Мужская одежда 19 век: Мужской костюм 19 век — fiaccola777 — LiveJournal

Содержание

Мужской костюм 19 век — fiaccola777 — LiveJournal

В данном посте много картинок, повествование довольно забавное:) Советую почитать — не пожалеете!

Начало 19 века

Во время правления императора Павла I в Российской Империи фрак побывал в опале – как символ Французской революции, непростительного вольнодумства и преступного посягательства на незыблемость монархического уклада. Александр I, и это не единственное его либеральное деяние, реабилитировал фрак, после чего постепенно в России, как и в Европе и Америке, фрак сделался деталью обыденной одежды.
В первые годы 19 столетия общий вид фрака изменился очень незначительно, разве что в 10-х годах XIX века, фалды фрака стали заметно выше колен, при высокой талии создавалось впечатление, что франт надел фрак своего младшего брата.
что франт надел фрак своего младшего брата.
С появлением в светских кругах денди Джорджа Браммела, из мужской моды ушли роскошные материалы ярких расцветок и броские эксцентричные украшения. Всё внимание переносится на крой, который должен быть безупречен. Для главного предмета и повседневного, и праздничного гардероба того времени — фрака использовалось сукно высокого качества. Выбор цвета обуславливался обстоятельствами: тёмный (чаще всего синий) предназначался для вечера, светлый (серый) — для дневных выходов. Широко употреблялись для мужского костюма ткани чёрного, коричневого, зелёного цветов. Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными, часто обтягивались тканью в цвет фрака. Панталоны и верхняя одежда могли быть разных цветов, но панталоны всегда были светлее.

Из украшений в мужской одежде остались булавка для галстука и часы. Обязательной принадлежностью повседневного костюма стал цилиндр. Лишь двум деталям мужского костюма — жилету и галстуку — разрешено было быть яркими.
Брюки иногда украшали лампасы с пуговицами по всей длине. К этому костюму предпочитали низкие туфли и трость.
Галстуки в то время были похожи на шейные платки. Кусок ткани сворачивали по диагонали, охватывали шею спереди и, скрестив сзади концы, завязывали узел под подбородком различными способами — то в виде большого банта, то узлом; концы его прятались за жилет. Искусству повязывать галстук посвящено немало трудов. Особым шиком вреди денди считалось повязать галстук таким образом, чтобы казалось — это сделано за минуту. Но на подобный «эффект небрежности» могли уходить часы мучений.
«Вся наша молодежь, — говорит Модный журнал для дам за 1801 год, — носят короткие фраки из темно-синего, темно-зеленого или темно-коричневого сукна с металлическими пуговицами круглой и выпуклой формы; круглые шляпы с широкими полями, короткие панталоны с белыми чулками или широкие брюки и сапоги а la russe, и высокими голенищами.»

В 1802 году, по словам Journal des Debats, все модники носят темно-коричневые или черные фраки. Форма этих фраков не изменялась в продолжение многих месяцев; воротники на мужских костюмах необычайно узкие. «Не только одни ярко-красные жилеты, обшитые золотым галуном, кроятся снизу в виде прусской куртки, но тот же фасон придается и белым жилетам, у которых так же, как и у красных, только один ряд пуговиц. Молодые люди перестают носить широкие сапоги а lа Суворов и заменяют их сапогами в обтяжку, к которым можно, по желанию, прилаживать отвороты из желтой, лакированной кожи.»
В том же году Парижская газета пишет: «Вместо суконных панталон носят короткие, нанковые. Мода на серебряные пряжки на башмаках распространяется все больше и больше: их делают овальными или четырехугольными с закругленными углами и вдвое больше, чем они были три месяца тому назад. Жабо становится существенной частью мужского костюма, оно закладывается круглыми складками».
Манжеты, судя но Журналу мод за 1801 — 1802 годы, носят при парадном костюме, жабо в менее торжественных случаях. «Ширина шляпных полей увеличивается с каждым днем». В том же 1802 году в Публицисте напечатано: «Цвета мужских костюмов — темно-синий, черный, темно-коричневый, цвет негритянской головы. Воротник — несколько ниже, чем раньше. Талии все еще короткие и узкие. Самые модные пуговицы из шелка в девять клеток. Жилеты белые, длинные, срезанные ровно, следовательно, без баски. Нанковые панталоны делаются широкими сверху, а от колена до подвязки в обтяжку».
В Европе в эпоху регентства фрак носят в сочетании со светлыми жилетом и панталонами, которые окончательно утверждаются в мужском гардеробе в 1818 году. Согласно предписаниям этикета, панталоны, длина которых теперь доходит до щиколоток должны быть по цвету светлее фрака. Вместе с панталонами носят подтяжки.
До 1820 года носили жилеты с одним и двумя рядами пуговиц, впоследствии же окончательно остановились на первом фасоне. Из материи употреблялись преимущественно светлые, совершенно гладкие, полосатые или с каким-нибудь мелким рисунком: желтоватый кашемир или пике цветочками; впоследствии жилеты стали делать также из шелка и бархата.

С появлением длинных панталон (брюк) короткие штаны исчезли не сразу. В течение первых десятилетий их еще носили наравне с брюками, особенно в парадных случаях и на балах. В 1814 году короткие штаны в Париже были принадлежностью парадного костюма. В таких случаях при фраке и однобортном жилете надевались суконные штаны, завязанные у колен изящными бантами и с боковыми, вдоль шва, карманами.

20-е годы 19 века

В эпоху бидермейер (так впоследствии назвали период с 1815 по 1848 годы) фрак светлых тонов (синий, коричневый, зелёный) является повседневной одеждой. Фраки шили из тонкого сукна, а порой и из бархата. Новые модные цвета появлялись на сезон и сменялись другими, не менее модными.
Стали появляться галстуки других цветов, кроме белого: черные, красные, цветные.
Например, «Прибавления» к журналу «Московский телеграф» в 1825 году советовали надеть для визитов в Новый год фрак фиолетового цвета с бархатным воротником, бархатный жилет с золотыми цветочками, еще жилет из белого пике. Пике — белоснежная хлопчатобумажная ткань (редко шелковая) с выпуклыми узорами. Жилеты из белого пике являлись символом респектабельности. Щеголи вместо одного жилета носили сразу три (отголосок моды на жилеты с тройными отворотами). Надевали черный бархатный, на него красный, а поверх — суконный черного цвета. Рукава фрака надлежало сшить так, чтобы непременно виднелись манжеты рубашки, застегнутые запонками с бриллиантами или перламутровыми пуговками.

Благодаря Красавчику Браммелу, в моду вошла забота о личной гигиене. Чистота рубашек и перчаток должна была быть идеальной. По мнению одного из современников, элегантный мужчина должен менять в течение недели «двадцать рубашек, двадцать четыре носовых платка, десять видов брюк, тридцать шейных платков, дюжину жилетов и носков». Однако при этом для настоящего денди считалось дурным тоном быть одетым в костюм, новизна которого бросалась в глаза. Чтобы придать ткани фрака вид слегка потёртой. Модники неделю дома разнашивали новые ботинки, пока те не переставали скрипеть. Чтобы придать надлежащий вид новому костюму, тёрли ткань, и она становилась тоньше и мягче. Для этого нужно было долго и аккуратно водить по ткани лезвием ножа или серебряной монетой, но при этом постараться не оставить зацепок. Одежда должна быть чистой, идеально скроенной, из хороших материалов, но при этом обязательно не новой — таков модник этого периода.

Журнал «Московский телеграф» в 1825 году наставительно рекомендовал: «1. Полные пары платья: французскую, большого туалета, бальную, для малых вечеров, для верховой езды, неглиже, без карманов, для выезда на охоту. 2. Сюртуки: утренний с одним рядом пуговиц, для верховой езды, с пелерин¬¬ой, для простых прогулок, белый Английский с перламутровыми пуговицами, Прусский с круглым воротником, с шалью и меховой опушкою, гусарский с бранден- бургами и снурком. 3. Плащи: бальный, с шиншиллой, для прогулки… Но вот что еще не решено: сколько должно иметь галстухов? У одного щеголя насчитали только цветных 72; у другого цветных 154!»

Ширина галстука варьировалась. То шейный платок был таким широким, что утопала половина лица, то в моде были неширокие галстуки, а в журналах за 1826 год сообщалось, что «высоких галстуков совсем не носят».
Но если молодой господин не являлся отъявленным модником и мог называться «неприхотливым щеголем», журнал рекомендовал ему иметь пару — тройку туалетов на каждый день. На утро «фрак синий или черный, два жилета, в галстуке булавка с бриллиантом или рубином, золотой лорнет на золотой цепочке, часы Бреге или Леруа с привесками». Так, для вечера или в концерт следовало облачиться в черный фрак, а летом в светло-зеленый. К фраку на бал принято надевать открытые кожаные туфли на невысоком каблуке.
В 1810—1830 годах в обществе встречались преимущественно белые шелковые вышитые жилеты. А когда в 1822 году фрак стал украшаться воротником в виде шали, то такой же точно воротник появился и на жилете.
В конце 20-х в моду входит окорокообразный рукав, а талия опускается на положенное ей место.

В 30-е годы мужчины носили фрак, который расширялся на бедрах, имел подбитую ватой грудь и временами окорокообразный, пышный у плеча рукав. Пышный рукав у плеча намекал на хорошо развитые плечи и широкую грудь, при этом кисти рук должны были быть изящными и тонкими. Чтобы добиться правильных модных пропорций, мужчинам приходилось туго шнуроваться в корсеты и страдать наравне с дамами.

Мужской и женский силуэты в романтическом костюме сходны: покатая линия плеч, расширение рукава у оката, плотное облегание груди и талии, расширение линии бедер.

В очерке «Онагр» Иван Иванович Панаев (1812— 1862) описал туалет своего молодого героя. «Его сюртук превосходно обрисовывает его талию: правда, он немножко узок ему и жмет под мышками, но, говорят, модные сюртуки все таковы; булавка с огромным камнем зашпиливает длинные концы его узорчатого галстуха; на бархатном жилете, испещренном шелковыми цветами, висит золотая цепь с змеей, у которой красный глаз под яхонт… Кругом его на десять шагов воздух напитан благоуханием от жасминных духов в соединении с фиалковой помадой…Как истинный онагр молодой человек превосходно знал все обычаи, переходящие из большого в маленький свет, и ни в коем случае не позволял себе уклониться от них. С благоговением неизобразимым, с чувством робким и трепетным смотрел он на львов, с которыми встречался на улицах и в трактирах, и усиливался рабски подражать им во всем».

Из Англии пришло новое представление об элегантности. Она проявлялась в крое костюма, качестве ткани, белизне белья и пренебрежительной манере, с которой щеголи носили дорогие вещи. Вообще в 30-е годы — для моды романтизма — характерна некоторая «романтическая небрежность», проявлявшаяся в манере носить костюм: нарочито расстегнутый воротник рубашки, слегка развевающиеся волосы и т. д. Эта небрежность как бы подчеркивала интеллектуальную значительность личности, стоящей выше бытовых мелочей. Элегантность требовала, чтобы фрак меняли каждые три недели, шляпу — каждый месяц, а обувь — еженедельно. Совершенно ясно, что такую роскошь могли себе позволить лишь богачи, так называемые «светские львы», сменившие в гостиных «денди» — щеголей прошлых лет.

Для бальных фраков используют бархат, для жилетов — разноцветную парчу.
В 1832 году появился фрак для верховой езды, отличавшийся особенно широкими фалдами, порой совершенно закрывавшими живот и только слегка скошенными, благодаря чему он напоминал сюртук с загнутыми внутрь полами. Как отложной воротник (сначала очень высокий), так и отвороты постоянно меняли свой покрой. С тридцатых годов высокий, закругленный вокруг шеи воротник и отвороты стали шиться все более и более прилегающими и, наконец, были совершенно пригнуты.
Фалды тоже постоянно меняли свой покрой: они были то короткими, то длинными, то закругленными, то угловатыми. До 1834 года преобладали узкие рукава, только у плеча несколько взбитые кверху, что достигалось следующим образом: при кройке верхняя часть рукава несколько уширялась и вырезалась фестонами, которые затем вшивались в сборку в плечевое отверстие.

Верхней части рукава нередко часто придавался окорокообразный фасон, но от локтя до кисти он так суживался, что на внутренней стороне приходилось делать ряд пуговиц и расстегивать их во время надевания фрака, иначе рука не проходила в рукав; над самой же кистью конец рукава снова расширялся так, что лежал на ней наподобие манжеты.
Это манжетообразное уширение сперва кроится с основным полотном рукава, затем его стали пришивать отдельно. С 1836 года рукава стали носить узкими и у плеча, а затем с 1848 года их стали постепенно расширять так, что они, наконец, приняли слегка изогнутую, трубообразную форму. (Рукава сюртуков пережили ту же эволюцию, что и рукава фрака. Рукава пальто делались всегда шире.)

В 40-е годы 19 столетия полы фрака удлиняются и опускаются ниже колен, заниженная талия и узкий прямой рукав. Жилеты были различных покроев, часто из пестрой ткани. В моде очень широкий шейный платок, завязанный вокруг шеи бантом и расширенные к низу брюки. Рубашку носили белую, с высоким крахмальным воротничком. Галстуки могли быть как однотонными, так и пестрыми.

На сайте Museum of London http://www.museumoflondon.org.uk/Collections-Research.. в каталоге собрания представлен модный городской мужской ансамбль 1840-х годов: двубортный фрак из синего сукна, светлые брюки, жилет из шёлковой ткани, рубашка, галстук, обувь, головной убор (чёрный цилиндр) и аксессуары — деревянная трость с набалдашником из жёлтого металла и перчатки.

Интересен не только прекрасно сохранившийся костюм, но и необычный манекен с «причёской».

Во второй половине XIX века прошла мода на тонкие мужские талии, а их линия переместилась на естественное место или чуть ниже, отказались тогда и от многоцветности фраков и брюк. Цветные фраки и пестрые жилеты обнаруживали теперь «дурной тон» своего владельца. Мужские костюмы шили из шерстяных тканей табачного, серого, синего, зеленого и коричневого цвета, а панталоны — из более светлых шерстяных тканей. Тенденция в цвете — стремление к темным тонам.

Фрак и брюки черного цвета с белоснежным жилетом стали отличительным знаком респектабельности, символом преуспевания, достатка и высокого положения в обществе. Фрачные лацканы, часто покрывали шелком, а брюки, надеваемые к фраку имели лампас из шелковой тесьмы или ленты. Кстати, такая отделка фраков вошла в моду благодаря Бенджамину Дизраэли- премье-министру Великобритании. По легенде, его фраки отделывались скользящей шелковой тканью, чтобы пепел от сигар легко соскальзывал с костюма.
Из бархата и шелка шили только жилеты и придворные костюмы. Очень модными становятся к 40-м годам клетчатые ткани, из которых шили брюки и другие части костюма.

К фраку полагаются длинные брюки, неизменный цилиндр и галстук, завязыванию которого теперь уделяется еще больше внимания (выходят даже специальные учебники, посвященные этому искусству). Вскоре на смену пышным галстукам пришли более скромные в виде узкой ленты с плоским бантом, закреплявшейся сзади под воротничком при помощи пряжки.
Начиная с 1840 года покрой жилета изменяется: грудь его делается на ватной подкладке, вырез значительно сокращается, так как мода требует, чтобы вся рубашка была закрыта пестрым шелковым галстуком. Около 1843 года перед жилета стал удлиняться на животе в виде мыса.


После 1850 года фрак стал вечерним, бальным туалетом, длина пол и фалд менялась, но цвет оставался постоянным — черным. Лацканы делали из блестящего черного шелка. С фраком полагалось носить черные строгие брюки, белый пикейный жилет или вместо жилета специальный пояс.


Мужской жилет из чёрного шёлка с вышивкой цветными шёлковыми нитями.

Ткань была изготовлена в Китае, в середине 19 века. Жилет сшит в Америке, в Чарльстоне, в 1853 году. Принадлежал состоятельному плантатору Louis Manigault (1828-1899).

К последней трети XIX столетия фрак практически исчез с улиц, уступив место смокингам и пиджакам, и превратился в парадный туалет для торжественных и официальных мероприятий, проходящих в соответствии со строгим протоколом.
Со временем их стали носить также и танцоры, и музыканты.

Жилет носили на протяжении всей второй половины столетия. Изменялся он лишь в деталях — в форме выреза и т. д. В последней трети к фраку надевали обязательно белый жилет на торжественные мероприятия.

