле и Ко», было создано в 1843 году. За отличное качество продукция этой фабрики получила огромное количество всевозможных наград, плюс почетное звание «Поставщик Императорского Двора».
На Всемирной выставке в Париже в 1878 году парфюмерные новинки компании Ралле были признаны «выше всякой награды», а в 1900 году продукция торгового дома получила премию «Гран-при». По своему масштабу и количеству выпускаемой продукции «А.Ралле и Ко» превосходила многие западные фабрики. Рекламируя свой товар, Ралле выпускал «Энциклопедию женских рукоделий», в которой подробно рассказывал о качестве и преимуществах своей парфюмерии. Реклама гласила, что в магазинах товарищества Ралле можно приобрести «….более ста запахов цветочного о-де-колона во флаконах по 60 копеек и по 1 рублю.» Любителям ароматов предлагались знаменитые «Нильская лилия», «Букет Наполеона», «Русская фиалка», «Серебристый ландыш», «Источник любви» и еще несколько десятков романтических названий. В последних новостях можно было прочитать, что в продаже появился новый «божественный аромат».В 1857 Альфонс Ралле уехал во Францию, а в России фабрикой управлял директорат во главе с другим выходцем из Франции Эдуардом Бо. Его сын Эрнест, родившийся в Москве, продолжил династию. Свою карьеру он начал парфюмером-лаборантом. В 1917 году семья Бо вернулась на историческую родину. Эрнест продолжил свою работу на парфюмерном заводе в Грассе, где Альфонс Ралле выпускал свою продукцию (с 1898 года под маркой компании Chiris). Именно там Эрнест Бо создал один из самых знаменитых мировых ароматов — легендарные «Шанель N 5».
Под маркой Chiris парфюмерное предприятие в Грассе просуществовало до 1922 , в это время очень популярными были духи Rallet Lе № 1., Lе Gardenia и др. С 1922 года фабрика стала принадлежать компании Coty, где до 40-х годов продолжали выпускать духи, рекламирую их как роскошный бренд. В 1963 году новые владельцы переименовали духи в Rallet Pfizer, но через некоторое время бренд прекратил своё существование.
Конец XIX века, который по праву можно назвать «Золотым веком русской парфюмерии», связан с именем выдающегося создателя парфюмерной продукции, талантливого и предприимчивого фабриканта французского происхождения, Генриха Брокара. В 1880-1890-е годы в России не было человека, который не пользовался бы той или иной парфюмерно-косметической продукцией, выпускаемой Брокаром.
Генрих Брокар был потомственным парфюмером. В 1862 году он приехал в Россию и, женившись на Шарлоте Равэ, дочери обрусевшего бельгийца, навсегда остался в Москве. Во время своей службы в качестве главного парфюмера на фабрике Константина Гика он изобрел новый способ изготовления концентрированных духов. Продав свое изобретение французской фирме, на вырученные деньги Генрих открыл собственное предприятие. С самого начала своей деятельности Генрих Брокар показал себя не только парфюмером с «большой буквы», но и выдающимся коммерсантом. Его фирма приобрела невиданную популярность благодаря отличному качеству продукции и умелым рекламным ходам. Сначала Брокар занялся изготовлением мыла. Несмотря на то, что его продукция была высококачественной, в России вся «денежная публика», поклонялась западу и предпочитала заграничные товары. Ну а бедным было не до мыла. Тогда жена Брокара Шарлота предложила использовать рекламный трюк, предложив создать дешевое мыло для малышей в виде зайчиков, собачек и кошечек, а для детей постарше — с буквами алфавита! Про взрослых тоже не забыли. Для них было выпущено разноцветное мыло в виде овощей. Такой кусочек мыла от Брокара стоил всего копеечку. «С копейки ты и получишь миллион!» — приговаривала Шарлотта, и оказалась права.Оригинальное «копеечное» мыло стало пользоваться неслыханной популярностью. Появился интерес и к другой брокаровской продукции — кокосовому мылу, уже за пять копеек. А за ними обрело популярность круглое мыло «Шар». В1865 году на Выставке русских производств в Москве «народное мыло» получило серебряную медаль. Предприятие Брокара постепенно превратилось в мощную, хорошо оснащенную фабрику, на которой, помимо мыла изготавливали косметическую продукцию. Первые ласточки – это помада «Румяная» и пудра «Лебяжий пух».
В 1872 году на Никольской улице открывается первый фирменный магазин Брокара, а затем еще один в Китай-городе на Биржевой площади. К открытию второго магазина был придуман сюрприз-новинка — набор косметики, состоящий из мыла, помады, духов, одеколона, саше, крема и пр. Всего же насчитывалось десять изделий и всё в одной коробке. Но главное – это фантастическая цена — один рубль. Благодаря широкой рекламе покупатели буквально ломились в открывшийся магазин. Дело дошло до полиции. В первые же часы торговли было продано две тысячи наборов!Но всенародная слава обрушилась на Брокара после того, как он изобрел легендарный одеколон «Цветочный». Для его рекламы на Всероссийской промышленно- художественной выставке 1882 года построили фонтан, из которого вместо воды били струи нового одеколона. Такая рекламная компания имела ошеломляющий успех, пресса шумела о «брокаровском чуде». В 1883 году на Всероссийской выставке в Москве одеколон получил золотую медаль. Знаменитый «Цветочный» на долгие годы стал первым массовым одеколоном в России. В 1913 году соратник Брокара парфюмер Август Мишель создал к 300-летию дома Романовых духи «Любимый букет императрицы». Несмотря на то, что дамы из царской семьи предпочитали французские ароматы, особенно с оттенком розы, духам суждена была долгая жизнь, и до нас они дошли уже под названием «Красная Москва».
Духи знаменитых российских парфюмеров славились не только своими ароматами. Флаконы, в которые их разливали, отличались красотой и изяществом. Отечественные стеклоделы не уступали европейским мастерам. Внешний вид флаконов и упаковочных коробочек, разрабатывался с учетом того, чтобы привлекать внимание мужчин, ведь именно они был самыми частыми покупателями духов и одеколонов, считавшихся отличным подарком для прекрасных дам. В те времена женщины не часто самостоятельно покупали себе меха, драгоценности и духи. Поэтому красивый броский флакон или яркая коробочка должны были привлекать к себе мужской взор. Запах духов не имел для мужчины большого значения, главным для него было увидеть восторженную реакцию избранницы, заметивший в руках дарителя, дорого выглядящий предмет. К созданию некоторых флаконов были причастны знаменитые ювелирные фирмы, например Фаберже, а к работе над этикетками могли привлекаться видные художники. На флаконах из драгоценных металлов часто можно было увидеть фамилию или инициалы мастера. Уже в начале XIX века в России были в моде подарочные коробки для парфюмерии. Обычно их изготавливали из картона или дерева и обтягивали шелком или бархатом. В подарочные коробочки вкладывались изящные поздравительные карточки, выполненные по желанию заказчика, либо вкладыши от изготовителя продукции. Некоторые флаконы выполнялись по специальным заказам российской аристократии. В оформление парфюмерной упаковки конца 19 века нередко прослеживался «неорусский» стиль, или, так называемый, «ропетовский стиль», происходящий от имени его основоположника архитектора И. Петрова (псевдоним Ропет). На парфюмерных этикетках и упаковках, на вкладышах и рекламных плакатах изображались русские красавицы, герои русской истории, сказочные персонажи, сцены из жизни русского народа, памятники русской архитектуры.
Начало 20 века – это господство стиля Модерн. На флаконах, этикетках и упаковке стали появляться характерные для модерна стилизованные растительные орнаменты, птицы и животные, насекомые, а также прелестные женские головки. После революции фабрики и товарищества, выпускавшие парфюмерную продукцию, были национализированы, многие из них вскоре прекратили свое существование. Запасы флаконов, хранившихся на складах, безжалостно уничтожались, поскольку несли на себе имена и товарные знаки старых хозяев, а так же царскую символику. Ушли в прошлое названия прославленных парфюмерных фирм, было решено, что большинство из них будет выпускать мыло и прочие гигиенические товары. Душиться советским людям необязательно. Пусть моются и будут довольны.
Судьба выдающихся фармацевтических и парфюмерных производств в послереволюционный период складывается трагически. Фабрика Эмиля Бодло была переделана в государственный кооператив при обществе инвалидов «ВИКО», но просуществовала в таком виде совсем недолго. Она ещё не раз меняла свое название («Мак», «Московская парфюмерная фабрика № 3»), пока не превратилась в Московскую государственную косметичесую фабрику «Рассвет», продукция которой выпускается и по сей день.
Товарищество «Р.Кёллер и Ко» переименовывается в «Фармзавод № 12». В ноябре 1922 года по решению Центральной комиссии по переименованию фабрик и заводов ему присваивается имя первого наркома здравоохранения РСФСР Николая Семашко. В 1928 — 1932 годы завод перепрофилировали и модернизировали, был прекращен выпуск парфюмерных и косметических изделий, сейчас это фармацевтическое объединение «Мосхимфармпрепараты».
Парфюмерная фабрика Самуила Чепелевецкого после национализации превратилась в парфюмерно-мыловаренный завод «Профработник».
Любимец российской артистической элиты, обладатель множество наград, Александр Остроумов не принял советскую власть и покинул Россию, от его наследия практически ничего не осталось. Название «Петербургская химическая лаборатория» менялось несколько раз, пока в 1953 году не превратилось в окончательное – парфюмерная фабрика «Северное сияние».
Товарищество «А. Сиу и К» было переименовано в фабрику «Большевик», которая некоторое время еще выпускала парфюмерную продукцию, но затем стала исключительно кондитерским предприятием, которое существует до сих пор.
Старо-Никольскую аптеку Владимира Карловича Феррейна современные москвичи знают как аптеку №1 на Никольской улице. С 1925 года первое фармацевтическое предприятие в России, завод «Феррейна, расположенный в деревне Нижние Котлы, (а сейчас в районе метро «Нагатинская»), стал носить имя Л.Я. Карпова, затем он еще несколько раз менял названия, пока на его базе не был создан химико-фармацевтический завод, который существует в настоящее время под маркой «Ферейн», на всякий случай с одним «р», где выпускается продукция фармпредприятия «ЗАО «Брынцалов-А». Семья Феррейнов покинула подмосковную усадьбу и приехала в Крым. В Судаке находилось их имение и плантация лекарственных растений, все это вскоре было уничтожено. Там в Крыму во время Гражданской войны легендарный фармацевт закончил свои дни, а его сыну Александру Феррейну с семьёй удалось перебраться в Берлин.
В подмосковном же имении легендарного фармацевта (в районе Бутово), где кроме жилого помещения располагались ботанический сад и бактериологическая сельскохозяйственная станция с музеем флористики в одном из залов, в первые годы советской власти были организованы четырехгодичные курсы инструкторов по разведению лекарственных растений и интернат для учащихся, а бактериологическую станцию попросту разорили. В1931 году на территории имения был организован Всероссийский институт лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР), существующий и сейчас. К настоящему времени от усадьбы Феррейнов остался лишь один дом.