Сегодня фрак — это вечерний костюм для балов, приемов, свадебных торжеств, концертов и пр.
Отделочным шелком обработаны лацканы фрака и лампасы брюк — полоски, нашитые на боковые швы по всей длине. Их может быть и две.
По этикету для представителей сильного пола полная парадная форма для фрака состоит из белой сорочки с воротником “бабочка”, галстука “бабочка” либо новомодного галстука “пластрон”, упруго накрахмаленной манишки под открытым жилетом. Все фрачные аксессуары обязательно должны быть белого расцветки, за исключением разве несомненно это черных носков, лакированных ботинок и головного убора (цилиндра). В зимнее время к фраку можно надеть черное пальто с белым шелковым шарфом, на руки — белые перчатки.
Фрачная белая жилетка обязательно застегивается на все три пуговицы. В нагрудный карман фрака можно положить белый носовой платок (если на фрак не прикрепляются ордена ). Полочки фрака не застегиваются. Фрак нaдeвaют только лишь после 19.00.
Современный фрак во многом выполняется вручную, особенно это касается танцевальных фраков. Вместо клеевых прокладок используют бортовку с конским волосом.

Женский дресс-код касательно фрака куда наиболее демократичен! Женщины могут носить фраки фактически как и с чем угодно – для великолепной половины строгого этикета по предлогу ношения фрака нет. Кстати, в женский гардероб фрак попал в 1930-е: форма фрака стала использоваться вечерних костюмах, состоявших из фрака и длинной юбки.

Про шейный платок:
– Ричард, – это лучший «водопад», который мне когда-либо доводилось видеть! – воскликнул Джордж, который не мог отвести восхищенного взгляда от галстука коринфянина.

– Ты льстишь мне, Джордж, боюсь, что ты льстишь мне!

– Должна признаться, – согласилась леди Уиндэм, смиряя свою материнскую гордыню, – что никто, не считая, конечно, мистера Браммела, не выглядит так элегантно, как ты, Ричард.

Он поклонился, но этот панегирик, казалось, его не слишком обрадовал. Возможно, он воспринял его как должное. Он был весьма замечательным коринфянином. Начиная от растрепанных ветром волос (а как известно, эту прическу сделать труднее всего) и заканчивая носками сверкающих туфель, он являл собой типичный образец светского молодого человека. На нем прекрасно сидел отлично сшитый пиджак из самой тонкой ткани; его галстук, вызывавший неизменное восхищение Джорджа, был, несомненно, повязан рукою мастера; жилет был подобран со вкусом; на песочных брюках не было ни единой складочки, а его туфли со стильными золотыми кисточками были не только сшиты самим Хоуби, но и начищены, как подозревал Джордж, ваксой, смешанной с шампанским. На шее у него висел лорнет на черной ленте, на жилете был кармашек для часов, а в руке он держал табакерку из севрского фарфора.
Джоржетт Хейер «Гибельная страсть»

Источники: http://www.diary.ru/~dresscode/p155660645.htm?oam
http://vk.com/istoria_modi

Одежда 19 века: женская и мужская

19 век известен каждой моднице, как век эталонной женственности и красоты. 19 век – это второе рождение рококо, но уже более современный, пышный с добавлением эстетики в деталях. Второе рождение рококо чуть позже заменили на “выставочный стиль”, где именно второе слово ясно дает понять все празднество и пышность женских нарядов 19 века.

Основы женского костюма 19 века

И снова в 19 веке Франция выступает в качестве основателя женской и мужской моды. Все европейцы смотрят только на французские детали одежды и копируют подобие образов в свои. Женский костюм приобретает вычурность, но это только идет на пользу многим дамам.

Самым главным отличием женских платьев 19 века стал кринолин. Кринолин – это конструкция из гибких ивовых прутьев, которые собираются вместе с металлическими обручами, китовым усом формируя тем самым каркас под нижнюю юбку. Благодаря кринолину платья имели особенную пышность. Изначально в моде был только круглый кринолин, а уже позже стал овальный.

В моде до сих пор корсеты, которые очень туго шнуровали слуги, либо домочадцы. Обычные платья для выхода в свет или по дому имели глухой лиф и широкие рукава. А вот бальные были напротив – с добавлением глубокого декольте и не имели рукавов.

Мужская мода в 19 веке: брючные метаморфозы

  • Главное нововведение мужской моды 19 века – это строжайшее разделение одежды по назначению. Выделяли визитный, домашний, бальный и повседневный костюмы.
  • Для мужчин мода того времени уготовила белые рубашки на пуговицах с отложными или стоячими воротничками. К шестидесятым стали модными манишки, которые пришли на смену рубашкам.
  • Мужские брюки тоже прошли через ряд изменений. К примеру, в 50-е брюки были на штрипках, в 60-е штрипки исчезли. В 70-80-е года на брюках появились лампасы, и поменялся крой, который предполагал сильное расширение книзу. Под конец столетия были провозглашены модными брюки «французского» покроя — зауженные книзу и немного мешковатые. В основном брюки шились из ткани в клеточку или полосочку.
  • К бальной одежде относился фрак — цветной или черный, который дополняли специальным фрачным плащом. К фраку также полагалось надевать белый жилет.
  • Как уже говорилось ранее, мода в 19 веке предполагала деление одежды по функциональному назначению. Для визитной одежды специально изобрели совершенно новый для того времени вид костюма — визитку. Костюм был однобортным, имел закругленные фалды, а также отрезную талию. Если «визитка» была черной, то к ней полагалось надевать серо-черные полосаты брюки («визиточные») и однобортный жилет — черный, цветной или белый..
  • В конце столетия на пике популярности был «костюм для курения», он же смокинг. Правда, носили его, в основном, только молодые люди. К смокингу полагались черные брюки с шелковыми лампасами.
  • Домашней одеждой у мужчин считались жакеты и блузы из бархата.
  • Верхняя одежда для мужчин имела завидное разнообразие: пальто с пелериной, меховая длинная шуба, пальто «сак», длинный плащ без рукавов, короткое пальто в талию со шнуровой отделкой («бекеша»).
  • Галстук в 50-е-60-е года 19 века имел вид банта, и только к 70-м годам появился известный нам ленточный галстук.

Источник: videoforme.ru

Модные атрибуты женской одежды в 19 веке

Кроме платье в моду вступают приталенные жилеты – казакины. Их носили поверх платьев на прогулках или когда ездили по гостям. Вместе с казакинами женщины носили различные виды шали, накидки, мантильи, пелерины и жилеты.

В качестве аксессуаров к образу дамы 19 века всегда прикладывалась сумочка, лорнет и зонтик. Лорнет – это разновидность монокля. Именно в 19 веке зарождается мода на купальные и дорожные костюмы. Во второй половины 19 века в моду входит демонстрация богатства и достатка, что усиленно демонстрировалось на одежде любого вида.

Реформа женской моды в США

Вряд ли одежда 19 века могла заслужить эпитет «удобная», особенно если речь идет о женских нарядах. Ведь в эти времена представительницам прекрасно пола приходилось постоянно носить платья с длинными подолами, которые буквально волочились по земле. Кроме того, наряды украшали многочисленными лентами, оборками и бусами. Среди американских женщин модными были кринолины, они также носили несколько нижних юбок. Таким образом, некоторые наряды могли весить более пятнадцати килограмм.

Именно в это время знаменитая суфражистка Е. Уайт подняла вопрос о непрактичности женского костюма. Ведь девушке постоянно приходилось одной рукой удерживать подол во время ходьбы, танца или даже домашней работы. Еще до ее выступления в Вашингтоне некоторые участницы феминистского движения начали носить одежду, похожую на традиционный мужской костюм. Тем не менее подобные привычки резко осуждались общественностью.

Именно тогда Е. Уайт предложила отказаться от кринолинов и корсетов, которые сильно сдавливали грудную клетку, укоротить юбку (или платье) хотя бы на 20–25 сантиметров, а под нее надевать брюки нового образца. Такой костюм был удобен и не нес угрозы для здоровья. Тем не менее подобная реформа вызвала массу споров. С другой стороны, именно благодаря мисс Уайт женские платья начали постепенно меняться.

Источник: FB.ru

В конце века в моду вошел еще один новый костюм — смокинг (первоначально — «костюм для курения»). Его носили в основном молодые люди. Со смокингом надевали черные брюки с черными шелковыми лампасами. Каждый день мужчины носили сюртук. Распространившиеся в этот период пиджаки и жакеты также играют роль повседневной одежды. Дома надевали различные жакеты и бархатные блузы. Верхняя мужская одежда была очень разнообразна: пальто с пелериной, длинная шуба на меху, длинный плащ без рукавов с пелериной («гавелок»), мешкообразное пальто («сак»), короткое пальто в талию, отделанное спереди шнурами («бекеша»). В 50-е-60-е гг. галстук имел вид банта, а к 70-м годам появился ленточный галстук. К фраку полагался белый галстук, завязанный бантом.

Женский костюм

Во второй половине 19 века Франция по-прежнему законодательница женских мод. В 50-е-60-е гг. модный женский костюм приобрел вычурные формы. Этот период в истории моды известен как «моды Второй империи». Платья в это время шили из шелковых и шерстяных тканей, из атласа, репса, штофа, бархата. В моде самые яркие расцветки — лиловые, ярко-розовые, красные. Отделкой служили искусственные цветы, бахрома, галуны, вышивки, кружева (особенно модными были кружева золотые). Кружева и вышивки теперь изготовлялись не вручную, а фабричным способом. Самой примечательной чертой женского костюма стал кринолин (от французского слова crine — «грива, конский волос»). Это была конструкция из ивовых прутьев, китового уса или металлических обручей, которую надевали под нижнюю юбку. Она позволяла придать юбке особую пышность. К 1860-му г. круглый каркас кринолина уступил место овальному.

Для женских платьев была характерна естественная длина талии и спущенная линия плеч. Под платьем обязательно носили туго зашнурованный корсет. Повседневные платья имели глухой лиф и расширенные книзу рукава. Бальные платья глубоко декольтировались и обычно были без рукавов. Как верхнюю одежду женщины носили шали, накидки, мантильи, пелерины, жилеты. Для визитов и прогулок надевали также приталенный жилет — казакин. Дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик. В связи с охватившей высшие слои общества модой на путешествия возникла мода на дорожные и купальные костюмы. В 70-е-80-е гг. в истории моды наступила эпоха «позитивизма». Главной идеей этого направления была демонстрация богатства и благополучия. Костюм периода «позитивизма» перегружен деталями и украшениями, часто сочетал в себе ткани, различные по фактуре и цвету: шелк, бархат, шерсть, кружева, газ. Основные тона женских нарядов — темные, а в 80-е гг. появились платья светлых голубых, зеленых, розовых оттенков.

В моде — высокие и стройные фигуры, которые подчеркивались неотрезными по талии платьями, плотно охватывающими тело до середины бедер. Под платье надевали корсет с очень тугой шнуровкой, стягивавший всю фигуру до середины бедер. Сзади платье драпировалось, прикрывая турнюр — подушечку или подкладку из туго накрахмаленной ткани, за счет которой центр силуэта резко смещался назад. В 80-е гг. турнюры стали огромными, почти карикатурными, но в последнее десятилетие 19 века вышли из моды.

Бальные платья по-прежнему шили без рукавов, но у них появляется новая особенность — шлейф или подшитая к подолу складчатая оборка. Кроме того, в моду вошли платья с двойной юбкой. Верхняя юбка в таком наряде подбиралась со всех сторон, имитируя вместе с лифом жакет. Верхняя одежда осталась прежней: носили и различные жакеты, и накидки, особенно модной была кружевная бальная накидка «иллюзион». Маленький зонтик, перчатки, веер в виде опахала, боа из меха и перьев, черные чулки дополняли туалет.

Обувь

Распространенной мужской обувью во второй половине 19 века были штиблеты и ботинки на кнопках или со шнуровкой. Открытые туфли надевали только на балы. К визитке надевали только черные или лаковые ботинки или полуботинки. На лаковые полуботинки часто надевали фетровые гетры. В 50-е гг. мужская обувь была остроносой, а в 60-е годы в моду вошел тупой нос и высокий каблук. В 50-60-е гг. женщины носили туфли на каблуках и шнурованные ботинки. Повседневной женской обувью 70-х-80-х гг. были высокие ботинки, шнурованные или на пуговицах, на высоком или среднем каблуке.

Прически и головные уборы

В 1850-е годы у мужчин были в моде довольно длинные, расчесанные на косой пробор и завитые в локоны волосы. Носили также бородку и усы. В 60-е гг. модной стала сравнительно короткая стрижка, бакенбарды и усы. Самым популярным мужским головным убором оставался цилиндр, однако после 1850 гг. он перестал считаться обязательной принадлежностью одежды для выхода. Носили также жесткие («мелоны») и мягкие фетровые шляпы, широкополые панамы и «канотье» — жесткие круглые плетеные шляпы с плоской тульей и ровными полями. В 90-е годы излюбленным головным убором мужчин стал черный (изредка серый) «котелок» — нечто среднее между цилиндром и фетровой шляпой с узкими ровными полями и жесткой куполообразной тульей. Женщины в 50-е годы носили пышные шиньоны. Иногда волосы расчесывали на прямой пробор и укладывали сзади в сетку.

В 60-е годы вошла в моду прическа «а-ля-Стюарт»: часть волос поднимали надо лбом и укладывали в виде двух валиков, а часть спускали на плечи и спину длинными локонами. В 70-е-80-е годы женщины зачесывали волосы над висками высоко вверх, а на спину спускали длинные локоны. Иногда волосы укладывали в шиньон.

Женскими головными уборами во второй половине 19 века были маленькие шелковые или соломенные шляпки, часто с вуалью. Шляпки украшались цветами и лентами и завязывались лентами у подбородка. Носили также кружевные чепчики. В 60-е годы модным женским головным убором становится треуголка, украшенная перьями.

Украшения

Во второй половине XIX в. ювелирные украшения снова входят в моду. Женщины носят броши, серьги, кулоны.

Источник — «История в костюмах. От фараона до денди». Автор — Анна Блейз, художник — Дарья Чалтыкьян

Источник: mir-kostuma.com

Цвета женской одежды 19 века

Изначально в 19 веке в цвете были популярны только темные оттенки, которые смотрелись довольно-таки стильно, но не мрачно. Чуть позже в моду вводится голубой, зеленый, розовый и светлый тон.

Во время демонстрации богатства на одежде, которое называлось эпоха “позитивизма” вся одежда вышивалась дорогим узором, декорировалась различными элементами, а при изготовлении костюмов использовался шелк, бархат, шерсть, кружева и другое.

Как одевались во второй половине 19 века?

Смотреть галерею

Если вам нравится одежда в стиле 19 века, то вы должны знать о том, что на протяжении всего столетия мода постоянно менялась, причем радикально. Если в начале века модным был стиль ампир, который проповедовал естественность и простоту, то ему на смену вновь пришли громоздкие платья, нижние юбки и прочие детали.

В частности, женщины опять начали носить тугие корсеты, которые делали талию более тонкой. Кроме того, популярным становился кринолин — металлическое кольцо, которое поддерживало нижние юбки, делая бедра более пышными. В некоторых странах юбки имели длинный подол, который скользил по полу.

В дальнейшем на смену кринолину пришел турнюр — металлический каркас особой формы, который изготавливали из металла или китового уса. Такое приспособление давало возможность собирать юбки сзади в пышный узел, который украшали большими бантами. Одновременно платье тесно облегало бедра спереди.

ДОМАШНЯЯ МУЖСКАЯ ОДЕЖДА СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА.: la_gatta_ciara — LiveJournal

Я тут отвлеклась на свадебные темы, а на самом деле, сейчас больше увлечена темой костюма XIX века. Так что, этим постом начинаю вас мучить рассказами о моде тех лет. Начну с мужчин.

На протяжении всего 17 столетия в мужской моде царила роскошная одежда, сделанная из дорогих тканей разных цветов, оттенков и фактур: шелка, парчи, бархата, кружева. Она была обильно декорирована вышивкой, тесьмой и драгоценными камнями. В XIX веке все становится сдержаннее — костюмы и пальто шьются, как правило, из темной шерсти, сорочки — из белого хлопка. Возможности для использования фактур и цвета стали ограниченными, последними оплотами роскоши оставались галстуки, жилеты и домашние халаты.

Waldmuller Emanuel Ritter von Neuwall 1841

С XVIII по XIX век мужчины в Европе носили халаты только как сугубо домашнюю одежду, не для посторонних глаз. Хотя баньяны или la robe de chambre en indienne, сшитые из восточных тканей, были порой очень дороги и красивы

баньяны

Первые денди XIX века призывали к «заметной незаметности» — не шить аляповатые кафтаны, не носить сложные парики, а одеваться скромно, сдержанно, элегантно и больше внимания уделять личной гигиене. Денди ценили крой и качественный пошив, а не яркость и дороговизну материала.

Но это не значит, что мужчины в одежде стали аскетами. Напротив, сдержанный образ на публике компенсировался утонченно — изысканным дома.

В начале 19 века, в ту пору, которую писатели и художники назвали «романтизмом», вошло в моду принимать у себя друзей — мужчин в неформальной, вальяжной обстановке, одетым в роскошный восточный халат.