После 1918 года национализированная фабрика «А. Ралле и Ко» еще некоторое время просуществовала в России. В этот период ею руководил бельгиец Адольф Лемерсье, до революции служивший заместителем Эдуарда Бо, и создававший собственные духи, пользовавшиеся большим спросом у любителей парфюма. Затем и её переименовали в мыльно-парфюмерный завод N 4, иногда упоминающийся как бывший Лемерсье, а через некоторое время завод стал Государственной мыльно-косметической фабрикой «Свобода». (Сейчас косметическое предприятие ОАО «Свобода»).
В 1922 году фабрика Генриха Брокара была национализирована и переименована в Государственный мыловаренный завод № 5. К счастью, столь безликое название не прижилось. В 1922 году постановлением Совета Народных Комиссаров и ВСНХ фабричное помещение было передано фабрике «Госзнак». По совету М. И. Калинина рабочие отстроили развалины бывшей обойной фабрики Сладкова, и 1 ноября 1922 года открылся Государственный парфюмерно-мыловаренный завод «Новая Заря». (Сейчас парфюмерная фабрика «Новая Заря»).
Национализировнные предприятия новой России сначала попросту пронумеровывались. В результате в Москве, Ленинграде и других городах открывались парфюмерные заводы № 1, 2, 3 и т. д. Лишь позже им стали присваивать «революционные» названия, типа «Свобода», «Новая заря» и т.д. В период НЭПа на флаконах и этикетках появлялись наименования различных кустарных и кооперативных предприятий и артелей.
Время ароматов ушло из России навсегда. Пришло время народного хозяйства и аббревиатур. В 1922 году, чтобы навести порядок в парфюмерно-косметической сфере, было создано Государственное объединение (трест) заводов жировой и костеобрабатывающей промышленности (Жиркость) Московского Совета народного хозяйства – легендарное ТЭЖЭ, начальником которого была назначена жена Молотова Полина Жемчужина. Такой же объединяющий трест (ЛЕНЖЕНТ) был создан в Ленинграде. С 1925 года ТЭЖЕ именуется, как Государственный трест жировой и костеобрабатывающей промышленности (до 1929 года). На протяжении 30-х годов ТЭЖЭ постоянно меняет свою принадлежность и претерпевает некоторые изменения в названии, из- за этих перемен и невозможности точно расшифровать аббревиатуру, название ТЭЖЭ обрастает всяческими народными расшифровками, типа — «тело женщины», «тайны женщины» и т.д. На самом деле, все обстояло довольно прозаично — с 1929 по 1930 год это трест Московского областного Совета народного хозяйства. В 1931 году — Государственный трест высшей парфюмерии, жировой и костеобрабатывающей промышленности Московского областного Совета народного хозяйства, а с1931 –по 1933 год уже Московский городской трест высшей парфюмерии Московского городского Совета народного хозяйства, в 1933 -34 годах Московский городской трест высшей парфюмерии, жировой, мыловаренной и синтетической промышленности Исполкома Моссовета. И, наконец, с 1934 по 36 годы — Государственный союзный трест высшей парфюмерии, жировой, мыловаренной и синтетической промышленности Главного управления маслобойно-жировой и парфюмерно-косметической промышленности Наркомпищепрома СССР. Аббревиатура ТЭЖЭ при этом остаётся неизменной.В том же 1936 году появляется Главное управление парфюмерно-косметической и эфиро-масличной промышленности (Главпарфюмер) Минпромпродтоваров СССР, именуемое так до1956 года. На парфюмерно-косметической продукции по-прежнему ставят аббревиатуру ТЭЖЕ, но уже под «Главпарфюмером». До ароматов ли, при такой канцелярии! В первые годы советской власти, еще зачастую использовали флаконы, сделанные по старым формам, бывало, что на отлитые по новым советским формам флаконы наклеивались старые этикетки. Оставались прежними и наименования многих товаров, привычных для покупателя. Среди парфюмерных изделий такими были духи «Кармен», «Букет моей бабушки», «Магнолия», «Мои Грёзы» и др. Флаконы можно было использовать и как агитационный материал. На этикетках советских духов появлялись знамена и ленты, колосья, пятиконечные красные звезды, серп и молот, изображения рабочего и колхозницы, а также изображения новых советских девушек: спортсменок, колхозниц, ударниц и т.д. Популярными были изображения Кремля. К оформлению этикеток и к дизайну флаконов в 20—30-е годы привлекались многие известные художники: С. Чехонин, А. Родченко, А. Мандрусов, К. Юон, А. Дейнека, В. Конашевич, И. Фомина и др.
В СССР сохранялась старинная технология изготовления футляров для парфюмерии и косметики. Объемные клееные футляры с богатой шелковой драпировкой внутри и с фигурным «гнездом» для флакона до конца 60-х годов существовали как характерная деталь советского стиля. Флаконы с одеколоном и духами, как очень модные в советские времена фарфоровые фигурки приравнивались к предметам, украшающим интерьер.
Многие пользовались духами только по праздникам и в торжественных случаях, парфюмерная продукция была для женщин очень желанным подарком. Надо отдать должное, что советские флаконы для духов с притертыми точёными пробками до 60-х годов действительно выглядели довольно красиво. Кроме того, в СССР изготавливали изящные, миниатюрные, флакончики для театральных сумочек, украшенные металлической оплеткой, стразами и эмалью. А вот запахи, покорившие не только Россию, но и мир, безвозвратно остались в дореволюционном времени.— Воспроизведение данного материала запрещено -
Жемчужина «Кармен» — Маленькие истории
Картонная упаковка некогда знаменитой советской порошковой пудры «Кармен» производства Харьковской парфюмерной фабрики. Год выпуска: 1946-1953. На крышке футляра изображен профиль испанской цыганки с розой в руке — героини оперы «Кармен». Боковая часть украшена разноцветными розами. На дне коробки, помимо товарного знака производителя, виден печатный штамп «РАШЕЛЬ», означающий темно-телесный тон пудры (цвет загара). Состояние артефакта удовлетворительное: форма упаковки сохранилась, некоторые надписи едва различимы, содержимое отсутствует.
Читать дальше…
При нынешнем парфюмерном изобилии, конечно, с трудом верится, что когда-то в СССР — стране, первой освоившей космос и обладавшей самой могучей промышленностью в мире, — был острый дефицит самых обычных косметических средств. Как ни клеймила позором «модниц» официальная пропаганда, стремясь снизить спрос на пудру и помаду, советские труженицы хотели выглядеть красивыми не меньше, чем какие-нибудь избалованные француженки. Тотальный дефицит косметики нередко заставлял их идти на всевозможные уловки, чтобы навести красоту «народными средствами». Впрочем, иногда и нашим женщинам везло — им удавалось «достать» (это слово точнее всего подходит к сложнейшему процессу добывания дефицитных товаров в СССР) флакончик духов или упаковочку душистой пудры «Кармен». Этот розоватый порошок хоть и разлетался по всей комнате при использовании, прочти сразу же осыпался на одежду, да и лицо выбеливал неестественно, но все же приводил наших женщин в истинный восторг, делал их немного счастливее, повышал самооценку. Вот и содержимое нашего артефакта с изображением знойной цыганки на упаковке лет 60 назад тоже помогло какой-нибудь советской дамочке почувствовать себя неотразимой.
Почти каждая история о предмете современного быта может начинаться со слов: «Еще в Древнем Египте (Риме, Греции, Китае) люди пользовались…» Представленный в нашей коллекции косметический артефакт в этом смысле тоже не исключение. Клеопатра и ее подруги, судя по результатам археологических раскопок египетских гробниц, активно пользовались различными порошковыми средствами для придания своей коже дополнительной бледности. Но, в отличие от сегодняшних модниц, стремящихся выглядеть загорелыми круглый год, знатные египтянки старались выбелить лицо, чтобы как можно сильнее отличаться от обожженных палящим солнцем рабынь. В зависимости от уровня достатка современницы фараонов в качестве пудры могли использовать как обычную белую глину, так и более экзотические материалы. Для той же Клеопатры, например, косметику специального изготавливали из крокодильего помета. И каким бы сомнительным не казалось удовольствие наносить подобное средство на лицо, последняя царица Египта все же знала толк в красоте и здоровье – пудра из аллигаторовых испражнений была, по крайне мере, натуральным продуктом, без всякой химии. Чего не скажешь о свинцовых белилах, придуманных древними греками. Это средство активно использовалось и в Римской империи. Ядовитая смесь мела со свинцом применялась в косметике вплоть до Средневековья.
Портрет средневековой аристократкиВ средние века пудра на некоторое время вдруг перестала пользоваться популярностью у европейской знати. Дамам, проводившим все свое время за каменными стенами родовых замков и прогуливавшимся по узким городским улочкам, стала свойственна «естественная» бледность – аристократическая. Но отбеливающий порошок в ту пору все же производился, поскольку оставался востребованным у людей низших сословий. Пудра использовалась и в профессиональных целях — актерами, скоморохами, шутами. Выбеленное лицо для них — словно «чистый лист», с которого легче выстраивать новый образ. Не обходились без пудры и куртизанки, выставляющие напоказ большую часть своей набеленной груди.
Процесс напудривания париковОчередной всплеск интереса к пудре среди европейской знати пришелся на XIV век. К этому времени начали меняться материалы и способы изготовления косметических средств, а также методы их нанесения. Завезенный в Европу из Азии рис надоумил производителей (в основном аптекарей) использовать в качестве основы для белил рисовую муку. Вскоре пудру начали подкрашивать, появились ее новые разновидности, которые можно вполне считать прототипами нынешних румян и теней для век. Красотки щедро наносили розоватый порошок на щеки, голубой — вокруг глаз, белый — на лоб, подбородок и шею, а подкрашенный золотистыми блестками – на волосы. Впрочем, пудра переживала не только популярность, но и периоды гонения. Так, в Париже после Великой Французской революции производство белил было запрещено — использование муки для их изготовления в то время, как простой народ голодал, сочли расточительством.
Тайный язык «мушек»Бурная фантазия придворных стилистов рождала все новые идеи в угоду своим капризным господам. На огромных париках современниц Людовика XV и его фаворитки маркизы де Помпадур сооружались целые картины – фруктовые корзины, фрегаты, птичьи гнезда. Тогда же в моду вошли нарисованные или прилепленные на лицо «мушки» — темные пятнышки. Их кокетливо лепили на лицо модники обоих полов. Причем приклеивали их не произвольно, а с определенным смыслом: посреди лба — величественная особа, над губой — игривая, на носу — бойкая. В наши дни мало кто помнит, откуда взялась такая мода. Еще в начале XIX века (а уж что говорить о XVIII и ранее) даже знатные дамы и кавалеры страдали от… простых блох и вшей. Это было самым обычным делом. Паразиты поджидали даже самых щепетильных аристократов на рынках и в подстилках карет, в одежде слуг и челяди, на лужайках и в собственном гардеробе. Специально для ловли таких блошек были изобретены «блохоловки» — один из сохранившихся до наших дней экземпляров (сделанный из кости мамонта) хранится в экспозиции Егорьевского музея. Это были небольшие цилиндры с отверстиями, внутрь которых укладывалась ватка, смоченная в крови и мёде. Блохи ползли на запах крови в емкость и прилипали к меду. Эти «блохоловка» дамы нередко кокетливо носили в складках декольте… Так вот, признаком высшей галантности со стороны кавалера, ухаживающего за женщиной, считалось снять ползущую по её лицу блошку. Это было так же естественно, как подать руку по выходу дамы из кареты. Но увы — с развитием моющих средств у знати блохи повывелись. Зато традиция ухаживать сохранилась. Что делать? Вот тогда и появились съемные (или нарисованные) «мушки». А оттенить их должна была пудра, придававшая лицу «аристократическую бледность». Эта же пудра помогала особо чувствительным, легко краснеющим и бледнеющим дамам скрывать свои чувства – стыд, смущение, нездоровье, в конце концов. А вскоре появилась и прародительница нынешней компактной пудры. Сочтя неудобным и неэкономным использование порошка, тогдашние парфюмеры придумали насыпать его на смазанный клеем лист пергамента, а уже с него средство наносили на кожу. Но все же неотъемлемым атрибутом косметички каждой европейской женщины пудра станет только в 1930-е годы XX века, когда ее придумали упаковывать в специальную коробочку с зеркальцем и спонжем — пудреницу. Впрочем, в нашей стране они появятся много позже.
Кадр из к/ф «Морозко»История отечественной пудры развивалась параллельным европейскому курсом — те же белила, мука и мел. Она стала популярна в России еще в петровские времена. Собственно, сам государь, вернувшийся из пятилетнего «Великого посольства» по Европе, и привил российскому высшему обществу моду на косметику. Причем долго объяснять, как применять это заморское средство, не пришлось. «Красны девицы» на Руси всегда слыли большими любительницами приукрасить лицо ярким цветом, использовали для этого всевозможные подручные средства растительного и животного происхождения (вспомните, например, экранизацию русской сказки «Морозко», в которой Марфушка — героиня Инны Чуриковой — «наводит красоту» с помощью половинок свеклы). Исследователи утверждают, что румяниться и пудриться в Российской Империи не забывали даже очень красивые женщины — это был такой же обязательный ритуал, как умывание и причесывание. Иностранных гостей в России всегда поражал тот факт, что русские дамы, во многом превосходящие красотой европейских модниц, никогда не выходили из дома как следует не напудрившись. А то еще засмеют ненароком.
Императрица Елизавета ПетровнаК сожалению, и наши красавицы в своем стремлении быть неотразимыми не избежали роковых ошибок, которые допускали заморские прелестницы. В период правления дочери Петра Великого — Елизаветы — в России для изготовления румян и белил все еще использовали ядовитые ингредиенты. В ход шли свинец, сурьма и даже ртуть. Такая косметика раздражала и старила кожу, приводила к отравлениям и острой аллергии. Кстати, сама императрица слыла большой модницей — специально для нее из Парижа выписывали журналы со статьями об уходе и гигиене. Для отбеливания лица она, разумеется, не пользовалась отваром петрушки и прочими народными средствами — для Ея Величества закупались целые сундуки европейской косметики, содержимое которых частенько перекочевывало на туалетные столики многочисленных фрейлин. Но надо сказать, что здоровый, «натуральный» цвет лица не всегда достигался чрезмерно обильным нанесением пудры. Ведь здоровым и натуральным в разные времена считались то бледный, то румяный, то смуглый оттенки кожи. Так что приходилось подстраиваться, а иногда и вовсе отказываться от белил.
Типичный образ советской женщины в 20-30 годыВ начале XX века из-за Первой Мировой войны, а потом и Октябрьского переворота российская парфюмерная отрасль пришла в упадок. Соответственно и потребление косметической продукции существенно снизилось – настоящим пролетарским женщинам не пристало думать о пудре и помаде. Они вообще порой мало чем отличались от мужчин — взять, к примеру, помощницу Швондера Вяземскую из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова. Да и «первую советскую леди» назвать законодательницей моды нельзя было даже с натяжкой: по воспоминаниям современников, Надежда Константиновна Крупская нередко появлялась на людях в неопрятном виде, а косметикой не пользовалась принципиально. Так что не удивительно, что после 1917 года некогда развитую сеть российских парфюмерных фабрик новые власти сначала национализировали, а затем перепрофилировали в мыловаренные заводы, упразднив оригинальные фирменные названия предприятий и заменив их порядковыми номерами (об одном из таких предприятий читайте в истории «От Бутырки до «Шанели»). Их единственной задачей было обеспечение красноармейцев моющими средствами. Так что слово «парфюмерия» в молодой Советской Республике перестало ассоциироваться с нежными ароматами, утонченностью и изысканностью. Отныне косметическая промышленность боролась со вшами и поддерживала гигиену.
Лист из амбарной книги треста «Жиркость» из коллекции «Маленьких историй»Ситуация начала меняться с провозглашением НЭПа. Именно в период полудикой советской кооперации в СССР появилась организация с загадочным французским, как многом казалось, названием ТэЖэ. Выдвигались различные романтические версии расшифровки этой аббревиатуры — например, «тайна женщины». Но в действительности все оказалось гораздо банальнее и прозаичнее: ТэЖэ – Трест «Жиркость». Подробнее об этом предприятии читайте в истории «На мыло». С появлением треста ассортимент отечественной парфюмерной продукции несколько расширился. Однако настоящий расцвет советской косметической индустрии наступил только когда эту отрасль взяла в свои нежные руки неприспособленная природой для постоянного ношения кожанок и кирзовых сапог женщина. В 1924 году в Советском Союзе был образован трест «Главпарфюм», который возглавила Полина Жемчужина – супруга Вячеслава Молотова. Именно благодаря Полине Семёновне советские труженицы стали чуточку женственнее и интереснее. В жизни этой советской чиновницы был и невероятный карьерный взлет и стремительное падение, после которого она уже не оправилась. Как и многие сильные личности, Жемчужина поначалу была обласкана властями, но, в конце концов, дорого заплатила за свою инициативность. Но обо всем по порядку.
Перл КарповскаяПерл Соломоновна Карповская (настоящее имя Полины Семеновны Жемчужиной) родилась на Украине в 1897 году в семье евреев-крестьян в одной из земледельческих колоний Александровского уезда. Примечательно, что во многих источниках сообщается, что Жемчужина происходила из очень зажиточной одесской семьи, однако из материалов ее уголовного дела следует, что родители Перл Соломоновны никогда не были состоятельными, да и сама она до продвижения по партийной линии зарабатывала на жизнь забиванием табака в папиросы — как, кстати, и цыганка Кармен, изображенная на упаковке нашего артефакта (напомним, что действие новеллы Проспера Мериме происходит на табачной фабрике в Севилье. Сейчас в здании фабрики расположен Севильский университет). В 1918 году Карповская вступила в партию, а годом позже решила сменить имя и фамилию — официально для ведения подпольной работы на Украине, однако на самом деле Перл Соломоновне было явно непросто добиться карьерных успехов с таким именем. Так она стала Полиной Семеновной Жемчужиной. Причем фамилия была выбрана не случайно — имя Перл на идиш означает «жемчужина». В 1921 году украинскую коммунистку делегировали в Москву для участия в Международном женском конгрессе, работу которого курировал тогда еще совсем молодой секретарь ЦК РКП(б) Вячеслав Молотов. Кстати, фамилия у будущего председателя Совнаркома была тоже не настоящая: Молотовым несостоявшийся скрипач и поэт Скрябин стал в 1915 году. Он был покорен яркой во всех отношениях женщиной, которая умела блистать даже в пролетарском обществе. В том же 1921 году Молотов и Жемчужина поженились. Благодаря этому браку Полина Семеновна быстро вознеслась на самую вершину партийной иерархии, а в 1924 году заняла пост руководителя треста «Главпарфюм».
Статья в журнале «Literary Digest»Стараниями предприимчивой супруги Вячеслава Молотова отечественной промышленности удалось увеличить объемы производства косметики до невиданных в СССР масштабов. Так, в 1928 году советские фабрики выпустили 34 миллиона упаковок пудры и больше 18 миллионов тюбиков крема. В 1940 году на прилавки магазинов поступило уже 50 миллионов коробок пудры, а кремов — 40 миллионов штук. В декабре 1936 года о руководителе советской индустрии красоты написало американское издание «Literary Digest»: «Еще до принятия пятилетнего плана в 1924 году Кремль организовал трест «Главпарфюм» для того, чтобы сделать советскую женщину женственной. Во главе была поставлена Полина Жемчужина. Результаты ее деятельности женщины демонстрируют, гуляя в парках, нежась на черноморском побережье в рабочих санаториях или наслаждаясь театральными постановками. Они аплодируют ручками, смягченными лосьонами, сияют нарумяненными щечками и поправляют свои перманентно закрученные локоны. Жемчужиной пришлось начать с нуля, потому что в царской России не было отечественной парфюмерной промышленности. Главпарфюм имеет 158 магазинов в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве и других крупных советских городах. Это – роскошные магазины. Молодые коммунистки пробуют духи в залах с интерьерами из хорошего дерева, мрамора, стекла, хорошей подсветки, их обслуживают услужливые продавщицы. Товарищ Полина научилась этому прошлой весной, во время поездки в Америку».
Не забывала начальница «Главпарфюмера» и о важности научных исследований для косметической отрасли. В состав объединения вскоре вошла Центральная научно-исследовательская лаборатория, выросшая позднее в целый Научно-исследовательский институт синтетических и натуральных душистых веществ (ВНИИСНДВ). Именно работе этого института мы во многом обязаны успехами современной отечественной парфюмерной отрасли. Но Жемчужина смотрела еще дальше. Благодаря ей в системе Народного комиссариата пищевой промышленности было выделено Главное управление парфюмерно-косметической промышленности «Главпарфюмер». Вот как вспоминал об этих переменах бывший нарком пищевой промышленности Анастас Микоян: «Наркомом легкой промышленности тогда был Любимов, старый большевик, уважаемый человек. Но на него шли жалобы, что он мало обращает внимания на развитие парфюмерной промышленности и на мыловарение. Сталин узнал об этом из беседы с Полиной Семеновной Жемчужиной, женой Молотова. Тогда она возглавляла ТэЖэ — Трест жировой промышленности Москвы. Как-то раз позвонил мне Сталин и пригласил к себе на квартиру. Там был Молотов. Попили чаю. Вели всякие разговоры. Потом Сталин перешел к делу и сказал примерно следующее: жена Молотова, Жемчужина, рассказала ему, что ими очень плохо руководит Наркомлегпром. В таком положении находится и ЛЕНЖЕТ. С её слов получалось, что они беспризорные. Вместе с тем Жемчужина говорила, что парфюмерия — это перспективная область, прибыльная и очень нужная народу. У них имеется много заводов по производству туалетного и хозяйственного мыла и всей косметики и парфюмерии. Но они не могут развернуть производство, потому что наркомат не дает жиров; эфирных масел для духов и туалетного мыла также не хватает; нет упаковочных материалов. Словом, развернуться не на чем. А у женщин большая потребность в парфюмерии и косметике. Можно на тех же мощностях широко развернуть производство, если будет обеспечено материально-техническое снабжение. «Вот, — говорит Сталин, — я и предлагаю передать эту отрасль из Наркомлегпрома в Наркомпищепром».