1820 — 1830 гг. шелк

1830 г шелк

Дома хозяин с удовольствием демонстрировал свой вкус и положение в обществе.

Князь Василий Фёдорович Гагарин 1810

Сибарит, денди, артистическая натура, разочаровавшийся в жизни — мужчины сами придумывали себе образ.

Халаты шили из разных тканей — шелка, фланели или бархата.

Тропинин Василий Андреевич. Портрет молодого человека в зеленом халате. 1839 г.

Они часто имели стеганую подкладку для дополнительного тепла.

1869 г.

Особенно были популярны «турецкие» халаты.

Amos Lawrence. about 1845. By Chester Harding

 


Полный комплект домашней одежды респектабельного мужчины выглядел так:

И кроме халата, включал в себя «курительную шапочку» и вышитые домашние туфли.

Такая шапочка не только стилистическая часть костюма, она защищала волосы от табачного дыма.

PORTRAIT OF GENT WITH FEZ

 Но часто шапочку носили просто для тепла.

П.А. Федотов. Завтрак аристократа. 1849-1850

Такие шапочки с удовольствием шили и вышивали в подарок любящие женщины.

В качестве «курительных шапочек» достаточно часто выступала феска.

Constantin Hansen Et selskab af danske kunstnere i Rom. 1837 г.

Ну а завершали костюм вышитые туфли, часто без задников (мули).


В Европу любовь на этот «турецкий стиль» (Turguerie) пришла в конце 18 века. В немалой степени этому способствовал лорд Байрон, посетивший Турцию.

Увлечение европейцев восточной роскошью повлекло за собой повальную любовь к табаку и курительным трубкам.

1841 г.

1837 г.

Россия не осталась в стороне от европейской моды:

«К окну поспешно он садится,
 Надев персидский архалук;
 В устах его едва дымится
 Узорный бисерный чубук» (М. Лермонтов)

Как пишет Р. М. Кирсанова в своей книге «Костюм — вещь и образ в русской литературе XIX  века»: «Архалук — в России XIX в. мужской кафтан без пуговиц и не имеющий плечевых швов, т.е. сшитый не из раскроенных кусков ткани, а из сложенного вдвое материала, в котором первоначальная ширина полотнища и определяет, как будут вшиты рукава. Архалуки шили из плотной шелковой или хлопчатобумажной ткани, как правило, с орнаментом в виде разноцветных полос.

О. Кипренский. Автопортрет

… В середине XIX в. название архалук обозначало уже всякий полосатый халат, а не только одежду определенного покроя». Потом из него ушли не только крой, но и полоски, а название осталось. В таком архалуке изображен А.С. Пушкин на своем известном портрете.

Позже, уже в конце XIX века, благодаря английскому премьер-министру Бенджамину Дизраэли повсюду вошел в обиход еще один вид мужской домашней одежды «пиджак для курения».

к

Б. Дизраэли


Название «смокинг» в том смысле, в котором мы его понимаем сегодня — черный формальный пиджак с атласными отворотами — на самом деле называется «пиджак для вечера» или словом «tuxedo», но как-то зацепился названием «smoking» у нас. Настоящий «smoking jacket» выглядит так:

После обеда джентльмен  шел в курительную комнату, снимал «пиджак для вечера» и надевал специальный «курительный пиджак».

 Функция такого жакета состояла в том, чтобы избавить вечерний пиджак от табачного запаха, и не прожечь пеплом.

1870 — 1880 гг.

 Шили его из персидского шелка, бархата, шерсти рисунка «пейсли», кашемира.

1860–70 гг.

 Лацканы часто обшивали стеганым атласом — с него пепел соскальзывал, не оставляя следов. Также популярны были на таких пиджаках отделка шнурами.

1860 — е



1860 — е

После курения джентльмен снова надевал вечерний пиджак и возвращался к дамам.

Отдельным постом фото вышитых тапочек и шапок http://la-gatta-ciara.livejournal.com/54757.html

Ссылки:

Про мужские корсеты XIX века  http://la-gatta-ciara.livejournal.com/23650.html

Текст взят:

Р. М. Кирсанова «Розовая ксандрейка и драдедамовый платок» 1989 г.
Б. Рётцель «Джентльмен»
про баньяны я писала http://la-gatta-ciara.livejournal.com/25868.html
курительные шапочки:
http://www.victoriana.com/Mens-Clothing/mens-smokingcap.htm
http://collections.vam.ac.uk/item/O78781/smoking-cap/
http://thefrenchsampler.blogspot.com/2011/01/for-gentleman-who-has-everything.html
смокинг:
http://en.wikipedia.org/wiki/Smoking_jacket
http://megaskop.ru/смокинг-от-халата-до-вечернего-костюма
http://www.vintagetextile.com/new_page_472.htm
турецкое влияние:
http://www.liveinternet.ru/users/gold-a/post119963139/

Мужская мода 19 века: anna_warvick — LiveJournal

(с сайта http://afield.org.ua/fashion.html) Костюм 1800—1825 годов. Стиль ампир
Начало XIX в. характеризуется появлением в искусстве стиля ампир (от французского «империя»). Он выражал эстетические вкусы крупной буржуазии и прославлял военные победы Наполеона. Так же как классицизм XVIII в., стиль ампир вдохновлялся античными образами. Характерными элементами орнамента были античные лавровые венки, луки, стрелы, пальмовые ветви, львы. Плотными симметричными рядами располагались орнаментальные рельефы, росписи на неподвижной глади дворцовых стен или лакированной мебели, создавая величественную монументальность интерьера.
Стиль ампир отличался от классицизма большей статичностью, пышностью, блеском и помпезностью.

Силуэт костюма ампир стремится к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны. Плотные блестящие ткани украшают однотонной рельефной вышивкой или симметричной декоративной отделкой. Композиция костюма статична, декоративное решение преобладает над конструктивным.
Мужской повседневной одеждой становится темный (коричневый, черный, синий) шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой. Чаще всего его носили со светлыми панталонами и светлым жилетом. Верхней одеждой был двубортный редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. Зимой и осенью мужчины носили редингот с несколькими воротниками или пелериной.

Прически в основном короткие, головные уборы — высокие шляпы с небольшими, загнутыми с боков полями.
Распространенными видами обуви были сапоги и туфли.

Костюм 1830—1860 годов. Резкое изменение моды.

В 1830 г. в Германии, Франции и других европейских странах господствующим направлением в искусстве становится романтизм. Его эстетический идеал — сильная личность, жаждущая свободы, борьбы, действия. Характерным для романтизма была идеализация прошлого, главным образом средневековья.
Во внешнем облике и костюме человека влияние романтизма создало образы возвышенные, страстные, мечтательные, одухотворенные.
В мужском костюме, который по ассортименту и основным формам остается неизменным, большое значение придается дополнениям, дорогостоящим шерстяным, тонким льняным тканям. Для бальных фраков используют бархат, для жилетов — разноцветную парчу. В моду возвращается средневековый плащ и длинные остроконечные туфли.
Мужской и женский силуэты в романтическом костюме сходны: покатая линия плеч, сильное расширение рукава, плотное облегание груди и талии, расширение линии бедер.

В 40—50-е гг. в мужском костюме побеждает функциональность, целесообразность форм, утверждается мешковатый силуэт. Фрак становится парадной одеждой. В каждодневной одежде его заменяет сюртук, более удобная закрытая одежда с застежкой на пуговицы. В 60-х гг. сюртук заменяют пиджаком (в прошлом часть охотничьего костюма), который вместе с брюками и жилетом начинают делать из одной ткани. Еще раньше в верхней мужской одежде появляется пальто, короткое, прямого силуэта. Цветовая гамма ограничивается темными (синим, коричневым, зеленым, черным цветами. Рисунок ткани — клетка, узкая полоска. В летнем ассортименте допускались серый, белый и кремовый цвета.

С этого времени вплоть до 60-х гг. XX в. изменения в мужской моде касаются в основном формы деталей (воротников, лацканов), длины и ширины низа брюк, застежки (двубортной или однобортной), степени прилегания по основным линиям силуэта. Ассортимент, форма и цвет одежды окончательно стабилизируются.
Основным головным убором остается цилиндр. Обувь — сапоги и закрыты туфли черного цвета.

Костюм 1870—1890 годов

На протяжении 70—80-х гг. происходят дальнейшие стандартизация и стабилизация мужских костюмов, расширение ассортимента изделий по назначению.
Изменения, диктуемые модой, касаются частностей. Усиленно развивается промышленное массовое производство мужской одежды, которое к концу века окончательно вытесняет индивидуальное.

Мужской костюм XIX века — История европейского костюма XVII-XIX веков

В период Консульства мужские повседневные костюмы шили из шерстяных тканей темных тонов. Бархатными и шелковыми остались только парадные и придворные костюмы.
Мужчины носят белую рубашку из тонкого батиста со стоячим воротником, широкий шейный платок, закрывавший подбородок, жилет, сюртук с металлическими пуговицами, узкие панталоны ниже колен. Обычно жилет и панталоны шились из более яркой и светлой ткани, чем сюртук или фрак.

Костюм периода Наполеоновской империи (Ампир 1804-1825 годы)В 1804 году Наполеон объявил себя императором. Период с 1804 по 1815 гг. в искусстве и истории костюма носит название «ампир» (от французского «empire» — «империя»).
Этот стиль напоминает классицизм предшествующих лет, так как внешние формы он заимствовал из античности. Но теперь уже идеалом является не строгое и изящное греческое искусство, а тяжеловесное и пышное римское. Идея мирового господства римлян была близка наполеоновской захватнической политике.
Стиль ампир, холодный, парадно-официальный, величественный — присутствовал во всем: в архитектуре, интерьере, мебели. Нашел он свое отражение и в костюме этого периода.
Мужчины в период Империи носили белые рубашки с высоким стоячим крахмальным воротником, короткие пестрые жилеты и фрак. Фрак стал самой излюбленной мужской одеждой. Их шили чаше из однотонной ткани разных цветов, но они могли быть и полосатыми, и из другой узорной ткани. Талия фрака была слегка завышена, расширенный у плеча рукав имел воронкообразный манжет, бархатный воротник другого цвета, чем основная ткань. Пуговицы фарфоровые, серебряные или из драгоценных камней.
Мужчины носили шейные платки, которые завязывали бантом или узлом, а концы прятали под жилет.
Панталоны всегда были светлее фрака. Они удлинились до щиколотки, держались на подтяжках, а внизу на штрипках.
Верхом по-прежнему ездили в рединготе, который немного позже превратился в повседневную одежду — «сюртук». Первоначально сюртук служил чем-то вроде современного пальто: его надевали поверх мундира или фрака. Но затем сюртук начинают носить вместо фрака. Шили его в талию, полы доходили до колен, а рукава были такие же, как у фрака.

В эпоху ампир мужчины обувались в высокие черные сапоги с желтыми отворотами. Модными также были открытые бальные туфли.

Мужчины стригли волосы и завивали их в тугие локоны («а-ля-Титус»). Лицо гладко брили, оставляя узкие бакенбарды. Самым популярным головным убором была высокая английская шляпа с узкими полями, которая пришла на смену французской треуголке.

Костюм периода Реставрации (1825-1850 годы)«Реставрация» — это период, наступивший после свержения Наполеона и Венского конгресса, когда во Франции произошло восстановление монархии.
В искусстве 20-30-х гг. родилось новое направление — романтизм. Франция по-прежнему диктовала моду, а Париж был культурным центром Европы. Названия всех стилей в костюме звучали по-французски.
Но с 30-х гг. 19 века появляются и другие центры культуры — Австрия, Германия. Господствующее положение в прикладном искусстве и костюме 1830-1840-х гг. занимает немецкий стиль «бидермейер», ставший синонимом бюргерского благополучия и уюта. Аналогичный стиль во Франции носил название «стиля Луи Филиппа». В моду вошел герой, в котором ценилась жизненная хватка, богатство, деловой ум.
История костюма по стилистическим признакам делится со второй четверти 19 века на два периода: бидермейер (1825-1840 гг.) и период фешенеблей (1840-1850 гг.).
В период романтизма для мужского костюма характерна некоторая «романтическая небрежность». Она проявлялась прежде всего в манере носить костюм: расстегнутый воротник рубашки, развевающиеся волосы и т.д. Щеголи элегантно носили дорогие вещи в небрежной манере: это выражало их интеллектуальное превосходство над бытовыми мелочами. «Светские львы» меняли фрак каждые три недели, шляпу — еженедельно, обувь — раз в неделю.
Мужские костюмы шили в основном из шерстяных тканей темных тонов — серого, коричневого, табачного, синего и др. Панталоны были светлее, чем сюртук или фрак. Бархат и шелк использовался только для жилетов и придворных костюмов. В 40-е гг. очень модными становятся клетчатые ткани.
Мужской фрак или сюртук в 30-е гг. на груди подбивался ватой, плотно охватывал талию, а на бедрах расширялся. Рукава были пышные у плеча. В 40-е гг. талия у фрака и сюртука стала заниженной, а рукав — прямым и узким.
Мужчины также носили белые с высоким крахмальным воротничком рубашки, жилеты разных фасонов, широкие однотонные или пестрые галстуки, которые завязывались вокруг шеи бантом.
Верхней мужской одеждой были «бурнус» — пальто с узкими рукавами, отделанное впереди шнурами, и «каррик» — пальто с несколькими воротниками.
Мужской костюм дополнялся перчатками, тростью, зонтом, хлыстом. На ленте у жилета крепился лорнет. С 30-х годов стали публично пользоваться носовыми платками (раньше это считалось неприличным).

Мужчины во второй четверти 19 века носили полусапоги и бальные туфли-лодочки.

В период романтизма модной мужской прической был «кок», напоминавший петушиный гребень, — короткие, завитые в локоны волосы, которые приподнимали надолбом. К этой прическе шли бакенбарды.
Из головных уборов у мужчин были популярны цилиндр, шляпа «боливар» — цилиндр с сильно расширенной кверху тульей и большими полями.


Одежда 19 века: женская и мужская

Ни для кого не секрет, что мода крайне изменчива. Ведь даже сегодня постоянно появляются и исчезают те или иные модные тренды, и каждый дизайнер вносит свою лепту в развитие мировой моды. А какой была одежда 19 века? Во что одевались люди двести лет тому назад? Как развивалась мода в те времена? Этими вопросами интересуются многие.

Мода — зеркало истории

Безусловно, мода и одежда напрямую связаны с некоторыми историческими событиями. И одежда первой половины 19 века демонстрирует эту зависимость. Ведь 19 век — время постоянных революций, время свержения имперского режима, время создания республик и пролетариатов, время активности феминистских организаций. Вполне естественно, что мода менялась практически постоянно.

Например, мужская одежда 19 века претерпела значительные изменения по сравнению с традиционными нарядами 18 века. В это время законодателем моды в Западной Европе (да и в России) был Наполеон Бонапарт. Если еще за двадцать лет до революции мужской костюм пестрил украшениями и драгоценными камнями, то теперь наряд дворянина характеризовался строгим покроем и минимальным количеством декора. Ведь, как утверждал великий полководец, дело мужчины — война и освобождение. Простые, удобные костюмы из качественной ткани демонстрировали деловитость и энергичность своих обладателей.

В 19 веке на первый план вышла женская мода. Теперь женщина демонстрировала состоятельность своего мужа. Кстати, женский костюм на протяжении ста лет претерпел массу изменений.

Одежда дворян и крестьян: в чем отличия?

Многие люди интересуются вопросом о том, отличалась ли одежда дворян 19 века от нарядов простых крестьян. Ведь это период революций, когда границы между простым населением и аристократией начинали постепенно стираться.

Тем не менее разница в одежде была. Простые женщины, разумеется, тщательно следили за модой, но в их распоряжении не было дорогих, роскошных тканей, из которых шили платья знатным дамам. Кроме того, простолюдинку всегда можно было узнать по чепцу и фартуку.

Мода начала 19 века: общая характеристика

Как уже упоминалось, на развитие мужской моды влияла философия и стиль жизни Наполеона. В то же время изменением женского платья прекрасная половина человечества была обязана очаровательной Жозефине. Именно она вместе со своим всемирно известным портным Леруаром создала так называемый стиль ампир.

Это было своего рода возвращение к античности: платья в греческом и римском стиле стали популярными сначала во Франции, затем в Европе, а потом уж появились и на территории России.

Одежда в античном стиле постепенно приобретала популярность. Многие модницы, стремящиеся уподобиться Жозефине, отказывались от корсетов в пользу удобства и естественности. Стиль ампир предусматривал ношение платьев с мягкими лифами и слегка завышенной талией. Кстати, ткань лифа богатые леди украшали изысканной вышивкой, а иногда бусинками и бисером.

Кстати, для платьев в те времена выбирали мягкие, гладкие и тонкие ткани, в частности, батист, кисею, муслин, перкаль. Юбка была не слишком длинной и оставляла открытой ступню. При движении одежда должна была подчеркивать контуры тела, демонстрировать мягкие линии и грациозность движений.

Что же касается верхней одежды, то женщины продолжали защищаться от холода с помощью пелерин и мантилий. Кстати, все более популярными становились большие платки, которые покрывали спину и затягивались узлами на плечах. Верхняя одежда 19 века в России представляла собой турецкие платки, без которых дамы просто не выходили из дома.

Естественно, одежда и ее оформление зависело от того, куда ее будут надевать. Бальные платья были более роскошными. В гардеробе модницы обязательно должны были присутствовать повседневные наряды, костюмы для верховой езды, прогулок на природе и т. д.

Мужская одежда 19 века

Мужская одежда девятнадцатого века нередко менялась. Например, в начале века считались модными сюртуки, кружевные жабо, туфли с большими пряжками и ботфорты. Но в связи с популярностью стиля ампир представители сильного пола начинают отдавать предпочтение другой одежде.

Если говорить о повседневной одежде, то мужчина надевал светлые панталоны, сорочку, жилет, а поверх него — шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой. Как правило, фраки шили из тканей приглушенных темных тонов, в частности, модными были черный, синий и коричневый цвета. В качестве верхней одежды использовался двубортный сюртук. Одежду украшали однотонной симметричной вышивкой.

Как одевались во второй половине 19 века?

Если вам нравится одежда в стиле 19 века, то вы должны знать о том, что на протяжении всего столетия мода постоянно менялась, причем радикально. Если в начале века модным был стиль ампир, который проповедовал естественность и простоту, то ему на смену вновь пришли громоздкие платья, нижние юбки и прочие детали.

В частности, женщины опять начали носить тугие корсеты, которые делали талию более тонкой. Кроме того, популярным становился кринолин — металлическое кольцо, которое поддерживало нижние юбки, делая бедра более пышными. В некоторых странах юбки имели длинный подол, который скользил по полу.

В дальнейшем на смену кринолину пришел турнюр — металлический каркас особой формы, который изготавливали из металла или китового уса. Такое приспособление давало возможность собирать юбки сзади в пышный узел, который украшали большими бантами. Одновременно платье тесно облегало бедра спереди.

Украшения, головные уборы и прически 19 века

На самом деле шляпки и прочие аксессуары менялись вместе с платьями и другими предметами одежды. Мужчины в те времена носили короткие стрижки. Крайне популярными были высокие цилиндры. Что же касается украшений, то строгий костюм предусматривал минимальное количество декора. Мужчина мог носить лорнет, который крепился к одежде с помощью цепочки. К допустимым украшениям относились также часы, табакерка, а также цепочки и брелоки для ключей.

А вот женская мода менялась практически постоянно. В начале 19 века модными были высокие замысловатые прически. Женщины носили шляпки и капоры. В середине века женщины просто зачесывали волосы назад, завязывая узлом сзади, разрешалось выпускать лишь несколько завитков. Уже в 1870-х годах в моду снова вошли высокие прически, но теперь они были намного проще. В это же время появились маленькие шляпки, которые украшали искусственными цветами и перьями.

Реформа женской моды в США

Вряд ли одежда 19 века могла заслужить эпитет «удобная», особенно если речь идет о женских нарядах. Ведь в эти времена представительницам прекрасно пола приходилось постоянно носить платья с длинными подолами, которые буквально волочились по земле. Кроме того, наряды украшали многочисленными лентами, оборками и бусами. Среди американских женщин модными были кринолины, они также носили несколько нижних юбок. Таким образом, некоторые наряды могли весить более пятнадцати килограмм.

Именно в это время знаменитая суфражистка Е. Уайт подняла вопрос о непрактичности женского костюма. Ведь девушке постоянно приходилось одной рукой удерживать подол во время ходьбы, танца или даже домашней работы. Еще до ее выступления в Вашингтоне некоторые участницы феминистского движения начали носить одежду, похожую на традиционный мужской костюм. Тем не менее подобные привычки резко осуждались общественностью.

Именно тогда Е. Уайт предложила отказаться от кринолинов и корсетов, которые сильно сдавливали грудную клетку, укоротить юбку (или платье) хотя бы на 20–25 сантиметров, а под нее надевать брюки нового образца. Такой костюм был удобен и не нес угрозы для здоровья. Тем не менее подобная реформа вызвала массу споров. С другой стороны, именно благодаря мисс Уайт женские платья начали постепенно меняться.

Мужские костюмы. Энциклопедия русского быта XIX века

Мужские костюмы

1800-е годы, словно считаясь с календарным началом века, быстро изменили городскую моду: парики, немецкие кафтаны и штаны с пряжками продолжали носить только старцы вроде князя Николая Болконского в «Войне и мире» или князя Тугоуховского в «Горе от ума». Правда, «екатерининские костюмы» долго еще оставались парадной форменной одеждой придворных, но смотрелись они уже как условный, театральный реквизит.


Князь Николай Андреевич Болконский. Иллюстрация Д.А.Шмаринова к роману «Война и мир»
См. иллюстрации Д.А.Шмаринова к роману «Война и мир»

Подавляющее большинство дворян сняло парики и облачилось во фраки, жилеты и длинные панталоны. Пушкин в «Евгении Онегине» отмечал, что «панталоны, фрак, жилет, / Всех этих слов на русском нет». Сами предметы и их названия пришли из Франции.

ФРАКИ, впоследствии ставшие только черными, в то время были разноцветными и до середины XIX века служили самым обычным одеянием имущих горожан. Чичиков предстает перед нами вначале «во фраке брусничного цвета с искрой», затем, во второй части романа, «во фраке наваринского пламени с дымом», то есть красновато-коричневом. У Собакевича, в соответствии с его внешностью, фрак медвежьего цвета.

Черный фрак был костюмом выходным — для визитов, посещения клуба или театра. Прийти в гости не во фраке значило оскорбить хозяев. Чацкий в одном из своих монологов осуждает фраки:

…Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем, Рассудку вопреки, наперекор стихиям, Движенья связаны, и не краса лицу…

Не все замечают, что эти слова грибоедовский герой произносит, будучи сам одет во фрак! Ни в чем другом он не посмел бы прийти на вечер к Фамусову. Обычай сломить было невозможно.


«Горе от ума». Действие 3, явление 22. Художник Д. Кардовский. 1912

Даже мундиры на офицерах, ВИЦМУНДИРЫ на чиновниках (непременная их форменная одежда), ливреи на лакеях шились фрачного покроя.

Однако в середине XIX века фрак постепенно стал вытесняться СЮРТУКОМ (одно время писалось «сертук») — одеждой без выема спереди и длинных фалд сзади. Со временем сюртук становился все более просторным и долгополым, напоминая современное пальто. Тургеневских и толстовских героев мы чаще всего видим в сюртуках, только в торжественных случаях облачаются они во фрак. Провинциальные же дворяне подчас пренебрегали и этим. «У нас даже, скажу вам, на именины друг к другу ездят не иначе, как в сюртуках. Право! Так уж у нас заведено! — говорит приезжему гостю провинциальный помещик Ипатов в рассказе Тургенева «Затишье». — В соседних уездах нас за это сюртучниками называют…»

К концу XIX века на смену сюртуку приходит столь нам знакомый и привычный ПИДЖАК. Появился же этот английский гость в России еще в середине XIX века, являя собой поначалу одежду не вполне солидную и более приличествующую молодому человеку.

В чем разница между сюртуком и пиджаком? Если полы сюртука иногда спускались гораздо ниже колен, так, что, садясь, приходилось их подбирать, то пиджак, по объяснению Даля, был таков: «долгая куртка, коротенький сюртучок, по бедра». Пожилых людей пиджак шокировал, казался чем-то легкомысленным и даже либеральным. Однако мы видим пиджак уже на князе Мышкине («Идиот» Достоевского), правда, приехавшем из-за границы, где пиджаки давно вошли в моду; «в щегольском пиджаке» ходит послереформенный губернатор Козелков у Салтыкова-Щедрина («Помпадуры и помпадурши»), что подчеркивает его показной либерализм. К началу XX века пиджак становится костюмом вполне обычным, особенно на людях не старых и не консервативных; его неизменно носит герой горьковской эпопеи Клим Самгин. Ко времени первой мировой войны пиджак почти полностью вытеснил сюртук.

Разновидностью сюртука была ВИЗИТКА — некий гибрид сюртука и фрака, однобортный, с круглыми фалдами, черного или, во всяком случае, темного цвета. Молодые герои Чехова, нанося визиты, часто облачались в визитки. Иногда же визитка называлась ЖАКЕТКОЙ, хотя жакетку мы привыкли считать предметом женского туалета. Жакетка на Райском («Обрыв» Гончарова), как одеяние непривычное, легкомысленное, вызывает недоумение губернатора Тычкова. В жакетке ходит и Свидригайлов в «Преступлении и наказании» Достоевского.

Все это — выходные костюмы. Остановимся теперь на домашней одежде помещиков и отставных военных XIX века.

АРХАЛУК — одежда восточного происхождения, нечто вроде полухалата, сшитого в талию, из цветной или полосатой ткани, с застежками на крючках. В архалуках фигурируют гоголевский Ноздрев, его слуга Порфирий (вероятно, донашивал хозяйский), тургеневские помещики — Каратаев, Чертопханов, Петушков. Чертопханов одет «был в желтый, истасканный архалук с черными плисовыми патронами на груди и полинялыми серебряными галунами по всем швам». Разновидность архалука называлась БЕШМЕТ.


Чичиков и Ноздрев. Агин А.А.
См. страницу «Иллюстрации А.А.Агина к поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души»» на сайте «К уроку литературы»

С архалуком гармонировала ЕРМОЛКА — домашняя круглая шапочка, иногда с кисточкой. О герое лермонтовской «Тамбовской казначейши» говорится:

К окну поспешно он садится,
Надев персидский архалук;
В устах его едва дымится
Узорный бисерный чубук.
На кудри мягкие надета
Ермолка вишневого цвета
С каймой и кистью золотой…

В ермолках ходят Карл Иванович в «Детстве» Л. Толстого и отец Евгения Базарова в «Отцах и детях» Тургенева. Иногда такая домашняя шапочка называлась СКУФЬЕЙ.

Чаще всего домашней одеждой дворян служит ШЛАФРОК — первоначально «спальное одеяние» (с немецкого), а потом то же, что халат. Хотя на улицу и в гости в шлафроках не ходили, они могли выглядеть весьма нарядно, сшитыми напоказ. Матвей Ильич Колязин в «Отцах и детях» принимает Аркадия Кирсанова в великолепном бархатном шлафроке с кистями. Наглый Фома Опискин («Село Степанчиково и его обитатели») выходит в гостиную «в шлафроке, правда, иностранного покроя, но все-таки в шлафроке и, вдобавок, в туфлях».

Редко выезжая из дому, иные помещики месяцами не снимали с себя шлафрока. Стегунов в рассказе Тургенева «Два помещика» «зиму и лето ходит в полосатом шлафроке на вате».

Шлафрок, или шлафор, мог быть и домашней женской одеждой. Мать Татьяны Лариной, осев в деревне, «обновила наконец / На вате шлафор и чепец».

ХАЛАТ был как бы символом домашнего уюта и обывательской самоуспокоенности. Размышляя о судьбе романтика Ленского, в случае, если бы он остался жив, Пушкин представляет его себе в деревне, в стеганом халате.

В халате постоянно пребывает Обломов. Гоголевский Акакий Акакиевич («Шинель») для экономии ходит дома в демикотонном халате. Выходить же в халате «на люди» считалось признаком пренебрежения. Такое позволяет себе городничий Градобоев в «Горячем сердце» Островского. Гусар Минский в «Станционном смотрителе» Пушкина выходит в Петербурге к отцу Дуни, скромному чиновнику, в халате и скуфье. Некую персону, явившуюся на день рождения к Мармеладовым в халате, попросту выгоняют («Преступление и наказание» Достоевского).

Как уличную одежду халаты носили в городах только торговцы-разносчики да мальчишки, работавшие на побегушках, — так для экономии их одевали хозяева-купцы.

Отставные офицеры, осевшие в провинции, часто носили ВЕНГЕРКИ — расшитые спереди шнурами, зауженные в талии и отделанные мехом куртки, заимствованные у венгерских гусар. Темно-синюю венгерку носит зять Ноздрева Мижуев в «Мертвых душах». Новую венгерку «со снурками» надевает, приехав из армии в отпуск в Москву, Николай Ростов в «Войне и мире». На старичке Егоре Капитоныче в рассказе Тургенева «Затишье» «была серая венгерка с черными шнурками и стоячим воротником».

КАЗАКИНОМ называлось одеяние, напоминающее, как и показывает слово, казачье: сшитое в талию, со сборками сзади, однобортное, на крючках. Нередко казакины носили женщины и дети. В нанковом желто-коричневом казакине и шароварах ходил обычно гоголевский Иван Никифорович. В казакины облачены Советник в «Бригадире» Фонвизина, лесковский мастер-умелец Левша.

Сходен с казакином был ЧЕКМЕНЬ, заимствованный у кавказских народов. «Снаряжу коня, / Наточу булат, / Затяну чекмень, / Полечу в леса», — мечтает герой стихотворения Кольцова «Удалец».

Чекмень был удобной одеждой для всадника и конного охотника. Чекмень служил формой донским казакам.

Во второй половине XIX века в моду вошла ТУЖУРКА (от франц. «toujours» — постоянно, всегда; по-русски ее можно было бы назвать «повседневкой») — домашняя или форменная куртка, застегивающаяся до самого ворота. В тужурки с 1860-х годов облачились студенты и офицеры. Неформенная тужурка считалась костюмом демократическим. Ее носит один из героев горьковского романа «Жизнь Клима Самгина» большевик Кутузов.

Названия одежды, надеваемой мужчинами на нижнюю половину тела, не претерпели особых изменений. То, что мы называем ныне брюками, или в просторечии штанами, долгое время именовалось ПАНТАЛОНАМИ. Фасоны брюк и панталон могли быть разными, но по существу отличий не было.

Панталоны поначалу были уже брюк, но нередко оба эти понятия у классиков смешиваются. К концу XIX века слово «брюки» постепенно вытесняет «панталоны», которые начинают звучать чуть-чуть приниженно, комично, как нечто старомодное и забавное. Это связано, возможно, с тем, что часть нижнего белья у женщин тоже называлась панталонами, одинаковость названий казалась нежелательной. Если герои Тургенева и Гончарова носят почти исключительно панталоны, то чеховские персонажи обычно ходят в брюках, а у Горького слово «панталоны», кажется, уже не встречается.

Панталоны и брюки часто носились со ШТРИПКАМИ, или СТРЕМЕШКАМИ, — тесемками, охватывающими ступню под обувью, что ныне употребляется только в военных и спортивных костюмах. У Акакия Акакиевича («Шинель» Гоголя) как-то «отпоролась внизу панталон стремешка».

Несколько слов о воротничке и галстуке. В литературе XIX века слово «ВОРОТНИЧОК», то есть узкая полоса ткани, пришитая или прикрепленная к вороту сорочки, часто ставилось во множественном числе. Петя Ростов в «Войне и мире», одеваясь, «с трудом воротнички устраивает на себе». На Павле Петровиче в «Отцах и детях» «воротнички были словно каменные» — эти тугие, удивительные воротнички служат такой же яркой характеристикой дворянина-англомана, как торчащие уши для толстовского Каренина. Такие же «каменные воротнички» на подлеце Лужине — женихе Дуни в «Преступлении и наказании». Белые воротнички на Чичикове «давали тон щеке». В чем дело? Не носили же эти люди одновременно по паре воротничков?


Чичиков и Собакевич. Агин А.А.
См. страницу «Иллюстрации А.А.Агина к поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души»» на сайте «К уроку литературы»

Нет, речь шла об одном воротничке, у которого особенно выделялись концы — высокие, накрахмаленные, упиравшиеся часто в щеки. Поэтому-то воротничок воспринимался как парный предмет туалета, и долгое время слово употреблялось во множественном числе.

Иногда воротничками назывались и РЮШИ на ЖАБО — длинные оборчатые обшивки вокруг ворота и на груди мужской сорочки. В жабо ходил толстовский Пьер Безухов.

А как понять фразу у Тургенева: «Телегин ходил в сером «рединготе» с тремя воротниками, падавшими на плечи»? Или у Гоголя в «Носе»: «Высокий гайдук с целой дюжиной воротников»?

Конечно, дюжина — преувеличение, но на верхней одежде по нескольку воротников носили, тут надо представить себе нечто вроде коротких пелерин или матросских воротников, ниспадавших от шеи к плечам и на спину. Вот, оказывается, как многозначны простые слова «воротник», «воротничок»!

Слово «ГАЛСТУК», кажется, вовсе не нуждается в объяснении. Между тем старинные галстуки мало походили на современные. Нынешние ленточные галстуки со сравнительно небольшим узлом, оба конца которого спускаются книзу, появились только в последней четверти XIX века.