Заслуги Жемчужиной не остались незамеченными: в 1934 году Полину Семеновну наградили Орденом Ленина за успешное руководство фабрикой по производству высококачественной помады, румян, пудры, карандашей для бровей, парфюмерии и другой косметики. А в 1939 году, несмотря на все возражения Молотова, Сталин лично назначил инициативную Жемчужину наркомом рыбной промышленности. Можно бесконечно задаваться вопросом, что общего у пудры и минтая, однако столь неожиданные кадровые перестановки были нормой в СССР – раз вытянул одну отрасль, значит, справишься и с другой (возглавлял же народный театр бывший футбольный судья в фильме «Берегись автомобиля»). Как бы то ни было, Полина Жемчужина стала первой и единственной женщиной-наркомом по хозяйственным вопросам. Правда, спустя 10 лет в одночасье оборвется не только ее головокружительная карьера, но и нормальная жизнь. 29 января 1949 года Жемчужину арестовали по обвинению в том, что она якобы «на протяжении ряда лет находилась в преступной связи с еврейскими националистами».
Семья МолотовыхДряхлеющий генсек не церемонился с ближайшими родственниками членов политбюро. Для последних арест их жен считался едва ли не главным тестом на личную преданность вождю. Говорят, когда Молотов после ареста супруги отважился спросить: «За что арестовали Полину?», Сталин махнул рукой в сторону Лубянки и с ухмылкой ответил: «Понятия не имею, Вячеслав, они и моих всех родственников пересажали…» Больше вопросов Молотов не задавал — он безропотно развелся, как «советовал» товарищ Сталин, с секретным «объектом-12» (так бывший нарком Жемчужина значилась в оперативной разработке). Сама же Полина Семеновна «за измену Родине и связи с сионистами» на 5 лет отправилась в ссылку в казахстанские степи. После смерти Сталина Жемчужину реабилитировали, однако из-за подорванного здоровья она уже никогда не занималась хозяйственной работой. Перл Соломоновна умерла в 1970-м году, отрекшийся от нее Вячеслав Молотов пережил ее на 16 лет. «Мне выпало большое счастье, что она была моей женой. И красивая, и умная, а главное — настоящий большевик, настоящий советский человек. Для нее жизнь сложилась нескладно из-за того, что она была моей женой. Она пострадала в трудные времена, но все понимала и не только не ругала Сталина, а слушать не хотела, когда его ругают», — говорил Молотов.
Представленный в коллекции «Маленьких историй» артефакт сошел с конвейера Харьковской парфюмерной фабрики примерно в то же время, когда Полина Жемчужина отбывала свой срок по вымышленному обвинению. Судя по всему, наша пудра была выпущена в период с 1946-го по 1953 годы. Этот вывод следует из названия ответственного ведомства, указанного на дне упаковки — Министерство пищевой промышленности СССР. До 1946 года оно именовалось Народный комиссариат пищевой промышленности СССР, а в марте 1953 года его ликвидировали и путем слияния с Министерствами легкой, рыбной, мясной и молочной промышленности интегрировали в единое Министерство легкой и пищевой промышленности СССР.
В Харькове в ту пору работали сразу две парфюмерные фабрики, входящие в трест ТэЖэ. Первая, так и названная в последствии — ТэЖэ№1 — была открыта еще 1919 году. Это предприятие специализировалось, в основном, на производстве духов и одеколонов. К сожалению, информация о нем практически не сохранилась. После некоторых поисков выяснилось, что фабрика располагалась на улице Основянской, просуществовала как минимум до конца 60-х годов и называлась некоторое время «Мрiя» (мечта). Осмелимся предположить, что наша пудра была выпущена на другом харьковском предприятии — ТэЖэ№2, ассортимент которого был гораздо шире. Она и сегодня исправно снабжает харьковчан парфюмерной и косметической продукцией – ее преемница компания «Эффект» работает по тому же адресу по улице Георгиевской, где некогда трудились первые советские мыловары.
Строительство харьковской парфюмерной фабрикиЕще в начале 20-х годов XX века в Харькове был запущен небольшой мыловаренный завод с весьма символическим названием «Трудовой химик». Производство развивалось довольно резво: к началу 30-х годов предприятие выпустило пробные партии парфюмерии и косметики. В 1934 году «Трудовой химик» превратился в паpфюмеpно-косметическую фабpику №2 «ТэЖэ». В годы Великой Отечественной войны все заводское оборудование было эвакуировано, но само здание сильно пострадало во время оккупации. Восстановительные работы начались сразу после освобождения Харькова. Судя по всему, в уже отреставрированных после войны цехах Харьковской парфюмерной фабрики и была сделана наша пудра. Свое нынешнее название — «Эффект» — предприятие обрело в 1988 году. Правда, в его сегодняшнем ассортименте пудры нет, зато присутствуют душистые воды, одеколоны, средства после бритья, зубные пасты и эликсиры. Забавно, что с конвейера украинского завода, который стал, по сути, наследником некогда крупнейшей в Советском Союзе парфюмерной сети, до сих пор сходит одеколон «Красная Москва».
Теперь обратимся к свойствам самой пудры «Кармен». Порошок, который советские женщины наносили на свои лица, – это ни что иное, как смесь очищенного матово-белого углекислого кальция с сернокислым барием. Несмотря на обилие химических элементов в составе, он был совершенно безвреден для кожи. Конечно, при условии, что в нем нет дополнительных примесей. На дне цилиндрической упаковки нашего раритета видна слегка смазанная, но все же хорошо читаемая надпись «РАШЕЛЬ» — это название тона пудры. Надпись нанесена штампом на уже готовую коробку, из чего можно заключить, что на харьковской фабрике еще на рубеже 40-50-х годов прошлого века выпускали несколько разновидностей пудры «Кармен», а рашель (темно-телесный тон) лишь одна из них. Считалось, что он придает коже цвет загара с легким розоватым оттенком. Примечательно, что достигался тон Рашель методом окраски белого косметического порошка раствором жженого сахара, растворенного в водке. Теперь, собственно, становится понятно, почему производством пудры у нас ведало Министерство пищевой промышленности.
Пудру рашель советские визажисты рекомендовали использовать смуглым брюнеткам – не случайно на представленной упаковке изображен профиль гордой цыганки. Розовый тон советовали наносить блондинкам со светлой кожей, а всем остальным предлагали применять комбинированные варианты. Каждая уважающая себя советская модница наизусть знала рецепт приготовления подходящего ей тона с точными пропорциями: так, для смуглой кожи брали рашель и розовую пудру в равных частях, а для светлой — белую и рашель по одной части плюс 2 части розового тона. Также строго следовали наши бабушки и мамы рекомендациям косметологов о том, как правильно наносить порошок на лицо: «Пудру можно накладывать в следующей последовательности: сначала припудрить подбородок, затем окружности рта, щеки, лоб, нос. Употреблять для этой цели пуховки не гигиенично, так как они быстро загрязняются. Лучше пользоваться каждый раз чистым ватным тампоном».
Советская рекламаСоветские порошковые пудры отличались не только по тону, но и по качеству. В СССР выпускалось 4 категории этого косметического товара, основными критериями его качества считались степень измельченности порошка и его аромат. К группе высшего качества относились марки «Восток», «Бархатистая» и «Балет». Затем шли товары категории А (хорошее качество). Она была представлена пудрой «Красная Москва», «Кремль», «Эллада» и «Сказка». Далее продукция группы Б (среднее качество) — «Маска», «Камелия» и «Шипр». Наш артефакт относится к категории В — этот класс косметической продукции назывался массовым. Видимо, этой самой массовостью объяснялась и низкая стоимость пудры категории В – всего 10-20 копеек. Заметим, что самые «женственные» названия давали косметическим средствам именно этой группы: «Кармен», «Фиалка», «Сирень». Вполне понятно, что называть пудру или духи на европейский манер – скажем, «Цветочной страстью» или «Ночными грезами» — советские производители даже не помышляли. Суровой и несгибаемой строительнице коммунизма, по их разумению, больше подходила пудра или туалетная вода «Экспресс».
Обонятельная память, как известно, самая долгая. Аромат пудры «Кармен», видимо, был весьма оригинальным и довольно стойким – о нем и сегодня многие вспоминают с ностальгией. Был ли этот запах приятным, утверждать не беремся. Вот как о нем вспоминает одна из советских модниц: «Помню, помню… «Кармен» была дико розового цвета. Запах был очень сильный. А у Ландыша — резкая отдушка, производители, наверное, думали, что так пахнет ландыш».
А такие воспоминания об аромате пудры «Кармен» остались у героини (и, судя по всему, у самой писательницы) рассказа Нины Богдан: «Катя открыла глаза и, встав со стульчика, позвала учителя танцев. Когда новенькую девочку увели в зал, она посмотрела на её маму. Как она была одета! Немыслимо прекрасные одежды, коих Катенька и не видела в магазине, просто завораживали, но главное было другое: аромат! Запах свежести и радости. Запах пудры «Кармен». Такой чудный аромат был у её тётеньки. Катя не удержалась, и спросила: «Простите, от вас такой дивный аромат. Это что? Пудра «Кармен»? Молодая женщина открыто улыбнулась и сказала: «А что разве пудра «Кармен» ещё есть в продаже? Кажется, мама моя пользовалась ей, но это было так давно! И она очень дешево стоила. Да вряд ли кто-нибудь пользуется ею сейчас. Компактные пудры намного лучше. И стоят приличных денег, что и оправдывается качеством. А аромат от меня от духов».