«Галстук» в переводе с немецкого — шейный платок, таким он и был поначалу, чем-то вроде современного кашне. Постепенно он превращался в предмет украшения, но сначала в этой роли представлял собой косынку, завязываемую спереди пышным бантом или узлом, концы которого расходились в разные стороны или прятались под жилет. Вглядитесь в портреты наших классиков XIX века — именно такой шейный платок облегает их шею. Правда, иногда банта или узла не видно; в этом случае узел завязывался или закреплялся пряжкой сзади, на затылке. Не случайно у Тургенева и Достоевского часто вместо «галстук» можно прочитать «шейный платок». На Макаре Девушкине («Бедные люди» Достоевского) — «платочек шейный»; «шейный платок» — на старом музыканте Лемме в «Дворянском гнезде». Приехав в губернский город, Чичиков «размотал с шеи шерстяную, радужных цветов косынку… и велел подать себе обед». Это еще был галстук, не потерявший свое «утеплительное назначение», но уже служивший равным образом и для украшения. В конце первого тома «Мертвых душ» мы видим Чичикова уже в синем атласном галстуке — только предмете украшения.

Галстуки иногда бывали очень пышными. В «Тамбовской казначейше» Лермонтова франтоватый и высокомерный уездный предводитель дворянства «весь спрятан в галстук».

Нас очень удивило бы появление мужчины в двух галстуках. Однако Гедеоновский в «Дворянском гнезде» предстает перед нами «в двух галстуках — одном черном, сверху, другом белом, снизу». Ну что же, вспомним, что галстук первоначально служил предметом обогревания; повязать себе два шейных платка ради большего утепления пожилому человеку не столь уж нелепо.

Что же носили наши герои-мужчины в качестве верхней, уличной одежды? Прежде всего ШИНЕЛИ. Если сегодня шинель — непременно форменное пальто, то в старину она могла быть и обычной суконной верхней одеждой, не связанной с военной или гражданской службой.

В русской литературе мы замечаем шинели не только на военных и чиновниках. В шинели одеты и Евгений Базаров, и художник Чертков в «Портрете» Гоголя, и даже на Чичикове «шинель на больших медведях». Можно возразить, что все эти герои продолжали носить свои студенческие (как Раскольников) или чиновничьи шинели, но это очень сомнительно. Когда тогда объяснить «модную шинель» на профессиональном музыканте Трухачевском — персонаже «Крейцеровой сонаты» Л. Толстого?


Художник Чертков. Иллюстрация Кукрыкниксов к повести «Портрет»
См. страницу «Иллюстрации Кукрыкниксов к повести Н.В.Гоголя «Портрет»» на сайте «К уроку литературы»

Понятия «шинель» и «ПАЛЬТО» (как верхняя уличная одежда) в русской дореволюционной литературе четко не разграничиваются. В шинелях ходили и торговцы, в пальто — офицеры, в частности у Куприна. Добавим, что часто встречающаяся в литературе фризовая шинель означает шинель, сшитую из ФРИЗА — дешевой ткани типа байки. Именно фризовую шинель упоминает в повести «Шинель» Гоголь. Как пальто, так и шинель иногда снабжались одной или несколькими ПЕЛЕРИНАМИ — для тепла и защиты от непогоды. Постепенно «шинель» как вид гражданской одежды вытесняется привычным «пальто». Но с этим словом нам надо быть весьма осторожным, и вот почему.

В романе Тургенева «Накануне» благовоспитанный Стахов-отец «в пальто вошел в гостиную». Федор Павлович Карамазов «сидел один за столом, в туфлях и старом пальтишке». А в «Былом и думах» описан случай, когда Галахов «приехал на званый вечер, все были во фраках… но он явился в пальто». Что же, все это были рассеянные, очень зябкие и притом плохо воспитанные люди?

Отнюдь нет. Дело в том, что долгое время пальто называлась и домашняя одежда, нечто вроде простенького сюртука. Во второй части романа Гончарова мы видим Обломова, сидящего в «домашнем пальто». В «Обрыве» Гончарова наблюдаем Райского «в домашнем сереньком пальто, усевшегося с ногами на диван», а затем и в «дорожном пальто». Итак, пальто постепенно обретало две функции. А к последней четверти XIX века слово «пальто» получает современное значение, становясь как мужской, так и женской верхней одеждой.

Верхней выходной одеждой издавна служил и ПЛАЩ. Сейчас под этим словом мы разумеем нечто непромокаемое. Однако в старину плащом называлась верхняя широкая одежда, обычно без рукавов, надеваемая внакидку. На знаменитом памятнике Пушкину в Москве поэт изображен именно в таком плаще. Были и теплые плащи: такой носил Поприщин («Записки сумасшедшего» Гоголя), были даже плащи «с бобровым воротником» и бархатными отворотами, как мы узнаем из «Шинели» Гоголя.

Широкий плащ, закрывающий почти все туловище, назывался АЛЬМАВИВОЙ по имени героя комедии французского драматурга Пьера Огюстена Бомарше «Севильский цирюльник». «Альмавивы были тогда (то есть в 1830-х годах. — Ю.Ф.) в великой моде», — отмечает Тургенев в одном из своих рассказов. Просторный безрукавный плащ, носимый в России с давних времен, именовался ЕПАНЧОЙ.

Разновидностью мужского плаща была КРЫЛАТКА, носимая с пелериной. Она вошла в моду в конце XIX века, и чаще всего мы видим ее на героях Чехова и Горького. Пожилые люди иронически называли это вольное одеяние РАЗМАХАЙКОЙ или РАЗЛЕТАЙКОЙ из-за ее длинных, развевающихся по сторонам «крыльев».

Прорезиненные пальто появились в России в 1830-х годах и назывались по имени изобретателя МАКИНТОШАМИ. Резиновые, непромокаемые плащи впервые упоминаются у классиков в «Записках охотника» Тургенева (рассказ «Живые мощи»). В макинтоше ходит помещик Тушин в романе Гончарова «Обрыв».

Верхней мужской одеждой служила и БЕКЕША. Шилась она на меху или на вате, имела меховую оторочку, сборы и разрез сзади, теплый воротник. Длинную бекешу носил отец Николеньки Иртеньева в «Детстве» Толстого, «синие бекеши с бобровыми воротниками» — мальчики в той же повести. А «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» начинается со своего рода гимна бекеше, которую носил один из героев: «Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнейшая! А какие смушки!..»

РЕДИНГОТАМИ назывались длинные пальто в талию, снабженные пелеринами, как мужские, так и женские. Уходя от Шерер, князь Ипполит Курагин («Война и мир» Л. Толстого), «торопливо надел свой редингот, который у него, по-новому, был длиннее пяток» (1805 год). В «Невском проспекте» Гоголя девы прогуливаются по главной улице Петербурга «в розовых, белых и бледно-голубых атласных рединготах».

Введение в моду XIX века — Музей Виктории и Альберта

Двубортный сюртук неизвестного производителя, 1871 г. Т.47-1947. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Мужское платье

К началу 19 века мужская мода также претерпела радикальные изменения. Пальто по-прежнему заканчивалось длинным хвостом сзади, но было покроено выше спереди. Под ним проступал квадратный жилет длиной до талии. Подкладка плеч и верхней части пальто иногда простегивалась для улучшения посадки.В начале 19 века некоторые модники носили корсеты на косточках, чтобы придать им тонкую талию.

Постепенно мужчины стали использовать длинные брюки вместо галифе. В первой четверти XIX века брюки становились все более модными. Сначала их носили только в повседневной и неформальной одежде, но к 1820-м годам они стали приемлемыми для вечерней одежды. При дворе продолжали носить бриджи.

Высокая шляпа конца 18 века все еще использовалась и превратилась в цилиндр, который носили как в повседневной, так и в вечерней одежде на протяжении всего 19 века.Волосы были аккуратно уложены, чтобы они были продуваемыми всем ветром, или коротко стрижены и завиты.

Во второй половине 19 века мужчины сохранили для вечерних нарядов белый жилет, черный фрак и брюки начала 19 века. Для повседневной носки носили сюртук с прямыми брюками, короткий жилет и рубашку с высоким жестким воротником. Однобортный или двубортный сюртук достаточно плотно прилегал к торсу и имел поясной шов. Юбки были прямыми и заканчивались серединой бедра или ниже.Передняя часть пальто была квадратной формы. Волосы все еще были уложены, но к концу 19 века они были короткими и стриженными близко к голове. У многих мужчин были бороды и усы.

Женское платье

В 19 веке в женском платье постепенно раскрывалась реальная форма тела. В 1820-е и 1830-е годы талия углублялась, возвращаясь в естественное положение. По мере того, как талия вернулась к естественной, лиф потребовал более плотной посадки, а юбка, напротив, стала более пышной и колоколообразной.Было несколько разных стилей рукавов, но короткие рукава с буфами обычно носили вечером, а длинные — днем. Корсеты продолжали носить. У них были легкие кости и простеганные ткани с глубоким вырезом. Несколько слоев нижних юбок с рюшами по краю, иногда из конского волоса, носили для поддержки полных юбок. Некоторые нижние юбки 1840-х годов были стеганы из перьев. Более поздние образцы 1850-х и 1860-х годов были сделаны из «крина» и стальных обручей. Термин «кринолин» происходит от французского слова crin, что означает конский волос.

Эта модная тарелка из женского журнала 1801 года демонстрирует характерную для того времени завышенную талию. Музей № E.249-1955. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Платье с рисунком, который дополняет форму, создаваемую кринолином клетки, надетым под ним. Музей № Т.702-1913. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Чепчики или шляпы носили на открытом воздухе, а льняные кепки — в помещении. В течение 1820-х годов прически стали очень сложными с приподнятыми верхними узлами, а короны шляп или шляп были предназначены для их размещения.К середине века, напротив, прически стали гладкими с центральным пробором, заканчивающимся локонами по обе стороны лица и небольшим пучком сзади, или просто зачесанными назад от лица к шиньону (масса волос, уложенных на подушечке на затылке и удерживается сеткой или снудом). Чепчики и шляпы продолжали носить до 1860-х годов, когда появились небольшие элегантные фасоны, которые просто укладывались на макушку. Еще меньшие шляпы появились в 1870-х годах, когда стали появляться прически в виде замысловатых шиньонов.В 1880-х и 1890-х годах прически оставались «приподнятыми», но не сохраняли высоты и объема стилей 1870-х годов. В моде были шапочки, украшенные птицами, перьями и искусственными цветами.

В 1860-е годы юбка была очень полной и носилась поверх кринолина клетки — нижней юбки, поддерживаемой стальными обручами, удерживающими ее на расстоянии от ног. Поверх сорочки надевался костяной корсет. Иногда вместо пальто или плаща в помещении или на улице носили большие шали.

В 1870–1880-х годах появились стили, раскрывающие естественный силуэт.Популярным фасоном было платье принцессы, которое шили без шва на талии, открывающего фигуру. Юбки были плотно прилегающими к фигуре и требовали обтекаемых комбинаций нижнего белья «все в одном». Корсеты стали длиннее и жестче. Буск, известный как бисквит из-за своей формы, доходил до живота. Рукава были плотными. В 1880-е годы были введены подушечки для суеты, или ряд из усиленного конского волоса или тканевых оборок. После 1887–1888 годов суета вышла из моды. Волосы были завиты сверху и собраны в пучок сзади.Часто локон переносили вперед через плечо в качестве последнего штриха.

К 1880-м годам элитная группа женщин начала перенимать более простой и легкий стиль, известный как «художественная» одежда. Художественное платье было более свободным, чем обычная одежда, и для ношения не требовалось ограничительного корсета.

В последние годы 19 века было модно укладывать женские волосы в пучок на макушке и набивать на лицо. Шляпа с большими полями закреплялась булавками, если только для неформальной одежды требовалась более простая шляпа меньшего размера, такая как соломенная канотье.Юбка была длиной в пол с легким шлейфом. Талия оставалась небольшой, и обычно носили корсет на шнуровке или зажимах. Сзади на талии носили небольшую подкладку для поддержки юбки. В 1890-х годах верх рукава иногда надували, превращая его в огромную баранью ногу, которая требовала легкого усиления или набивки. Вырез для повседневной носки был очень высоким, с воротником-стойкой из легкой ткани, который соединялся по краю на косточках или проволокой, чтобы удерживать его под подбородком.Для повседневной носки женщины выбрали простую и довольно мужественную рубашку, жакет и юбку.

К концу 19 века скорость изменения модного силуэта ускорилась. Растущая популярность бумажных выкроек и рост журналов о моде для женщин во второй половине XIX века способствовали развитию домашнего шитья. Отмена налога на бумагу в середине 19 века стимулировала рост публикаций, особенно журналов, предназначенных для женщин.Именно в этот период в журналах появились бумажные выкройки.

К 20-му веку темпы изменения модных силуэтов стали еще более быстрыми, поскольку расширяющаяся индустрия моды вместе со средствами массовой информации стала более эффективной в стимулировании спроса на постоянный поток новых стилей.

Фотография дочери Уильяма Морриса Мэй в художественном платье, Фредерик Холлиер, 1884 год. 7816-1938. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Корсет (спереди), 1883 г.Музей № Т.84-1980. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Справочник по истории мужской моды и одежде в викторианском стиле

Ниже приводится информация о мужской моде викторианской эпохи с довикторианских 1830-х до конца 1890-х годов. Его источником является Викторианский костюм и аксессуары для костюмов Анны Бак, опубликованный в 1961 году. Если вы хотите пропустить историю и узнать, как создать викторианский мужской костюм, эта статья для вас.

Мужская одежда викторианской эпохи сохранилась в гораздо меньшем количестве, чем женская.В течение всего периода мужская одежда, как правило, представляла собой костюм, состоящий из пальто, жилета и брюк, не всегда из подходящего материала. Для верхней одежды добавлялось пальто или плащ. В любое время обычно используются два или три варианта каждой одежды для каждого случая ношения. Тогда одна разновидность стала бы доминирующей, а другие какое-то время продолжали носить старомодный вид или переходили к определенному и более ограниченному использованию.

Мужские брюки в викторианском стиле

Из этих предметов одежды брюк. — самые редкие уцелевшие.Жилеты сохранились в большом количестве, пальто не редкость, но брюки встречаются реже. В начале периода брюки только что стали привычным явлением для повседневной носки, а бриджи почти исчезли, за исключением того, что они выживали в придворной одежде и для верховой езды.

1842 Пальто принца Альберта, коричневый пиджак, желтый жилет, коричневые брюки в клетку

Кюлоты, которые представляли собой обтягивающую одежду, доходившую до икры или щиколотки, носились с начала века и все еще носились, особенно с вечерними платьями; но их место заняли узкие брюки с лямками под подъемом, а после 1850 года панталоны стали носить редко.Ремешки под подъемником также исчезли в начале 1850-х годов. В течение большей части периода брюки были узкими, с небольшими вариациями ширины, но в конце 1850-х — начале 1860-х годов характерной модой были брюки с «прищепкой», широкие в верхней части штанины и сужающиеся к щиколотке. В начале периода передняя часть еще использовалась, но передняя часть использовалась все чаще и к 1850 году стала повсеместной.

Knickerbockers, свободная форма бриджей, появилась для спортивной и деревенской одежды в 1860-х годах и продолжалась до конца века.

1840 мода — синие брюки в клетку, серый жилет, черный сюртук, синий галстук

Панталоны и брюки для вечерней одежды в начале периода были из черной ткани, а черные брюки оставались единственным стилем вечерней одежды до конца века. Для дневного ношения брюки обычно контрастировали по цвету с пальто; в моде были белые, палевые или бледно-серые в тонкой ткани, а полосатые, клетчатые и клетчатые материалы — для менее формальной одежды.Прочный хлопок, нанкин и дрель, все еще использовались для летней одежды, хотя после середины века они стали менее распространены. Использование одного материала для пальто, брюк и жилета появилось в 1860-х годах, особенно для неформального костюма с жилетом.

Купить викторианские мужские брюки и трусики

Викторианские костюмы, куртки, пальто

сюртук был обычной формой пальто для повседневной одежды в начале правления. У него была длинная талия и короткая пышная юбка.Он мог быть двубортным или однобортным. Это была доминирующая форма пальто в 1840-х и начале 1850-х годов, и ее продолжали носить до конца века. В 1840-е годы его застежки стали выше, а лацканы укорачивались. Лацкан с двойной прорезью «М» вышел из моды на сюртуках примерно к 1850 году. В 1860-х годах талия имела меньшую форму, а рукава были шире в плечах и сужались к запястьям. Таким образом, рукава повторяли линию брюк с застежкой на петлице и имели такую ​​же широкую форму, что и женские рукава 1860-х годов.К 1870 году они потеряли полноту плеч и стали менее формы, спадая прямо на запястье, где манжета стала более четкой и закрывалась двумя пуговицами. В 1890-х годах талия повысилась, а лацканы удлинились.

1840 пальто -утреннее пальто, сюртук, сюртук

1853 костюм короткий пиджак

Хотя сюртук носили на протяжении всего столетия, он потерял свое доминирующее положение в 1850-х годах, когда его начали заменять утреннее пальто. Сюртук с юбкой, отрезанной спереди по кривой от талии, носили как пальто для верховой езды в 1830-х и 1840-х годах, и эта форма была адаптирована для пальто, которое постепенно стало использоваться в качестве альтернативы сюртуку. .

Утреннее пальто 1875 года в The Paradise
1876 ​​г. сюртук, рай

Куртка короче сюртука или утренника появилась примерно к 1850 году. В отличие от этих пальто, у нее были видимые карманы. Это была неформальная одежда для сельской местности или моря, и она стала повсеместной в 1860-х годах. Подобно платью и утренникам, у него был широкий рукав на плече и прямая свободная линия. Он был выполнен как в двубортном, так и в однобортном вариантах.

1856 г. мужская мода
1859 г. мужские пальто мода

К концу 1860-х годов эту куртку также стали использовать для повседневной носки. Форма с поясом, с длинным разрезом и складками на спине и спереди, была модной для деревенской одежды и была известна как куртка Norfolk. В 1880-х годах однобортные формы имели округлые фасоны, форма которых сохранялась до конца века.

1870-е годы

Фрак с разрезом спереди до уровня талии, который до 1830 года был стилем как дневной, так и вечерней одежды, к началу правления превратился в основном в вечернюю одежду.Он все еще появлялся для формальной дневной одежды в 1840-х годах, но к 1860 году это был только вечерний стиль, и он оставался стилем вечернего платья до конца века и позже. Он мог быть однобортным или двубортным.

1840-е танцуют во фраке

Форма вечернего платья имела длинные лацканы, открывавшие большую часть жилета; дневное пальто, пока оно носилось, застегивалось выше. Лацканы были с выемками, а выемка в виде двойной буквы «М» продолжалась в вечернем пальто до 1860-х годов.В 1880-е годы стиль с круглым воротником появился как альтернатива раздельным воротнику и лацканам, а воротник-стойка изгибалась низко, открывая большую часть передней части рубашки; оба стиля носили в 1890-х годах. Широкие рукава вверху и сужающиеся к запястью также появились в этих пальто в 1860-х годах.

Покупайте мужские костюмы, пальто, накидки и куртки в викторианском стиле

1873 мужское пальто

В 1880-х годах появился другой тип пальто для менее формальных вечерних мероприятий. У него был новый воротник-стойка, как у фрак этого десятилетия, и короткая форма жилета, которая была принята для повседневной носки.К концу века он был известен как смокинг.

1894 вечернее платье

Вечерние пальто были сделаны из тонкой рубленой ткани и с начала периода обычно были черного или темно-синего цвета. Коричневый, темно-зеленый и шелковичный цвета все еще могли появиться, но к 1860 году черные фраки стали универсальной вечерней формой.

сюртуки были черного, синего, коричневого или шелковичного цвета, но гораздо большее количество сохранившихся экземпляров были черными или синими.Большинство из них представляет собой ткань тонкого помола, но они были сделаны из твила и другой ткани.

Куртка для отдыха была изготовлена ​​из гораздо более широкого ассортимента материалов, включая более легкие камвольные ткани и твид. Темно-серый был популярен в 1890-х годах для всех пальто, кроме вечернего. Бархатные воротники появились на платьях и сюртуках, особенно до i860. Тонкая веревочная кайма характерна для сюртуков с начала правления примерно до 1850 года.

Узнайте, как одеваться в строгую викторианскую мужскую одежду.

Мужская вечерняя одежда в викторианском стиле

Жилеты в викторианском стиле

Большая часть цвета и орнамента мужской одежды была сосредоточена в жилете , предмете одежды, который сохранился в больших количествах, чем любая другая мужская одежда того периода.

Большая часть цвета и орнамента мужской одежды была сосредоточена в жилете , предмете одежды, который сохранился в больших количествах, чем любая другая мужская одежда того периода. До 1860-х годов он демонстрировал ткани и цвета, а также тканые и набивные рисунки, модные в материалах женской одежды.

Традиция вышивки жилетов, большая часть которой теперь принадлежит любителям, продолжилась. Тип ткани и степень орнамента зависели от случая ношения, но до 1860-х годов жилет обычно был неопределенным, но гармонично контрастировал с пальто и брюками не только по цвету, но и по фактуре материала.

Дата неизвестна, вероятно, 1860-е гг.
1860-е годы

Более высокая застежка пальто, особенно жилета для отдыха в 1860-х и 1870-х годах, скрывала большую часть жилета, и это, а также развитие ношения пальто, жилета и брюк из одного и того же материала или пальто и жилета в равной степени с контрастными брюками , или брюки и жилет с контрастным пальто, означало затмение жилета.

Шаль мужской серый в клетку Жилет

«Необычные» жилеты были возрождены в 1890-х годах, но, помимо безупречной гармонии или яркого великолепия 1840-х и 1850-х годов, их фантазия кажется нерешительной и бесхарактерной.

1848 жилет

Многие из сохранившихся жилетов сохранились, потому что они были свадебными. Они часто были из белого или кремового шелка с рисунком или белого шелка с вышивкой, хотя многие образцы сохранились в виде свадебных жилетов, которые не соответствуют этой моде.Для вечерней одежды также жилет часто был белым из разных видов шелка в начале этого периода, но черные вечерние жилетки были модны в 1860-х и 1870-х годах; только в 1890-х годах белая марчелла или пике стала обычной одеждой, а черный жилет остался вместе с смокингом.

Белый жилет Eve 1894 или жилет необычного дизайна с шалевым воротником

В 1840-х годах жилетки повседневной и неформальной вечерней одежды были из фигурного шелка и атласа, очень похожие на ткани женских платьев того времени.Вышивались простые шелка и атлас, как правило, по окаймляющим узорам и на карманах. В начале периода пристрастие к ярким узорам на темном фоне, появлявшимся на женских фартуках, сумках и шалях, проявилось и в жилетах с вышитыми крестиком рисунками на ярких шелках на черном или темном атласном фоне. Также использовалась и расшивалась тонкая саржа белого или черного цвета.

В 1850-х годах набирала силу мода на шотландскую клетку из шелка и бархата, и цвета становились ярче при дневной одежде.Хотя образцы парадных жилетов из фигурного бархата и подобных материалов сохранились со всех периодов до последних лет века, после 1860 года шелк использовался гораздо реже, особенно для повседневной носки, и даже когда жилетки не подходили к ткани. пальто и брюки, они часто были из шерстяной ткани с узором, ограниченным причудливым переплетением в единственном цвете.

1860 Жилет прямой низ

Жилеты 1840-х годов часто имеют заостренную, довольно длинную линию талии.В 1850-х годах фасады были немного срезаны, небольшая треугольная щель посередине талии. В конце 1860-х годов линия талии стала короче, а линия талии стала менее заостренной и приближалась к горизонтали. Это движение по укорачиванию и выпрямлению талии шло в ногу с более заметным изменением линии женского платья. Жилет немного удлинился в 1870-х и 1880-х годах, но в целом сохранял горизонтальную линию до 1890-х годов, когда дневной жилет снова показал небольшой разрыв в центре талии.

Жилет из золотой парчи 1875 г. в раю, 1874 г.

В 1840-х годах однобортная форма была общей, хотя двубортная форма появилась, особенно в более простых образцах дневной одежды. В 1850-х и 1860-х годах популярность двубортной одежды в повседневной одежде возросла. Однобортная форма была более обычной для вечерней одежды на протяжении всего периода до последних лет века, особенно до 1870 года. Для повседневной одежды оба типа носили до конца века.До 1870 года обычно было два кармана, иногда три; затем три были обычными и четыре случайными. Карманы в форме полумесяца на жилетах обычно являются знаком 1830-х или 1840-х годов.

Отверстие шеи в начале этого периода часто имело воротник, переходящий в лацкан, причем отверстие было широким и глубоким; в 1850-е годы застежки стали немного выше, и увеличилась доля жилетов с отдельными воротником и лацканами, причем лацканы часто были шире и короче; но прежняя форма оставалась в моде, особенно в вечерней одежде.

Жилеты с высокой застежкой на пуговицы, с воротником или без него, но без лацканов, носили в 1860-х годах. В 1870-х годах снова появился глубокий прорыв, в основном в двубортных моделях. В однобортных фасонах застежка была выше, а воротник и лацканы были небольшими, либо воротника могло не быть. Более высокая застежка была характерна для всех жилетов в 1890-х годах, за исключением вечерних жилетов, в которых проем расширялся и углублялся в 1880-х и 1890-х годах.

В начале этого периода спинка жилета обычно стягивалась лентами, продевавшимися через петлицы, пришитые сзади.Ленты могли быть пришиты прямо к спине жилета, но это было пережитком стиля восемнадцатого века, который выходил из употребления к 1840 году. Все язычки с металлическими отверстиями для проушин попали в этот период.

После 1845 года галстуки были заменены ремешком и пряжкой, хотя старый метод продолжал использоваться в течение многих лет. В конце 1840-х — начале 1850-х годов кожаная накладка использовалась в основе фронтов жилетов. Вытачки под лацканами в основном появлялись в жилетах 1840-х годов.Спинка и подкладка обычно были из глазурованного хлопка, но для вечерних жилетов иногда использовался шелк. Подкладка из полосатого хлопка появилась в жилетах для повседневной носки с 1860-х годов.

В начале этого периода и примерно до 1850 года нижние жилетки иногда носили, чтобы их можно было увидеть у разреза жилета. Это была постоянная мода 1820-х и 1830-х годов: либо воротник и лацканы, либо короткий жилет.

Магазин мужских жилетов и жилетов

Мужские рубашки в викторианском стиле

Льняные рубашки с высоким воротником и рюшами по-прежнему носились в начале этого периода, а оборка оставалась на вечерних рубашках примерно до 1850 года, когда она была постепенно заменена передней частью с вертикальной складкой или складками, проем застегивается на пуговицы или шпильки.Эта застежка уже использовалась для рубашек повседневной носки с начала периода. Вокруг вертикальной части, содержащей пуговицы и петлицы, иногда оставалась небольшая оборка, которая была украшением рубашек 1850–1860-х годов. После 1870 года фасады рубашек стали однотонными. Рубашки с декорированным фронтом иногда имели застежку сзади, а некоторые — сбоку. После 1850 г. углы рубахи, где шов открывался у основания, стали закругляться. Полосатые хлопчатобумажные рубашки использовались для спортивной и деревенской одежды с начала этого периода, но только в последние годы века цветные рубашки были приняты для формальной повседневной одежды.

1880 рубашка мужская

Воротник стал ниже в 1840-х и 1850-х годах, когда он начал опускаться над шейным платком. С этого времени стали носить съемные воротники, а во второй половине девятнадцатого века воротник, манжеты и перед рубашки стали более жесткими. Воротники с высокими концами спереди носили в 1850-х годах, но воротники 1860-х и 1870-х годов были низкими. Теперь они были либо одинарными, либо двойными, а двойные использовались только для дневного ношения. Одиночные воротники были вертикальными, с зазором по центру спереди или с загнутыми вниз углами.После 1880 года воротник во всех формах стал выше и на протяжении большей части 1890-х годов был от двух с половиной до трех дюймов в высоту. Этот высокий воротник появлялся как в мужской, так и в женской одежде в 1890-х годах.

Магазин мужских рубашек викторианской эпохи

1882 Мужские повседневные спортивные рубашки

1886 Рубашки мужские, воротники, шейные

Галстуки и подтяжки

В конце 1830-х годов шейный платок или галстук все еще представлял собой кусок белого муслина, сложенный в ленту, обернутый вокруг шеи спереди и перенесенный сзади вперед, чтобы завязать множество узлов.Черный шелк все чаще использовался в дневное время, а также цветной шелк, как простой, так и фигурный. Носилась также застывшая, сделанная повязка, с бантом спереди или без него. Тогда это называлось акцией.

1856 Чарльз Гудьир стоковая галстук

К концу 1840-х годов белый цвет был необычным, за исключением вечерней одежды. После периода 1840-х годов, когда черные галстуки были в моде для вечерней одежды, белый оставался обычным для вечерних платьев в течение всего остального периода, независимо от формы галстука или галстука.В 1840-х годах произошли изменения в завязке галстука, когда шейный ободок стал узким, а лук или узел — очень большим. Галстук иногда завязывался свободно, как шарф, подходил к разрезу жилета и фиксировался булавкой.

Галстуки-бабочки 1860-х годов

К 1860 году воротник рубашки стал намного ниже и опускался вперед. Галстук теперь представлял собой узкую полоску ткани, обычно шириной менее дюйма, перевязанную небольшим плоским бантом спереди или завязанную узлом и закрепленную булавкой.Эти очень узкие связи характерны для 1850-х и 1860-х годов.

Галстук, который теперь представляет собой полосатую полоску, узкую в центре для шеи и более широкую на концах, в 1870-х и 1880-х годах завязывали бантом или узлом.

В 1890-х годах, когда воротник стал выше, для изготовления галстуков использовалось много разновидностей узлов и самых разных материалов.

Купить викторианские галстуки, шейные платки, аскот и галстуки-бабочки

1882 Мужские галстуки

Мужские украшения и аксессуары в викторианском стиле

«Человек с хорошим вкусом будет носить как можно меньше украшений.Один красивый перстень на мизинце левой руки, булавка для шарфа, не большая, не эффектная и не слишком замысловатая по своему дизайну, и легкая, довольно тонкая гарда с перекладиной — все это что он должен носить. Но если он стремится к большему, он должен соблюдать следующие правила: —

  • Пусть все будет по-настоящему и хорошо. Фальшивые украшения — это не только практическая ложь, но и абсолютная вульгарность, поскольку их использование возникает из попытки казаться богаче или грандиознее, чем их владелец.
  • Пусть будет просто. Продуманные заклепки, пуговицы для жилетов и браслеты — все это отвратительно. Последний, в частности, должен быть как можно более простым и состоять из простых золотых овалов, максимум с выгравированным на них гербом. Бриллианты и бриллианты совершенно не подходят мужчинам, украшения которых никогда не должны бросаться в глаза. Если у вас есть один очень ценный бриллиант, вы можете носить его в больших случаях как кольцо, но джентльмен не должен носить более одного кольца.
  • Пусть он будет отличаться скорее своим любопытством, чем своим блеском.Антикварное или старинное украшение представляет больший интерес, особенно если вы умеете рассказать его историю, чем самая роскошная продукция ювелирной мастерской.
  • Пусть он гармонирует с цветами вашего платья.
  • Пусть найдется. Мужчинам никогда не следует, как женщинам, носить драгоценности только для украшения, какой бы ни была мода венгерской знати и свергнутых индийских раджей с куртками, покрытыми рубинами.
  • Драгоценные камни предназначены для женщин, и даже наши заколки для шарфов больше подходят без них.

— Из Книги этикета джентльменов, 1860

1883 мужские булавки для украшений, заколки для шарфов, кольца для шарфов, запонки для рубашек

Подтяжки были одним из самых декоративных аксессуаров мужской одежды того периода. Подтяжки из холста , вышитые цветным шелком и подбитые шелком, были в моде в 1830-х и 1840-х годах. Позже они были вышиты шерстью. Они были сделаны в виде двух отдельных лент, с кожаными язычками с петлями, один конец регулировался пряжкой.Подтяжки, соединенные сзади, появились N во второй половине века, но указания по изготовлению подтяжек более раннего образца все еще появлялись в журналах 1860-х годов. «Подтяжки являются необходимым дополнением к гардеробу джентльмена, и они, как правило, рады, что они красиво сшиты» (англ.

Магазин подтяжек / подтяжек

1883 подтяжки

викторианских мужчин ежедневно носили перчатки.Дневные перчатки могут быть кожаными или тканевыми темных цветов — коричневых, серых, коричневых, скрывающих грязь и микробы. Вечерние перчатки всегда были белыми. Перчатки снимали во время еды, курения или вообще внутри. Шапки и перчатки обычно снимали при входе в дом. Перчатки Gauntlet были более длинными перчатками с манжетами, которые носили на работе, вождении или в зимних условиях. Укороченные детские кожаные перчатки были дневного типа с пуговицей на запястье. Зимой многие были отшиты мехом. Были и меховые или вязаные варежки.Купите мужские перчатки.

Английский писатель, высмеивая прихоти моды, говорит: — (цитата 1860 г.)

«Чтобы быть в моде, англичанин должен носить шесть пар перчаток в день:

«Утром он должен вести свою охотничью повозку в оленьих перчатках.

«На охоте он должен носить перчатки из замшевой кожи.

«Чтобы попасть в Лондон в тильбери, перчатках из бобровой шкуры.

«Днем на прогулку по Гайд-парку, цветные детские перчатки, темные.