Серия парфюмерной продукции «Кармен»Раз уж речь зашла о духах, напомним, что в ассортименте советской парфюмерной промышленности кроме пудры «Кармен» были еще и духи с одноименным названием, также представленные в нашей коллекции. Их стали выпускать в середине 30-х годов прошлого столетия – вполне вероятно, что появились они даже раньше, чем пудра. Причем выбор названия — «Кармен» — был вполне понятен и обоснован. В 1935 году в Оперном театре Станиславского (ныне Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко) с большим успехом прошла премьера оперы Жоржа Бизе «Кармен». Образ главной героини кружил головы советских мужчин и вызывал зависть советских женщин. Вот тут-то парфюмеры и подоспели с идеей нового аромата, который на волне невероятной популярности Кармен, с ее именем и портретом на флаконе просто был обречен стать хитом. Дамы активно пользовались новыми духами, кавалеры восхищались ярким пряным ароматом с нотками гелиотропа и острым шипровым оттенком. Ну а советские девочки, перебирая флаконы на туалетных столиках своих мам, мечтали о красной розе в черных волосах, пышной пестрой юбке и смуглой коже. Кармен стала настоящим брендом. Не удивительно, что вскоре было принято решение о выпуске целой серии парфюмерной продукции под тем же названием. Так профиль цыганки украсил коробочку с пудрой, флакон одеколона и упаковку мыла.
Кто именно создал этот узнаваемый образ, который прочно ассоциировался со страстным темпераментом и женской неотразимостью, сказать трудно. Известно лишь, что над оформлением упаковок продукции ТэЖэ в разные годы трудились многие известные художники, в том числе Константин Юон, Александр Дейнека, Сергей Чехонин, Александр Родченко, Владимир Конашевич. «Моя Кармен. Такой я видела ее в детстве — картинку на обертке мыла с соответствующим названием. Испанка с гребнем и розой в волосах, в белой мантилье и манильской шали. Штамп, банальность, но, по крайней мере, не вульгарно. Ничего черно-красного, как нынче модно, все «в мягких пастельных тонах». Будучи ребенком, я глядела на картинку, и думала, что Кармен — хорошая девушка. Арии из оперы, которые передавали по телевизору и по радио, ничего к этому образу не добавляли. Красивая Кармен — красивая музыка, естественно. А потом мне подарили книжку с новеллами Мериме, и я прониклась отвращением к сеньорите Кармен, которая оказалась воровкой, наводчицей в банде и девицей легкого поведения. Но та картинка мне по-прежнему нравится, на ней Кармен очень симпатичная, хоть и неважно нарисована», — такой или почти такой запомнился профиль Кармен тем, кто хоть раз пользовался одноименной советской продукцией.
Кармен на упаковке мылаКармен на флаконе одеколонаПримечательно, что упаковки пудры и духов украшают две разные Кармен. Присмотритесь: на коробках с пудрой и мылом портрет цыганской красавицы немного отличается от варианта, изображенного на флаконах с духами и одеколоном. В первом случае мы видим роковую женщину-вамп с хищным взглядом. Невольно кажется, что в ее голове в этот момент зреет очередной коварный план соблазнения. А на духах у знойной цыганки уже немного иной поворот головы и легкая улыбка — перед нами юная красавица, уверенная в своем успехе. Почему художники решили изменить образ девушки для разных товаров одной фирмы, мы вряд ли узнаем.
Что же сам футляр? Это небольшая картонная коробочка, в какие в СССР упаковывали всю порошкообразную парфюмерную продукцию. В них выпускали не только пудру и румяна, но и зубной порошок, а также позабытое многими гигиеническое средство гальманин – ароматизированная присыпка (читай – первый советский дезодорант). Кстати, зубной порошок для любителей старых проверенных и натуральных средств выпускается и по сей день — причем почти в таких же коробочках. Надо сказать, что особым удобством они не отличались. Дело в том, что крышка упаковки должна была прилегать к основе очень плотно — иначе коробка раскрывалась, а ее содержимое просыпалось на пол, на стол, в сумочку. Чтобы открыть упаковку, нужно было приложить некоторое усилие. Представьте: вы тянете-тянете тугую крышку, последний рывок и… Пых! Футляр поддался, вам в лицо летит облако светлого порошка, которое оседает еще и на одежде. Но это сущие пустяки — ведь основная масса драгоценного средства все же осталась в коробке. Вполне понятно, что рисунок и надписи на неважного качества картоне быстро затирались. Да эти упаковки и не думали долго хранить, после использования сразу выбрасывали. Кто же знал, что спустя 60 лет коробочки пудры «Кармен» будут вызывать светлую ностальгию не только у тех, кто держал их в руках, но и тех, кто хоть раз слышал о них. И еще раз убедят нас, сегодняшних, что женственность и красоту советскому режиму уничтожить, к счастью, не удалось.
Понравилось это:
Нравится Загрузка…
Русский дух: 5 ароматов времен Великой Отечественной войны
Сегодня один из самых радостных и одновременно печальных праздников, а мы предлагаем вспомнить, какой парфюмерией пользовались советские люди в один из самых тяжелых периодов в истории страны.1. «Красная Москва»
Сложная композиция (более 60 компонентов) стала визитной карточкой парфюмерии СССР, узнаваемая во всем мире. В 1958 году на Международной выставке-ярмарке в Брюсселе она получила «Золотую медаль», спустя 42 года, в 2000-м на Международной выставке-ярмарке парфюмерной продукции в Москве завоевала Гран-при.
В своей книге «Парфюмерия» (1955 г изд.) Рудольф Аркадьевич Фридман так описывает аромат: «Красная Москва — ассоциируется с изящной теплотой, игривой и кокетливой томностью, мелодичной, пластичной певучестью… Духи, в основном, представляющие собой фиалковой комплекс, по запаху сам по себе довольно сентиментальный, но который благодаря изменению тембра и введению ряда гармонирующих веществ получил особую красоту и богатство запаха».
2. «Тройной» одеколон
|
|
Исторический факт Краснодарская парфюмерно-косметическая фабрика начала свою работу 22 декабря 1943 года. Именно тогда состоялся выпуск «Тройного» одеколона в трехлитровых и десятилитровых баллонах. В них остро нуждались на фронте и в госпиталях. После войны на фабрике изготавливали зубной порошок и пудру. |
3. «Красный мак»
Композиция рождалась в холодные времена: у основной массы советских людей были проблемы с отоплением, теплой одеждой и продуктами. По этой причине на фабрике «Новая заря» выпустили согревающую историю, сравнимую с меховой шубкой. Не все могли позволить себе флакон «Красного мака», зато с удовольствием наслаждаться им имели возможность и его обладатели, и окружающие — густая шлейфовая композиция громко звучала даже на морозном воздухе.
4. Одеколон «Кармен»
На волне моды в 30-е годы на фабрике «Новая Заря» создали одноименный парфюм. По задумке экспертов, новая композиция должна была полностью отражать черты характера знойной красавицы Кармен. В результате свет увидел цветочный шипр с пряностями и нотой гелиотропа. Он отличался стойкостью и громким звучанием из-за высокой концентрации парфюмерных веществ — 5-8%.
На флаконе красовалось изображение героини оперы, притертую пробку дополнял красный бант (позже в целях экономии горлышко перевязывалось красной нитью), коробка не прилагалась.
5. Одеколон «Шипр»
|
|
Интересный факт! В 30-х годах прошлого века «Шипр» использовали брадобреи — им освежали кожу после бритья и стрижки. А в 1950-м популярность одеколона была так высока, что продавцы магазинов предлагали его девушкам. |
«Шипр» уступил по популярности только новомодным ароматам, заполонившим рынок в 60-е годы. Мужчины выбрали индивидуальность, их уже не устраивала перспектива «пахнуть, как все».
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Испанские страсти — балетная Кармен: lovers_of_art — LiveJournal
Игорь Хойняк — Кармен
Игорь Хойняк, родился в 1956-ом году, — украинский художник. Живёт и работает во Львове.
Бизе-Щедрин — Адажио из балета Кармен-сюита
Российский национальный оркестр
Дирижёр — Михаил Плетнёв
Кармен — фарфоровая кукла
Автор — Татьяна Жукова
Сюжет новеллы Проспера Мериме был настолько привлекателен для музыкального театра, что ещё в 1845-ом году — до появления оперы Жоржа Бизе, на сюжет этой новеллы Мариусом Петипа был поставлен балет под названием «Кармен и тореадор» в мадридском «Театро дель сирко».
В XX-ом веке балет уже на музыку оперы Бизе несколько раз ставился в СССР и в США разными балетмейстерами в собственных интерпретациях.
В 1949-ом году балет «Кармен» в театральной труппе «Балет Парижа» поставил известный французский балетмейстер Ролан Пети (1924-2011). Премьера балета состоялась на гастролях в Лондоне 21 февраля 1949-го года. Партию Кармен исполняла жена Ролана Пети Зизи Жанмер, партию Хозе — сам Ролан Пети.
Позднее роль Хозе в хореографии Ролана Пети исполнил Михаил Барышников.
Версия этого спектакля многократно ставилась другими театрами: Королевским датским балетом (1960), Гамбургским оперным театром (1967), Гётеборгским оперным театром (1966), Марсельским балетом (1974).
Кармен
Карлос Саенс де Техадо (1897-1958), Испания
«Кармен» (1980) — фильм-балет производства Франции
в постановке Марсельского балета
Балетмейстер — Ролан Пети
Кармен — Зизи Жанмер
Хозе — Михаил Барышников
Очередной и, на мой взгляд, самой интересной и наиболее отвечающей характеру героини, постановкой балета о Кармен стала «Кармен-сюита» в транскрипции кубинского балетмейстера Альберто Алонсо на музыку Бизе, оркестрованную Родионом Щедриным. Партию Кармен в этом балете танцевала Майя Плисецкая. Собственно, именно она и была инициатором этой новой постановки: ей давно хотелось станцевать Кармен, но не было подходящей музыки. Она обращалась с просьбой написать такой балет к Шостаковичу и к Хачатуряну, на что ей посоветовали не ходить далеко, а обратиться с этой просьбой к собственному мужу — композитору Родиону Щедрину. И, нужно сказать, это был очень хороший совет. Родион Щедрин — блестящий оркестровщик, отобрал подходящие для танца фрагменты оперы Бизе, добавив к ним несколько музыкальных фрагментов из его же музыки к драме Альфонса Доде «Арлезианка», и скомпоновал всё это в последовательности, подходящей для сюжета балета. Особая роль в музыке, совершенно гениально оркестрованной Щедриным, отведена ударным инструментам.
Премьера балета «Кармен-сюита» состоялась 20 апреля 1967-го года года в Большом театре СССР. Не чуждый эротизма характер постановки вызывал у советского руководства неприятие, поэтому в СССР балет Алонсо шёл в цензурированном виде. По воспоминаниям Майи Плисецкой:
«… советская власть пустила в театр Алонсо только потому, что он был «свой», с острова Свободы, но этот «островитянин» как раз взял и поставил спектакль не только о любовных страстях, но и о том, что нет на свете ничего выше свободы. И, конечно, этому балету так здорово досталось не только за эротику и мою «ходьбу» всей стопой, но и за политику, которая явственно в нём проглядывала.»