«Когда он обедает вне дома, светятся цветные детские перчатки.

«Белые детские перчатки для бального зала».

1883 перчатки мужские

Мужские пальто и накидки

Уличные пальто и накидки мужские — довольно редкие уцелевшие. Плащ все еще носили в вечернее время, но после 1860-х годов он стал менее распространенным, хотя никогда полностью не выходил из моды. Короткие плащи и накидки с короткими рукавами также носили в 1850-х и 1860-х годах.Одним из них, который стал широко использоваться, особенно для пальто, наиболее модного на протяжении всего правления, был Chesterfield. У него не было швов на талии, и он был более прямым и свободным, чем сюртук. В начале этого периода они имели легкую форму для талии, но после 1860 года стали более прямыми. Существовали как однобортные, так и двубортные формы, а после 1850 года — фасон со скрытой передней застежкой. Были также короткие пальто, куртки для отдыха на открытом воздухе.

1863 мужские костюмы и пальто (в центре)

Модели 1850-х и 1860-х годов отличались очень большими пуговицами, характерная черта которых была заимствована этими формами жакетов женской одеждой.Пальто 1860-х годов также демонстрировали широкий фасонный рукав — характерную деталь этого десятилетия, которая присутствует в одежде как мужчин, так и женщин. Рукав реглан, обрезанный до шеи на плече, появился в пальто в конце 1850-х и 1860-х годах и снова стал модным в конце 1890-х годов.

1870-е годы

Короткое пальто 1880-х и 1890-х годов было скрытым пальто, которое представляло собой короткое пальто Chesterfield со скрытыми передними застежками. Очень длинное пальто с поясом, Ольстер, появилось в 1870-х годах и было особенно популярно в качестве дорожного пальто.В 1890-х годах его обычно носили с поясом только на спине. Пальто в полный рост различались по модной длине, заканчивавшейся до колена или ниже середины икры, до 1890-х годов, когда все пальто удлинялись и заканчивались от голени до щиколотки. Для изготовления пальто на открытом воздухе использовались более тяжелые фрезерованные ткани и твид, в основном черного, темно-синего, серого и коричневого оттенков.

Магазин мужских пальто и верхней одежды

1896 Пальто мужские

Мужские викторианские шляпы

Цилиндр с высокой плоской короной и узкими полями носился на протяжении всего правления.В начале периода корона была высокой, около семи или восьми дюймов, а стороны слегка загибались вверху; узкие поля слегка загнуты вверх по бокам. Эту шляпу надевали на все случаи жизни из шелка, бобра, фетра и соломы, черного, палевого, серого или белого цвета. Для вечерних нарядов использовалась складная форма. Стиль с более низкой тульей и широкими полями носился в деревенском стиле, что было немодно.

Мужские шляпы викторианской эпохи 1840-1890 гг.

В 1850-х годах шелковая форма цилиндров стала доминирующей, а шляпы с низкой тульей обычно делались из фетра или соломы.Соломенные шляпы с прямыми полями, форма моряков того времени, появились для неформальной летней носки, а круглую тканевую кепку также носили для занятий спортом и в сельской местности. В 1860-х годах к неформальным шляпам была добавлена ​​новая форма , котелок , или жесткая фетровая шляпа с закругленной короной. В 1870-х годах шляпа с помятой тульей и изогнутыми полями, которая позже, в 1890-х годах, получила название «Trilby» , также появилась из мягкого войлока и соломы. Самой популярной неформальной шляпой 1890-х годов была соломенная шляпа «Канот» , жесткая соломка с плоской круглой головкой и прямым краем.Он стал продолжением формы моряка середины века, а в 1880-х годах он вошел в неформальную городскую одежду посредством тенниса и катания на лодках. Кепка deerstalker , твидовая кепка с клапанами, которые можно было завязать поверх ушей или поверх кепки, была деревенской и спортивной модой 1880-х и 1890-х годов. Существовало также несколько вариантов основных типов шляп, таких как котелок с плоским верхом, жесткий трилби, известный как Homburg , и твидовый шлем с козырьками сзади и спереди.

1896 мужские шляпы — цилиндр, шляпа священника, котелок, университетская кепка, туристическая шляпа / шляпы-трилби

1897 мужские шляпы — кепки, котелки, трилби, кепки для гольфа, кепки для яхт, хомбург, азартные игры и соломенные лодочники

Цилиндр оставался высоким до середины 1860-х годов, когда его корона опустилась примерно до шести дюймов. В 1880-х годах корона этой шляпы и котелка, которую носили с шезлонгами, стала выше; но в 1890-х годах оба показателя снова были ниже. Для формальной одежды, включая сюртук, утреннее пальто и вечернее платье, высокая шляпа оставалась модной до конца века.Для менее формальной городской одежды основным стилем был котелок, обычно также черный. Коричневый, серый и палевый проявились в более мягких тканях и, как признак лета, в котелках. Темные и крапчатые косы использовались в соломенных шляпах, хотя солома естественного цвета была более общей модой. Купите здесь мужские шляпы в викторианском стиле

Купите здесь мужские шляпы в викторианском стиле

Мужские туфли и сапоги

Высокие сапоги , достигающие чуть ниже колена с изогнутым верхом, были известны как гессен, а с прямым однотонным верхом — резиновые сапоги.Они по-прежнему использовались для ходьбы, но более короткие полузащитники были более обычными. Самой распространенной формой полузащитника были полусапожки Блюхера — пояс Веллингтона со шнуровкой спереди. С 1837 года носили сапоги с эластичными вставками по бокам, а мужчины также носили сапоги с кожаными носками и тканевыми голенищами со шнуровкой по бокам, подобными тем, которые носят женщины. После 1850 года исчезли длинные сапоги, за исключением верховой езды. Кожаные и тканевые ботинки со шнуровкой по бокам также исчезли, но ботинки с эластичными вставками продолжали носить и не исчезли полностью из старомодного использования до конца

года.

Сапоги мужские 1855

век.Сапоги на пуговицах, появившиеся в конце 1830-х годов, стали довольно распространенными в 1860-х годах и были особенно модными в 1870-х и 1880-х годах. Сапоги со шнуровкой спереди конца 1860-х годов могли иметь металлические крючки вместо отверстий наверху, чтобы удерживать шнурки.

В начале этого периода существовало два типа обуви : классическая обувь, представлявшая собой легкие туфли-лодочки на низком каблуке с низкой передней частью; а другой — туфля с замками и шнуровкой спереди, на низком каблуке, но все же напоминающая стиль восемнадцатого века.В конце 1840-х годов появилась обувь со шнуровкой спереди. Туфли на пуговицах стали использоваться вместе с ботинками на пуговицах в 1860-х годах и носились в 1870-х и 1880-х годах. Однако сапоги оставались обычным явлением до конца века.

1855 Обувь мужская

Сапоги и туфли в начале правления были квадратными, довольно длинными и узкими. Они стали шире в 1860-е годы; в то же время палец ноги немного округлился, а затем в 1880-х годах стал заостренным. Это изменение формы коснулось обуви как мужчин, так и женщин.

Купить мужские викторианские сапоги и туфли

Сапоги мужские 1895 на шнуровке

В начале периода чулки обычно были до колен. Они были белыми, черными, крапчатыми или полосатыми, из шелка, шерсти или хлопка. За столетие они стали короче. В первой половине этого периода в сельской местности можно было носить гетры, а короткие гетры или гетры, закрывающие только щиколотку, были модной городской одеждой с 1870-х до конца века.

1883 Носки

Мужская спортивная одежда в викторианском стиле

На мужскую моду больше влияет случай ношения, а не на точный момент времени, в который она надета, чем на женскую.Вечернее платье сохранило ранний стиль пальто с квадратным вырезом спереди до конца периода и далее. Одежда для верховой езды также сохраняла эту форму до 1850-х годов. С другой стороны, пальто начала девятнадцатого века с изогнутым вырезом, известное как пальто Ньюмаркет, использовалось сначала для верховой езды, а затем в 1850-х годах стало использоваться как утреннее пальто. Для верховой езды в первой половине периода часто использовались брюки из белого корда; для охоты продолжали использоваться галифе. Охотничий плащ обычно представлял собой короткий сюртук из алой ткани, хотя в начале периода все еще носили зеленый.Стрелковые куртки были сначала короткими сюртуками, а затем более короткими шубами. Обе формы отличаются множеством видимых карманов.

1863 костюмов прогулочных, стрелковых и дорожных

Куртка Norfolk также была модой для стрельбы в 1860-х годах и, в отличие от гостиной, никогда не покидала страну. Для крикета и тенниса использовались короткие куртки с накладными карманами. Эти куртки, которые часто были ярко окрашены и к 1890-м годам были известны как блейзеры, также оставались ограниченными спортивной одеждой.Привычка курить также привела к появлению жакета, свободного шезлонга, обычно из бархата или толстого шелка, иногда простеганного и обшитого шелковым шнуром. Куртки носили с 1850-х до конца века. Смокинг иногда носили с смокингом; это была круглая плоская шапочка, сделанная в форме пирога со свининой из бархата, шелка или ткани, плетеная или расшитая и часто с кисточкой. Иллюстрации для изготовления и украшения этих кепок часто появляются в модных журналах второй половины века, и кепки, многие из которых явно неношеные, сохранились в большом количестве.

1897 экипировка для велосипедистов и гольфа

1883 одежда для велоспорта

Далее, Как создать мужской костюм или одежду викторианской эпохи.

Магазин мужской одежды викторианской эпохи в США и одежды викторианской эпохи в Великобритании

Грузинская, регентская, викторианская и эдвардианская мужская одежда, подлинные копии подлинного пошива XIX века

** ОБНОВЛЕНИЕ COVID 19 ** 21 марта 2020 г.

В настоящее время мы можем продолжать вести дела в обычном режиме здесь, в 19 Century Tailoring.Если у вас уже есть заказ, он все равно будет сделан здесь, в нашей студии в Великобритании. В настоящее время, похоже, нет проблем с доставкой по всему миру, но может наступить время, когда будут введены ограничения. Если это произойдет, мы сообщим вам, что ваш заказ выполнен, но храните свои товары здесь до тех пор, пока ограничения не будут сняты.

Единственная проблема, которую мы не можем контролировать, — это поставки ткани. Опять же, в настоящее время нет проблем с нашими поставщиками, но может наступить время, когда это действительно станет более проблематичным.

Мы по-прежнему принимаем заказы через сайт в обычном режиме. Если вы заинтересованы в создании чего-либо, чего нет на веб-сайте, напишите нам по адресу [email protected], и мы будем рады обсудить ваши требования.

Желаем всем успехов и надеемся, что вы останетесь в безопасности в это непростое время.

Мы предлагаем исключительный ассортимент военной формы и гражданской мужской одежды на период с 1700 по 1910 год. Подлинные реплики униформы для наполеоновской, американской гражданской, равнинной индийской, западной, зулусской, англо-бурской и Первой мировой войны были исследованы, воспроизведены, разработаны и производится нами более 25 лет.Мы также создаем разнообразную гражданскую мужскую одежду XVIII века, эпохи Регентства, Викторианской и Эдвардианской эпох.

Наша униформа и гражданская одежда на заказ изготавливаются исключительно здесь, в нашей мастерской в ​​Англии. Это означает, что мы можем воссоздать любой мужской костюм в этот исторический период. Наш оригинальный ассортимент реплик сюртуков, жилетов (жилетов), брюк, бриджей и рубашек чрезвычайно обширен, но нам нравится воссоздавать новые предметы, связанные с нашим существующим портфолио.Мы специализируемся на воплощении дизайнерских идей клиентов в реальность! Например, мы сделали копии пальто и жилетов Dr Who, свадебные наряды в стиле видео Бейонсе и пальто в стиле Регентства для работающих священнослужителей. Возможности безграничны.

В основном наши ткани закупаются в этой стране, но некоторые из них производятся в Европе. Все наши изделия скроены и сделаны здесь, в Англии — мы НЕ импортируем одежду для перепродажи.

Мы отправляем товары по всему миру, и за последние 25 лет мы сделали это для клиентов по всей Европе, США, Канаде, Новой Зеландии и Австралии.Наши продукты покупают реконструкторы, исторические переводчики, LARPers, музеи, кинокомпании, театральные и телевизионные компании. Мы также предлагаем свадебные наряды и повседневную одежду.

Обратите внимание, вся одежда шьется на заказ. У нас редко бывают спокойные периоды, а в определенные моменты, когда у нас есть корпоративные заказы, мы становимся еще более загруженными! Мы просим вас всегда оставлять не менее 12 недель для доставки, если вы специально не указали более короткий срок.

все наше общение ведется по электронной почте.Работая таким образом, мы находим более точную информацию, полученную для обеих сторон. Мы ответим на электронные письма как можно скорее, мы стремимся сделать это в течение трех рабочих дней.

Поскольку все делается под заказ, мы не храним товар на складе, иногда у нас есть бывшие экспонаты на продажу. Если вы хотите приехать к нам лично, чтобы измерить и обсудить ваши требования, пожалуйста, запишитесь на прием по электронной почте, чтобы приехать и посетить нашу мастерскую.

Мы с нетерпением ждем вашего ответа

Мужская одежда из 1860 г.

К 1860 году доступность швейных машин означала, что мужскую одежду можно было производить быстрее и дешевле.Мода на мужскую одежду отдавала предпочтение более свободным пальто и брюкам. Рукава пальто были очень широкими в локтях, суженными в плечах и манжетах, дизайн, который иногда называют «рукавами-баллончиками». Анилиновые красители (сделанные из каменноугольной смолы) были новыми и давали более яркие цвета, чем натуральные красители (сделанные из растений), и не выгорали так быстро. Была популярна одежда ярких цветов и разнообразных тканых узоров; но также были и более прочные одежды из тончайшей шерсти черного и других мрачных цветов.

Перейти к интерактивной Flash версии

Нижнее белье

Ящики

Ящики выполняют функцию трусов. Эти ящики имеют застежку на пуговицу. Мужчина засовывал ящики в носки, чтобы носки оставались наверху.

Рубашка

Рубашки теперь были немного короче, чем в прошлом, поскольку они больше не использовались в качестве нижнего белья и ночных рубашек (как это было в 18 веке).Эта рубашка застегивается на 3 пуговицы.

Носки

Мужчины теперь носят носки, а не длинные чулки. Мужские носки изготовлены из шерсти.


Тональная одежда

Брюки

Брюки, сделанные портным, назывались брюками, а сделанные на фабрике — брюками. Эти брюки сделаны из льна и имеют застежку на пуговицу — современная молния была изобретена только в двадцатом веке.Складки стали популярны на брюках только в конце XIX века.

Подтяжки

Подтяжки назывались «подтяжками» и использовались для фиксации брюк. Пояса существовали как часть специальной экипировки (для пожарных и других служб), но в остальном не встречались.

Обувь

Мужская обувь была разных стилей и могла быть сделана из ткани или кожи. Этот мужчина носит «ботинки Конгресса» с эластичными боковинами.Резинка была довольно новым изобретением и, как и молния начала двадцатого века, первоначально использовалась в качестве застежки для обуви, а затем стала использоваться в другой одежде.

Жилет

Жилеты были обычным элементом повседневной одежды. Они могут сочетаться только с брюками, или только с пальто, или со всеми тремя деталями. Мужчина может носить жилет с любым количеством застегнутых или оставшихся расстегнутых пуговиц.

Фондовая

Этот мужчина носит на шее приклад.Он сделан на жесткой подкладке из плетеного конского волоса. Он открывается сзади и застегивается на крючки и петли, но пряжка и ремешок были еще одним распространенным средством застегивания. Бант спереди завязан постоянно. Ложа постепенно вытеснила старый стиль галстука, называемого «галстуком», в котором длинная полоса ткани дважды оборачивалась вокруг шеи, а концы завязывались бантом.


Одежда повседневного спроса

сюртук

Мужчины не появлялись на публике в рубашках с рукавами, даже в жилетах.Такое пальто называется сюртуком. Сверху талии к телу прилегал сюртук, снизу имелся свободная юбка из ткани. Сюртуки могут быть из тончайшей шерсти, чаще всего черного цвета для осени или зимы, или из хлопка или льна для лета. Сюртук, который носит этот мужчина, сделан из хлопка и подходит для летней одежды. Яркий рисунок — не редкость для легких пальто в этот период.

Шляпа

Этот мужчина летом носит соломенный цилиндр.Цилиндры считались обычной повседневной одеждой.

Перчатки

Этот мужчина носит белые хлопковые перчатки. Детские перчатки (из козьей кожи) были более распространены.


Верхняя одежда

Пальто

В то время как сюртук или мешковина были подходящей верхней одеждой, пальто или плащ можно было носить в холодную погоду. Показанный особый стиль плаща называется «плащ Инвернесса». Его особенность заключается в том, что, хотя у него нет рукавов, как у пальто, короткая внешняя накидка обеспечивает защиту рук владельца.