Ну, о чём там Алонсо поставил спектакль, тем более балетный, каждый додумывает сам по принципу «у кого чего болит, тот о том и говорит». Безусловно, советские чиновники от культуры страдали косностью и, уж простите за каламбур, отсутствием этой самой культуры. Но, как это ни парадоксально, именно это цензурирование играло только на пользу культуре. В советский период было создано великое кино, были замечательные театральные постановки. Сегодня кино, можно сказать, нет вообще, хотя бюджетные деньги осваиваются и километры плёнки переводятся, а в Большом театре ставят иной раз такое… и если есть хорошие спектакли, то это скорей исключение, чем правило. Вседозволенность убивает талант и стремление к совершенству.
Балет «Кармен-сюита» прекрасно был принят публикой: новаторские приёмы в хореографии сначала шокировали, а потом завораживали. Этот балет стал визитной карточкой Майи Плисецкой — она непревзойдённая балетная Кармен.
«Кармен-сюита» (1973) — балет на музыку Жоржа Бизе в переложении Родиона Щедрина
Постановка Альберто Алонсо
Кармен — Майя Плисецкая
Майя Плисецкая в балете «Кармен-сюита»
Фолькштедтская фарфоровая мануфактура
Кармен — Поединок
Александр Разбейков
Александр Разбейков, родился в 1947-ом году, живёт и работает в Киеве.
Сам о себе он говорит: «… учился музыке, работаю фотографом, а люблю рисование.»
Автопортрет
Фрагмент из балета «Кармен-сюита» на музыку Бизе- Щедрина
Кармен — Алисия Алонсо
У себя дома на Кубе Альберто Алонсо тоже поставил балет «Кармен-сюита», главную партию в котором танцевала жена его брата балерина Алисия Алонсо.
Неплохо танцует Алисия Алонсо. Но… всегда есть эталон. Эталон — Майя Плисецкая.
Фрагмент из балета «Кармен-сюита» на музыку Бизе- Щедрина
Кармен — Светлана Захарова
Хорошая Кармен у Светланы Захаровой — элегантная и озорная, только ей не хватает жёсткости.
Фрагменты из балета «Кармен-сюита» на музыку Бизе-Щедрина
и история дебюта Дианы Вишнёвой в роли Кармен
Кармен — Диана Вишнёва
Правильно гласит пословица: беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а сапоги тачать пирожник. Каждый должен заниматься своим делом: балетные барышни — танцевать, тот, кто не умееет ничего делать ни руками, ни ногами — рассуждать, всё равно никто это не слушает и не читает, а борцы с властью — с ней же, с властью, бороться.
Помнится, у Жоржи Амаду была такая себе героиня романа «Тереза Батиста, уставшая воевать», которая тоже «воевала», вроде Кармен. Главным полем её битвы был бордель, где она коротала свои дни в ожидании возвращения возлюбленного, который долгое время был в отсутствии.
Попался мне графический рисунок художницы Долговой Елены. Сначала показалось, что это будет несколько фривольно помещать его в сюжет о высоком оперном и балетном искусстве, но потом я передумала. Я, хоть и не Кармен, но ведь тоже женщина: сейчас настроение одно, а через час совсем другое.
Кармен
Елена Долгова
А главное, что никакой борьбы с властью.)))
Кармен на льду — Канада — Калгари — Зимние Олимпийские игры (1988)
Катарина Витт (ГДР) — чемпионка Олимпийских игр
Имя Кармен и его уменьшительный вариант Карменсита всегда было популярно в испаноязычных странах. Но с появлением оперы «Кармен» это имя пошло, что называется, в народ: оно стало именем нарицательным, стилем и брендом, которые заранее сулили популярность изделиям, что выпускались в стиле «Кармен» или под таким узнаваемым названием.
В Советском Союзе выпускалась целая парфюмерная линия «Кармен». Пудра «Кармен» цвета «рашель», что означает «тёмный» или «цвет загара», стоила всего 10 копеек, но, между прочим, это была настоящая рисовая пудра, не то, что теперь какая-нибудь синтетическая замазка. Помню, что мыло «Кармен» по советским меркам было из дорогих: стоило оно 30 копеек. Очень хорошее мыло тёмного сложнорозового цвета с приятным запахом. Вот одеколон и духи из этой линии имели несколько резковатый запах — на любителя, но запах этот был стойким, что считается для духов очень положительным качеством.
Несколько разных зарубежных парфюмерных компаний выпускают сегодня свои духи «Carmen».
А вот кондитерам глянулось не только имя оперной героини, но и картина Андрея Атрошенко, приведенная в первой части сюжета. На фотографиях справа представлены торт «Кармен» для VIP-заказчиков и его коробка. Очень красивое изделие, даже не представляю, как бы я его резала. У меня такой торт так бы и засох, как кулич у Плюшкина.
Ну, вот, пожалуй, и весь рассказ о знаменитой цыганке по имени
Бизе-Щедрин — Финал балета «Кармен-сюита»
Ансамбль «Виртуозы Москвы»
Руководитель и дирижёр — Владимир Спиваков
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ СЮЖЕТА
ВТОРАЯ ЧАСТЬ СЮЖЕТА
City Collection Playa del Carmen Avenida 10 Sur Cologne for Men by Zara 2016
Несмотря на то, что были приложены все усилия, чтобы информация на этом сайте была как можно более точной, PerfumeMaster.com не несет ответственности за любые неточности или возможные последствия. использования этого сайта.Эта страница содержит информацию, обзоры, парфюмерные заметки, изображения, рекламу, винтажные постеры и видео о City Collection Playa del Carmen Avenida 10 Sur cologne for Men от Zara, но мы не гарантируем точность информации.Если у вас есть дополнительная информация о City Collection Playa del Carmen Avenida 10 Sur cologne for Men от Zara, вы можете расширить ее, добавив личный обзор ароматов.
Кроме того, вы можете найти гиперссылки на сторонние веб-сайты. Он-лайн интернет-магазины, однако PerfumeMaster.com не имеет доступа или контроля над этими веб-сайтами. Мы не даем гарантий и не берем на себя ответственность за то, что вы можете найти в результате использования этих ссылок, или за любые будущие последствия, включая, помимо прочего, потерю денег.Мнения пользователей о City Collection Playa del Carmen Avenida 10 Sur cologne for Men от Zara представляют собой мнения только отдельных пользователей сайта и не отражают взгляды PerfumeMaster.com.
Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения максимальной точности информации на этом сайте, PerfumeMaster.com не может нести ответственность за какие-либо неточности или последствия, возникающие в результате использования этого сайта.Эта страница содержит информацию, обзоры, парфюмерные заметки, изображения, рекламу, винтажные постеры и видео о City Collection Playa del Carmen Avenida 10 Sur cologne for Men от Zara, но мы не гарантируем точность информации.Если у вас есть дополнительная информация о City Collection Playa del Carmen Avenida 10 Sur cologne for Men от Zara, вы можете расширить ее, добавив личный обзор ароматов.
Кроме того, вы можете найти гиперссылки на сторонние веб-сайты. Он-лайн интернет-магазины, однако PerfumeMaster.com не имеет доступа или контроля над этими веб-сайтами. Мы не даем гарантий и не берем на себя ответственность за то, что вы можете найти в результате использования этих ссылок, или за любые будущие последствия, включая, помимо прочего, потерю денег.Мнения пользователей о City Collection Playa del Carmen Avenida 10 Sur cologne for Men от Zara представляют собой мнения только отдельных пользователей сайта и не отражают взгляды PerfumeMaster.com.
Одеколон и парфюмерия в Плайя-дель-Кармен со скидкой
Речь идет о парфюмерии. Мы впервые обнаружили этот тип магазина в Мехико много лет назад. Эти парфюмерные магазины распространены в Мексике. Вы спросите, что это за магазины? Это парфюмерный магазин, который использует ароматы, имитирующие ваш любимый одеколон или духи.Вы можете подумать, что это будет пахнуть подделкой, второсортной вещью, которую вы найдете в долларовых магазинах, но это не так. Это очень похож на оригинал.
Это способ почувствовать приятный запах в отпуске и взять его с собой домой. Они бывают разных размеров, включая дорожный. Нам нравится использовать один одеколон в отпуске, потому что каждый раз, когда вы нюхаете его потом, он напоминает вам об отпуске. Они также пригодятся для распыления на чемодан, чтобы он хорошо пах, если у вас есть грязная одежда.
Где этот парфюмерный магазин в Плайя-дель-Кармен?
Эти типы магазинов находятся в нескольких местах в Плайя-дель-Кармен, но нам очень нравится магазин на авеню Хуарес между 10-й и 15-й авеню на северной стороне улицы. (смотрите фото ниже, чтобы не пропустить)
Ребята, которые там работают, очень отзывчивые и неплохо говорят по-английски. Вы можете сказать, что они делали это в течение некоторого времени, и проведут вас через процесс поиска того, что вам нравится. Они также позволят вам примерить их на своей коже.
Предлагают мужские и женские ароматы. Представлено большинство ведущих имен. Синие бутылки принадлежат мужчинам, а красные — женщинам. У них есть список всех доступных духов с известными именами. За то, за что вы заплатили бы от 50 до 60 долларов, вы можете получить за 1/10 цены. (Так, примерно за 50 песо вы получите маленькую бутылку) Они дадут вам дополнительную унцию аромата за несколько песо. По графику цен видно, что они очень доступны (, то есть миллилитры на графике ) Название этого магазина — Perfumes Europeos .Некоторые из них закрываются в течение дня, поэтому просто вернитесь позже, чтобы вы могли попробовать эту хорошую находку.
Доступные цены и размеры духов.
Другая сеть магазинов в Плайя-дель-Кармен — Fraiche. У них есть один магазин, расположенный на 30-й авеню между 6-й и 8-й улицами на западной стороне улицы. У них более широкий выбор, но, на наш взгляд, они не так похожи по запаху, как в вышеупомянутом магазине.
Мужской выбор духов и одеколонов.
Женский выбор духов в Плайя-дель-Кармен.
Расположение этого парфюмерного магазина на проспекте Хуарес.
Вы были в этом парфюмерном магазине в Плайя-дель-Кармен? Ваше мнение? Мы будем рады услышать ваши комментарии ниже.
убийств «двойного начального» остаются загадкой спустя 35 лет — полиция до сих пор отслеживает следы трех убийств 1970-х, нарушивших спокойствие общины
Гэри Крейг | Рочестер
Кто убил Кармен Колон?
Семья Колон рассказывает о том, как 40 лет спустя власти расследуют возможность связи двойного первоначального дела с убийствами в Калифорнии.Видео-рассказ Мари Де Хесус.
Marie DeJesus
Эта история была впервые опубликована 1 марта 2009 г.
Кармен Колон стала первой жертвой.
Десятилетняя девочка с искрометной улыбкой Кармен жила со своими бабушкой и дедушкой, когда она исчезла 16 ноября 1971 года в районе Бычья голова на юго-западе Рочестера.
Два дня спустя ее смятое тело было найдено в овраге у скалы на редко проезжаемой дороге в городе Рига, недалеко от границы с Чили.Возможно, умерла на день, Кармен задушили и изнасиловали.
В то время, когда родители чувствовали себя в безопасности с детьми, блуждающими по соседству, смерть Кармен разрушила чувство комфорта. Полиция заполонила окрестности города в поисках улик, зацепок, решений.
Но они не пришли.
За этим последуют новые убийства.
Спустя почти 17 месяцев, в апреле 1973 года, 11-летняя Ванда Валкович исчезла из района возле своего дома на авеню D. На следующий день ее нашли убитой в изолированном месте на остановке для отдыха в Вебстере.
Шесть месяцев спустя кто-то схватил 11-летнюю Мишель Маенцу на улице возле ее дома в Рочестере на Вебстер-Кресент. Ее труп был найден два дня спустя в сельской местности графства Уэйн в городе Македонии.
Теперь, почти 40 лет спустя, убийства «двойного начального», названные так, потому что инициалы каждой из жертв совпадали, остаются одними из самых громких нераскрытых преступлений в этом регионе.
Для полиции дела еще далеко не закрыты.
«На данный момент, как и в течение нескольких лет, мы чувствуем, что добиваемся прогресса», — сказал следователь полиции штата Томас Кроули.«Мысль о том, что когда-нибудь мы сможем решить эту проблему, всегда присутствует и заставляет нас немного двигаться вперед».
Четыре правоохранительных органа — полиция штата, полицейское управление Рочестера и офисы шерифа округов Монро и Уэйн — которые хранят открытые досье по похищениям и убийствам, регулярно обсуждают возможные новые версии.
Полиция ведет базу данных с информацией о сотнях подозреваемых, которых они идентифицировали за эти годы.
И, благодаря технологии, недоступной первоначальным следователям, полиция теперь использует генетические доказательства преступлений и запрашивает у возможных подозреваемых мазки слюны, чтобы определить, есть ли совпадения.Полиция отказывается уточнять, какие вещественные доказательства у них есть.
Полиция даже эксгумировала труп одного подозреваемого — городского пожарного, подозреваемого в серийном насилии, — чтобы сравнить его ДНК с ДНК с места преступления.
Для некоторых следователей раскрытие этого дела стало миссией. Лица, ведущие дело, встречаются с бывшими коллегами на пенсии, расследовавшими преступления 1970-х годов. Они говорят о теориях, подозреваемых и многообещающих зацепках, которые все еще могут нуждаться во внимании.
Шериф округа Уэйн Ричард Пишотти, который уходит в отставку в этом году после 40 лет работы в офисе, был среди следователей убийства Мишель. Он сфотографировал ее вскрытие в 1973 году и теперь время от времени просматривает досье со своими нынешними следователями, которым поручено это дело.
«Увидеть эти изображения, как будто это произошло вчера», — сказал Пишотти. «Это то, что меня никогда не покинет».
Придет день, сказал Пишотти, когда будут ответы.
«Эти дети никогда не отдыхали.И до тех пор, пока это дело не будет закрыто, эти дети никогда не будут упокоены ».
От безопасного к ужасающему
Двойные первоначальные убийства представляют собой тектонический сдвиг для сообщества Рочестера, резкую трансформацию от обнадеживающего чувства Убийства имели несомненное сходство. Ни одна из жертв не жила в доме с обоими родителями. У каждого были трудности с обучением. Каждый был католиком. Все исчезли ближе к вечеру. Все, вероятно, были похищены кем-то в машине.И никто не видел похищенных девочек, несмотря на оживленные районы, в которых они жили.
Кроме того, каждая девушка подверглась сексуальному насилию и была задушена.
Двойные инициалы — убийства также называли «убийствами по алфавиту» — добавили еще один странно зловещий поворот к преступлениям. Каждая девочка была найдена в районе или рядом с местом, совпадающим с их инициалами: Кармен возле Чили, Ванда в Вебстере и Мишель в городе Македония.
С годами к ужасным знаниям об убийствах добавилось еще одно странное понятие: убийца выбрал Кармен, затем Ванду, затем Мишель не только из-за совпадающих инициалов, но и потому, что их инициалы, сгруппированные, были аббревиатурой от похитителя / Возможные слова убийцы своим жертвам: «Пойдем со мной.»
Жуткие преступления сделали их естественной пищей для средств массовой информации. В 2001 году канал Discovery заручился помощью вышедших на пенсию криминалистов ФБР для проведения часового телешоу, в котором сыщики пытались решить, кто убийца — или убийцы — могли быть В конце прошлого года был выпущен фильм « Убийца с алфавитом », фантастический сверхъестественный детектив, снятый в Рочестере и основанный на убийствах.
«У вас есть аура инициалов», — сказал Роберт Хецке, лейтенант детектива. с офисом шерифа округа Уэйн, который сейчас участвует в расследовании.«Они связаны? Они не связаны? Мы этого не знаем».
Но когда в ноябре 1973 года было найдено тело Мишель, полиция явно испугалась того, что у них на руках серийный убийца.
«Человек, убивший Ванду Валкович, несет ответственность за это убийство», — сказал после убийства Мишель лейтенант полиции Рочестера, покойный Энтони Фантигросси. «Есть большая вероятность, что он также несет ответственность за убийство Кармен Колон».
Судебный психиатр Дэвид Барри, работавший в обществе с конца 1960-х годов, сказал, что сходство преступлений убедило его тогда, что убийства «должны были быть делом рук серийного убийцы».«
« Казалось логичным, что кто-то намеревался убить молодых девушек этого возраста », — сказал Барри. На Stearns Road в Риге, когда они заметили крошечное тело в канаве. Сначала они подумали, что это кукла, которую кто-то выбросил в сторону.
Вместо этого это было тело Кармен Колон, исчезнувшее двумя днями ранее после того, как она вышла из аптеки. на Уэст-Мейн-стрит, рядом с ее домом на Браун-стрит.
Судмедэксперт установил, что Кармен задушили и изнасиловали. Следы от ногтей оставили шрамы на шее и большей части тела.
Когда в СМИ распространились сообщения о ее убийстве, на первый план вышло еще одно тревожное сообщение: десятки водителей, возможно, видели Кармен, бегущую полуобнаженной по межштатной автомагистрали 490 в западном направлении примерно в миле к востоку от Риги.
После обнаружения тела Кармен несколько водителей сообщили в полицию, что они видели молодую девушку, почти обнаженную, с автомобилем, движущимся к ней по плечу в день ее исчезновения.
Большинство автомобилей двигались со скоростью 70 миль в час, когда проезжали мимо нее, и ни одна из них не остановилась, а водители, очевидно, не знали, что они видели. Сотовые телефоны тогда, конечно, не использовались.
«Я знаю, что они чувствуют себя ужасно (они не остановились), и они были достаточно храбры, чтобы выступить после этого», — сказал следователь из офиса шерифа округа Монро Патрик Кроу, который сейчас расследует смерть Кармен.
Полиция обыскала окрестности Кармен, а также район Риги, где она была обнаружена.
«Все (в районе Бычьей головы) знали ее», — сказал бывший полицейский детектив Рочестера Вито Д’Амброзио. «Мы ходили от двери к двери, и все ее знали».
Полиция выдвинула несколько подозреваемых. По сей день двое бывших коллег и друзей все еще считают, что их подозреваемый мог быть убийцей Кармен.
Детектив бывшего шерифа округа Монро Николас ДеРоса отправился в Пуэрто-Рико, чтобы попытаться выследить дядю Кармен, Мигеля Колона, который покинул этот район вскоре после убийства.В машине Колона полиция обнаружила куклу Кармен. Автомобиль также, похоже, был вымыт.
Колон позже вернулся в Нью-Йорк и был допрошен, но так и не был обвинен в убийстве. «Я был разочарован тем, что они никогда не бросили его в большое жюри», чтобы увидеть, можно ли предъявить обвинение Колону, — сказал ДеРоса.
В 1991 году Колон покончил жизнь самоубийством в своем доме на Радио-Стрит после семейного спора, в ходе которого он выстрелил и ранил свою жену и зятя. Когда полиция ответила, Полковник крикнул, чтобы они стреляли в него.Затем он застрелился.
После этого полиция допросила родственников о том, признавался ли Колон когда-либо в убийстве Кармен, но никто не сказал, что он сделал это. Его семья настаивает, что он невиновен в убийстве Кармен.
Роберт Расселло, ныне вышедший на пенсию из офиса шерифа, сосредоточился на другом подозреваемом, Джеймсе Барбере, вскоре после убийства Кармен. Барбер также быстро покинул этот район после исчезновения Кармен, оставив много вещей в своей квартире.
Цирюльник работал в области «Голова быка» и, похоже, написал карандашом информацию на своей табеле учета рабочего времени — вместо того, чтобы вводить автоматическую систему — во время совершения преступлений.Что еще более важно, сказал Расселло, было то, что Барбер разыскивался по неоплаченному ордеру за нападение и изнасилование 15-летней девочки в Огайо.
Барбер тоже мертв, по словам Кро. «Я помню тот день» За день до 10-летия Риты Валкович пропала ее сестра Ванда.
«Они забрали ее за день до моего дня рождения, и мне исполнилось 10 лет, когда они ее нашли», — сказала в недавнем интервью сестра, ныне Рита ДеКанн.
Ванда была 65-фунтовым рыжеволосым сорванцом, крохотным сгустком неистовой энергии.Она была на год старше Риты и, как теперь вспоминает младшая сестра, больше любила драться и шутить с соседскими мальчишками, чем играть с Барби.
Вместе со своей младшей сестрой Мишель и матерью Джойс они жили в верхней квартире дома на авеню D. Их отец умер ранее от сердечного приступа.
Днем исчезновения Ванды было 2 апреля 1973 года, пасмурно-серый понедельник. «Я очень хорошо помню тот день, потому что каждый понедельник, если это дождливый день, для меня очень темно», — сказала Рита.
После школы 2 апреля Джойс Валкович отправила Ванду в супермаркет Conkey Avenue за продуктами. По словам Риты, сестры часто покупали продукты на ужин.
«Тогда мы ничего не знали о том, что может случиться, если вы дойдете до магазина», — сказала Рита.
В магазине Ванда купила продуктов на 8,52 доллара, включая тунца, молоко, кексы и корм для кошек. Она вышла из магазина и исчезла.
На следующий день военнослужащий полиции штата обнаружил тело Ванды в Вебстере, у подножия набережной в зоне отдыха у шоссе 104.Как и Кармен Колон, ее задушили — возможно, ремнем — и изнасиловали. Как и Кармен, она исчезла ближе к вечеру, выполняя семейное поручение.
Полиция быстро провела параллели с убийством Кармен. Посыпались советы, в том числе сообщения о том, что мужчина за рулем коричневой машины затащил рыжеволосую девушку в машину на Конки-авеню в день похищения Ванды. Автомобиль не соответствовал той, которую видели на межштатной автомагистрали 490 в случае Кармен. И, как и в случае с Кармен, полиция не могла произвести арест.
Прошли месяцы, а преступление не раскрыто. Затем была убита Мишель Маэнца. И страх общины достиг апогея. После того, как тело Мишель было найдено в Македонии 28 ноября 1973 года — через два дня после того, как она исчезла, когда она шла домой днем, — следователи сосредоточились на сходстве трех убийств. «Убийства на удивление похожи», — гласил заголовок « Democrat and Chronicle ».
Молодежь, которая когда-то безудержно наслаждалась своим детством, играя на улице в каждый свободный час, были обузданы напуганными родителями.
«Люди были очень обеспокоены», — сказал судебный психиатр Барри. «Они были шокированы, напуганы убийствами … тем, что кто-то намеревался убить трех молодых девушек. Не дай Бог, чтобы он нанес еще один удар. Это просто напугало сообщество, тем более что никаких арестов произведено не было».
Мишель, пухленькая застенчивая девушка, была в Гудман Плаза незадолго до своего исчезновения, сказал ее брат Стивен, который был на два года старше своей сестры.
Их дядя увидел Мишель на площади и предложил подвезти ее до дома, но она отказалась, сказал Стивен.
«Это должно было быть вскоре после того, как он ушел, парень забрал ее. Мой дядя был как бы расстроен на себя в течение многих лет, потому что он не забирал ее … и не пошел и не привел ее обратно в дом. »
Однако, в отличие от первых двух убийств, полиция разработала несколько веских версий исчезновения Мишель.
Позже, в тот день, когда она пропала без вести, женщина увидела молодую девушку, похожую на Мишель, в машине в ресторане быстрого питания в Пенфилде. К машине шел мужчина с сумкой еды.Вскрытие Мишель показало, что она ела гамбургер.
Также в тот вечер на трассе 350 в Уолворте мужчина остановился после того, как увидел остановившуюся машину с очевидным спущенным колесом. В машине сидела девушка, похожая на Мишель. Человек со спущенным колесом дал понять, что ему не нужна помощь, поэтому самаритянин продолжил свой путь.
Оба свидетеля дали похожие описания человека, которого они видели, и полиция разработала составную картину, которую СМИ демонстрировали в течение нескольких недель. Звонки поступали тысячами — многие из них мало помогли.Фактически, когда количество звонков прекратилось, они все еще составляли около 75 в час в дневное время.
Полиция подобрала обломки на вероятном пути от ресторана до Эдди-роуд, где, по словам Пишотти, была найдена мертвой Мишель. Возможные улики заполнили кузова нескольких пикапов.
Расследование продолжалось, когда 1 января 1974 года пожарный из Рочестера по имени Деннис Термини попытался изнасиловать девочку-подростка в гараже. Вмешалась полиция, и Термини сбежал.
«Мы преследовали его через заборы и дальше по улице», — сказал капитан полиции Рочестера.Линд Джонстон, которая была среди патрульных, преследовавших Термини.
Полиция приблизилась к нему, и Термини вытащил пистолет. «У него был автоматический пистолет 45-го калибра, он приставил его к голове и застрелился», — сказал Джонстон.
Полиция решила, что Термини изнасиловал другого подростка в гараже. Хотя обе жертвы были старше девочек в двойных первоначальных убийствах, следователи думали, что Термини может быть главным подозреваемым — и другие доказательства подтвердили это мнение.
Его машина соответствовала описанию машин, замеченных во время похищений, а карта в его машине была сложена таким образом, чтобы выделить округ Уэйн.
Кроме того, Термини держал свою форму пожарного в машине, и полиция заподозрила, что только очевидный авторитет мог заманить девушек в машины без боя.
Поговорив со следователями, Джойс Валкович убедилась, что Термини убил ее дочь. Но с его мертвым и без окончательных улик дело не могло быть закрыто.
В течение десятилетий Термини оставался на вершине списка возможных подозреваемых. Затем, в 2007 году, у полиции будет еще один шанс проверить эту теорию — когда они эксгумируют труп Термини.
1875 Carmen от Histoires de Parfums
Глубокий, сочный и насыщенный. Пряный имбирь и ладан на открытии. Открывается травяной нотой почти сухофруктов и переключается на травяно-древесную ноту. Каждый вдох вызывает различную комбинацию, и я наслаждался каждой изменяющейся атмосферой и вызовом для моего носа. Заканчивается ванильной, почти янтарной нотой, очень твердой и устойчивой даже после нескольких часов ношения.Per HdP ‘В этом амброво-древесном аромате царит ослепительная кармен с его пряным и шипучим ароматом.Темными глазами Пачули наблюдает за Шафраном и Ладаном, чья мятежная любовь создает опьяняющий след страсти и свободы ».
Хотя «Кармен» считается одной из самых известных опер Бизе, премьера провалилась. Бизе страдал ревматизмом, болезнью сердца и инфекцией горла и умер через 3 месяца после первого выступления от двойного сердечного приступа, а затем от инсульта.
«Хабенера», самая известная ария Бизе, была «позаимствована» из мелодии под названием «Эль Арриглето».Кроме того, история Кармен взята из одноименной новеллы Проспера Мериме. Имя главной леди Кармен также соответствует истории, поскольку происходит от латинского, означающего песню, стихотворение или магическое заклинание.
История разворачивается вокруг Кармен и Дона Хосе, которые являются частью баскского и цыганского меньшинства в Испании. Опера начинается возле сигаретной фабрики, где Микаэла ищет возлюбленного своего детства — Дона Хосе. Когда звонит заводской колокол, все мужчины собираются, чтобы увидеть цыганок Кармен, которая поет знаменитую хабанеру.Дон Хосе очарован Кармен. Микаэла сообщает дону Хосе новости от его матери, здоровье которой ухудшается. Тем временем Кармен начинает драку на фабрике, и капитан Зунига приказывает ее арестовать (он также очень ревнует к ее флирту с доном Хосе), и ее отправляют в тюрьму. Кармен обещает «кое-что» дону Хосе, если он позволит ей сбежать, а он симулирует, что его бросили на землю, а Кармен сбегает обратно к цыганам. Дона Хосе бросает в тюрьму капитан Зунига, и он замышляет оставить Кармен при себе.
Акт II: Кармен танцует и гуляет со своими подругами Фраскитой и Мерседес, а капитан Зунига сосет для Кармен. Эскамильо, известный тореадор, также появляется и пытается действовать на Кармен. Кармен сторонится как Эскамильо, так и капитана Зуниги. После этого Ле Данкайр просит Кармен переправить контрабанду через границу, но она отказывается. Дона Хосе освобождают, и когда Кармен видит его, она танцует для него одного, чтобы вознаградить его за то, что он занял ее место в тюрьме. Раздается сигнал горна, и дон Хосе должен вернуться в свои бараки.Прежде чем он успевает уйти, капитан Зунига врывается внутрь, надеясь поймать Кармен для себя. Дон Хосе нападает на своего начальника, и в конце концов контрабандисты разделяют их. Дон Хосе уезжает с контрабандистами, так как не может вернуться в казармы.
В третьем акте Кармен и Дон Хосе борются и раскаиваются в содеянном. Кармен читает карты Таро и видит только смерть. Микаэла, возлюбленная детства из первого акта, рискует своей жизнью, чтобы сообщить дону Хосе новости о болезни его матери, но прежде, чем она успевает рассказать дону Хосе, появляется тореадор Эскамильо и борется с доном Хосе из-за того, кто владеет Кармен.Контрабандисты снова разрывают драку, Микаэла находят и сообщает новости, а дон Хосе решает вернуться и увидеть свою мать, клянясь вернуться.
Заключительный акт начинается с парада корриды, и Эскамильо становится партнером Кармен. Друзья Кармен, Фраскита и Мерседес, предупреждают Кармен, что дон Хосе прячется, и безумно завидуют новой связи Кармен. Когда начинается бой быков и толпа собирается в зал, Кармен ждет дона Хосе и говорит ему, что родилась свободной и умрет свободной.Дон Хосе обнимает ее в последний раз, смертельные объятия, и дон Хосе плачет над ее мертвым телом.
Минчо Минчев; Галина Стаменова; Милтос Мумулидес; Кельнский новый филармонический оркестр; Фолькер Хартунг, Венгерская рапсодия: Фантазия Кармен — Венгерские танцы — Цыганские мелодии — Монти Чардаш в аудио высокого разрешения
℗ 2015 JPK Musik
Венгерская рапсодия: Кармен Фантазия — Венгерские танцы — Цыганские мелодии — Монти Чардаш
Доступен в 44.Аудиоформаты 1 кГц / 24 бит AIFF, FLAC
1,1 | Gypsy Airs | 8:36 | |||
1.2 | Венгерская рапсодия № 2 | 10:33 | |||
1,3 | Кармен Фантазия (аранжировка Ф. Ваксмана) | 10:48 | |||
1.4 | Танцы Галанты | 16:20 | |||
Венгерские танцы для оркестра | |||||
1,5 | Нет.1 соль минор. Allegro molto | 2:54 | |||
1,6 | № 6 ре мажор. Vivace | 4:08 | |||
1.7 | № 5 соль минор. Аллегро Виваче | 2:48 | |||
1,8 | Чардас для скрипки с оркестром | 4:32 | |||
Цыганский барон | |||||
1.9 | Увертюра | 8:01 | |||
Цифровой буклет | |||||
Общее время воспроизведения 68:40 | |||||
Знаменитый дирижер Фолькер Хартунг возглавляет Кельнский новый филармонический оркестр на этом альбоме оркестровой музыки, в котором представлена композиция Листа Hungarian Rhapsody No.2 , изначально написанная для фортепиано соло и воплощенная в оркестровой версии в этом зажигательном исполнении. Записанная в январе 1995 года, программа дополнена другими совместимыми произведениями Сарасате, Бизе, Брамса и Штрауса II.
44,1 кГц / 24-битный PCM — JPK Musik Studio MastersЗапись: Бремер Глок / Bürgerhaus Troisdorf, Германия, 24-30 января 1995 г. Laeiszhalle Гамбург, Германия, март 2012 г. Звук и монтаж: Хольгер Зидлер, THS-Studio Dormagen. Дизайн обложки: Эваристо ди Альбакко по картине Джона Сингера Сарджента (1878)
Новый филармонический оркестр Кельна в Apple Music
Новый филармонический оркестр Кельна в Apple MusicИскать «carmen + mac + williams + consulting + ug, + k% c3% b6ln»
Средняя заработная плата на одного сотрудника
Базовый / акционерный капитал
Наличные на руках
Стоимость материалов
Заработок
Прибыль CAGR
Номер сотрудника
Беспристрастность
Коэффициент собственного капитала
Пассивы
Количество государственных средств в год
Патентов в год
Пенсионные положения
Недвижимость
Дебиторская задолженность
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность продаж
Доход
Доход CAGR
Выручка на сотрудника
Налоги
Соотношение налогов
Всего активов
Общее государственное финансирование в год
Товарных знаков в год
Заработная плата
.