Шляпа

Цилиндр сделан из шерстяного фетра, но может быть и из фетра из меха бобра.

Перчатки

Стильные джентльмены надевали перчатки, когда выходили на публику. Показанные здесь перчатки изготовлены из шелка. Кид (козья кожа) и хлопок также были обычными материалами для изготовления перчаток.

Трость

Стильные мужчины любили носить трости, когда выходили на публику, независимо от того, нужны они им для прогулок или нет.Трости обычно были небольшими и легкими. У этого золотой верх.


См. Также …

Цилиндр

Ботинки детские

Лента (галстук)

вверх страницы

Одежда девятнадцатого века | Encyclopedia.com

Одежда в девятнадцатом веке резко изменилась. На изменение, конечно же, повлияли сдвиги во вкусе, но, что более важно, появление машин в производстве одежды.Швейные машины, ткацкие станки или ткацкие станки, энергия пара, электричество, новые формулы красителей и другие изобретения увеличили скорость и легкость производства одежды. Эти изобретения использовались для украшения женской одежды; машинная обрезка была применена в большом количестве к огромным струящиеся платья, которые носили женщины в середине века. К концу века появление мужских костюмов для мужчин повысило интерес мужчин к готовой одежде, что к середине двадцатого века разрушило бы карьеру многих портных, поскольку одежда не нуждалась в переделках.

Стиль одежды, которую носили мужчины, на протяжении столетия становился все более мрачным и менее ярким. В начале века стильно одетые мужчины, известные как денди, такие как Джордж «Бо» Браммелл, повлияли на мужскую моду, заменив причудливые наряды с богато украшенными жилетами и рюшами на простые темные жакеты, рубашки с высоким воротником и простые галстуки, жилеты и т. Д. в итоге брюки. Хотя в течение столетия некоторые мужчины носили корсеты и яркую одежду, к концу периода мужская одежда стала ассоциироваться больше с чистой, отполированной одеждой, чем с причудливым орнаментом.Черный цвет, представленный в этом столетии как правильный для мужской одежды, сохранился до наших дней в виде смокингов и темных костюмов.

Женская мода сильно изменилась на протяжении столетия. Начиная со стилей, раскрывающих женскую фигуру в большей степени, чем когда-либо прежде, в Европе и Америке, к середине века женщины перешли на большие платья с огромными рукавами и юбками и с тяжелыми украшениями. По прошествии века женская мода снова изменилась, чтобы включить более узкие силуэты или профили, при этом пышность юбки ограничивалась задней полоской.Несмотря на огромные различия в размерах юбок и рукавов, на протяжении столетия женские талии сжимались все туже и туже в различных стягивающих корсетах. Важность тонкой талии на протяжении девятнадцатого века побуждала некоторых матерей также ограничивать своих маленьких дочерей связующими корсетами.

В то время как стили для мужчин в конце столетия заложили основу, которая повлияет на мужскую одежду на последующие века, стили для женщин этого не сделали. На женскую моду повлияли модельеры, первым из которых был Чарльз Фредерик Уорт (1825–1895).А в наступающем столетии женщины получат гораздо больше свободы, и появятся новые стили, отражающие это. Один стиль, представленный в девятнадцатом веке, окажет длительное влияние на моду как мужчин, так и женщин по всему миру: синие джинсы, начавшие с прочных рабочих брюк, стали одной из самых влиятельных тенденций американской моды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бирд, Пенелопа. Мода девятнадцатого века . Лондон, Англия: Б. Т. Бэтсфорд, 1992.

Косгрейв, Бронвин. Полная история костюма и моды: от Древнего Египта до наших дней. Нью-Йорк: Checkmark Books, 2000.

Иллюстрация костюма: Девятнадцатый век. Введение Джеймса Лавера. Лондон, Англия: Музей Виктории и Альберта, 1947.

Де Марли, Диана. Деньги: отец высокой моды. Нью-Йорк: Холмс и Мейер, 1990.

Флетчер, Мэрион. Женский костюм в девятнадцатом веке. (Буклеты Национальной галереи) Мельбурн: Издательство Оксфордского университета, 1966.

Гиббс-Смит, Чарльз Х. Модная леди XIX века. Лондон, Англия: Канцелярия Ее Величества, 1960.

Моерс, Эллен. Денди: Браммелл — Бирбом. Нью-Йорк: Viking Press, 1960.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

Ярвуд, Дорин. Мода в западном мире: 1500–1900 . Нью-Йорк: Drama Book Publishers, 1992.

Чарльз Фредерик Уорт индустриализирует моду
Купальные костюмы
Бетси
Шаровары
Синие джинсы
Американский ковбой
Пальто
Crinoline
Dinner Jacket
Ditto Suits
The Dandy
Sleits
Fur
Платья
Fur Кашмирские шали
Pelisse
Теннисный костюм

Мода, костюм и культура: одежда, головные уборы, украшения тела и обувь на протяжении веков

Мода и городская жизнь: стиль XIX века Нью-Йорк | Kelsey Brow

Нью-Йорк стал важным центром моды в девятнадцатом веке из-за уникальных проблем, связанных с жизнью в большом городе.Одежда — важная часть самопрезентации и опосредующих отношений с другими людьми, особенно в крупных городских центрах, таких как Нью-Йорк, где каждый день перемещается по толпе и взаимодействует с незнакомцами. Одеваться и вести себя как житель Нью-Йорка середины девятнадцатого века давало защиту от сомнительных персонажей, которые охотились на наивных деревенских жителей своей немодной одеждой и смутным поведением. Город с его полчищами неизвестных представил широкие возможности для уверенных людей, чтобы обмануть ничего не подозревающих незнакомцев ложной информацией о городе или мошенничеством, например, продавать позолоченные часы за чистое золото.Но что значило выглядеть как житель Нью-Йорка? «Облик Нью-Йорка» изменился за десятилетия, чтобы отразить эволюционирующие представления XIX века о городской жизни и теле как месте для самовыражения или групповой идентификации. Плотно связанные первые американские общины с тесной сетью известных личностей распались в процветающем и хаотичном городе, подобном Нью-Йорку девятнадцатого века.

Рис. 1 Дж. Р. Хатчинсон, по Дж. Беннетту. Бродвей от Боулинг-Грин, 1828 , 1828.Офорт ручной росписи. Коллекция Ино, Отдел искусства, эстампов и фотографий Мириам и Иры Д. Уоллах, Нью-Йоркская публичная библиотека, фонды Astor, Lenox и Tilden.

+

В Broadway от Bowling Green 1828 года, когда считалось, что внешний вид человека коррелирует с его или ее внутренней природой, мы можем увидеть идеалы простоты и вежливости ранней республики, представленные в моде (рис. ) . Акватинта демонстрирует сдержанное социальное взаимодействие между людьми, чей статус как граждан новой нации обозначен их сходным поведением и костюмом.Республиканские модели одежды позволяли людям идентифицировать себя как участников группы социальных равных, которые так же хорошо разбираются в стандартах надлежащего поведения. Мужчины, женщины и дети одеты в простую, тщательно сшитую одежду, и оба пола являются образцами самодисциплины и скромности. Тонкие линии без суетливого орнамента предполагают сдержанность; Узкий крой одежды, которая выдвигает плечи назад и грудь, обеспечивает такую ​​сдержанность, в то время как прямая посадка подчеркивает прочную форму.

Рис. 2 Энтони Имберт, в честь Эдварда Уильямса Клея. Жизнь в Нью-Йорке: Неудобство плотной шнуровки, Парк Сент-Джонс , 1829. Литография. Коллекция изображений, Нью-Йоркская публичная библиотека, фонды Astor, Lenox и Tilden.

+

С завершением строительства канала Эри, Нью-Йорк процветал, а городские ускорители хвастались Эмпайр-сити. Республиканская строгость больше не подходила; горожане хотели «украшений», которые могли бы дать [Нью-Йорку] справедливое право считаться одним из самых элегантных городов мира.» Мода 1830-х годов достигла новых высот украшения — в буквальном смысле. Колоколообразные юбки, гигантские рукава с пышными рукавами и замысловатые высокие прически эпохи романтизма имели тенденцию расширять физическое присутствие человека, резко контрастируя с сознательно связанными телами республиканской аристократии. Модники в принте Энтони Имберта 1829 года Жизнь в Нью-Йорке: Неудобство тугой шнуровки идут чрезмерно длинными шагами возле парка Сент-Джонс, одетые в костюмы с верхом и большие цилиндры с аксессуарами (рис.2 ) . Плотно прилегающий пиджак мешает одному из мужчин завязать шнурки. Модники в этой серии принтов «Жизнь в Нью-Йорке» показывают, как мода и социальные нравы могут быть намеренно преувеличены или ниспровергнуты, чтобы отразить групповую идентичность. Своей сатирой на это контркультурное поведение Имберт также высмеивает общество в целом. Высокоэмоциональные качества романтической одежды и сопровождающие ее модели поведения поощряли грандиозные выражения чувств, которые стали рассматриваться как фальшивые и неискренние и вызвали сильную реакцию в 1830-х и 1840-х годах.

Рис. 3 D. Appleton & Co. Внутренний вид стереоскопического магазина D. Appleton & Co., 346 и 348 Бродвей, Нью-Йорк. Продавец всех видов стереоскопических обзоров и инструментов, отечественных и импортных , ca. 1860 г. Раскрашенные вручную альбуминовые отпечатки со стеклянных негативов (стереоскопические виды). Коллекция Джеффри Крауса, www.antiquephotographics.com.

+

Сентиментальная мода 1840-х годов утверждала, что красота заключается в прозрачности, в которой раскрывается душа.Для примера сентиментальной моды см. Внутренний вид Стереоскопического магазина D. Appleton & Co., 346 и 348 Бродвей, Нью-Йорк. (рис.3 ) . Обратите внимание на сдержанный характер женского платья с небольшими украшениями, которые отвлекают от естественной красоты обладательницы. Лицо обрамляют, зачесывая волосы назад за уши. Привлекательная женщина «обладает возвышенным нравственным обликом», и, поскольку женщины были хранителями нравственности, каждая из них несла ответственность за развитие своей красоты.Такие журналы, как Godey’s Lady’s Book (1830–78), предлагали способы, которыми женщины со средствами или иным образом могли одеваться так, чтобы их внешний вид лучше всего раскрыл их внутреннюю красоту. Поэтому погоня за модой, ранее считавшаяся противоположной республиканским ценностям, стала рационализированной за счет необходимости приобретать определенные предметы одежды, которые повышали прозрачность внешнего вида женщины, и отказываться от тех, которые считались скрывающими или скрывающими. Представление об одежде как раскрывающей внутреннюю красоту — в лучшем случае расплывчатое понятие — легко было перепутать с одеждой, подчеркивающей физическую красоту, и в стили последующих десятилетий вновь были введены выборочные украшения и аксессуары для демонстрации или улучшения внешнего вида владельца.Когда республиканский идеал добродетели в простоте был отброшен в пользу потребительства, шоппинг стал подходящим местом для демонстрации общительности.

Бродвей, «главная улица города и самая модная набережная», был эпицентром коммерческой и общественной активности. Как выразился историк Дэвид Скоби, модный променад прославлял социальное отличие через публичную демонстрацию, в которой «видеть и быть увиденным предлагали средство санкционировать новое неравенство финансового бума Нью-Йорка, создавая сцену, на которой богатство, утонченность и« характер » можно было опустить.В 1825 году журнал New York Mirror опубликовал следующие комментарии: «Тогда. . . На «модной [западной] стороне» вы увидите возможность Нью-Йорка в том, что касается красивых женщин, скрупулезно одетых модников и хорошеньких детей. Только в это время суток необходимо различать восточную и западную стороны [Бродвея]. Утром или в полдень. . . вы можете выбрать самый тенистый или удобный тротуар, не теряя положительного характера. Но в час большой прогулки, горе несчастной девице или несчастной девушке, которую следует увидеть, шагающей по тротуару! »

Фиг.4 W. S. L. Jewett. «Бродвей». Из Harper’s Weekly , 15 февраля 1868 г. Библиотека, Центр выпускников Барда. Фотограф: Брюс Уайт.

+

Нью-Йорк всегда представлял собой большой дисбаланс богатства (в 1800 году самые богатые 20 процентов населения Нью-Йорка владели почти 80 процентами богатства города), но это неравенство только усилилось в течение девятнадцатого века и привело к риторике город «света и тени». К 1860-м годам Эмпайр-Сити был сильно разделен.Такие изображения, как гравюра на дереве 1868 года из журнала Harper’s Weekly , изображают глубокие разногласия между толпой, взаимодействующей на Бродвее (рис. 4 ) . Хорошо одетые люди обычно смотрят вниз носом, чтобы не общаться с теми, кого они считают нижестоящими. Женщина в простой темной одежде и закутанная в шаль, кажется, прижимает ребенка к груди, когда получает несколько монет от незнакомца в ленточке, контрастируя с модными дамами на переднем плане, которые представляют собой образец одежды для городской жизни. .Их юбки просто задевают землю и ниспадают мягкими складками, нежный периметр вокруг их тел создает впечатление скольжения, когда они легко перемещаются по многолюдным улицам Нью-Йорка. Образцы нью-йоркцев, они носят богатую, но ненавязчивую одежду, олицетворяющую характер подкованного горожанина девятнадцатого века, который стоит в стороне от завышенных притязаний общества маленького городка и шумной плебейской набережной Бауэри. По мере того, как экономический разрыв между классами увеличивался, росла важность поведения и одежды для идентификации класса.

Рис. 5 Томас Хоган. «Вверх среди девяностых». Из журнала Harper’s Weekly, , 15 августа 1868 года. Библиотека, Центр выпускников Барда. Фотограф: Брюс Уайт.

+

В обществе, которое придерживалось демократических ценностей и все более доступной одежды, нью-йоркская элита пыталась оставаться на шаг впереди, переходя к другой моде, как только предыдущая тенденция была подхвачена теми, кто имел меньшее социальное влияние. В то время как модные журналы настаивали на том, что хороший вкус может преодолеть нехватку денег при подборе гардероба, и предлагали советы, как красиво одеться «по дешевке», не все могли себе позволить одеваться, как тарелки, напечатанные на Godey’s , и не все хотели этого Сделай так.Многие представители рабочего класса отвергли подражание высшим классам, вместо этого разработав плебейский язык моды, мало чем отличающийся от прежних модников, часто преувеличивая последние моды и нося смелые цвета. Сторонники контркультурной моды также придерживались различных представлений об идеалах городской общественной жизни. Концепция общественного пространства в декорациях Бауэри, как правило, была менее сдержанной, чем метод изысканности, столь важный для социализации элиты Нью-Йорка. Обратите внимание на сдержанные выражения лиц хорошо одетых дам и бесстрастных оборванных детей в «Ап среди девяностых» (рис.5 ) . Каждая группа занимается одним и тем же видом деятельности, но их одежда, поведение и обстановка делают их непримиримо неравными. Соблюдение определенных кодексов поведения и стиля одежды позволяло людям идентифицировать себя как участников группы социальных равных — и избегать взаимодействия с теми, кто этого не делал, — поэтому отказ от такой одежды и поведения был способом бросить вызов культурным традициям. засилье высших классов. Хотя владельцы универмагов, такие как А. Т. Стюарт, сначала намеревались ухаживать за элитой, к 1860-м годам эти торговые дворцы нашли нетерпеливую клиентуру среди растущего среднего класса.В то время как готовая одежда долгое время оставалась клеймом буржуазии для самой элиты, средний класс стал центром модной активности, если не полностью вытеснить элиту в качестве законодателей моды, то определенно пополнив их ряды (см. Пуртих «Дворцы потребления»). ). А. Т. Стюарт нанял более двух тысяч мужчин и женщин в своем восьмиэтажном торговом центре моды, многие из которых были заняты производством продаваемых товаров. Хотя это изображение демонстрирует высокую гендерную природу этой торговли, такая внутренняя работа не была характерна для торговли модной одеждой, которая обычно полагалась на аутсорсинг для сокращения накладных расходов.

Этот великий город, такой чудесный по своей красоте, такой странный для глаз, привыкших только к маленьким городам страны, во всех отношениях является самым привлекательным зрелищем в Америке и одним из самых замечательных мест в мире, занимающим второе место. до Лондона и Парижа по размаху и разнообразию его достопримечательностей. Его великолепие поразительно, его убожество ужасно. Больше нигде в Новом Свете не видно такого щедрого проявления богатства и такой ужасающей глубины нищеты.Он богат историческими ассоциациями и сокровищами искусства. Он представляет собой прекрасную серию сочетаний, а также контрастов индивидуальных и национальных особенностей. Его достойно изучать все классы, потому что он полностью отличается от любого другого города в мире. Всегда свежо, всегда ново. Он постоянно меняется, становится все больше и прекраснее в своей силе и великолепии, более достоин восхищения своей высшей и благородной жизнью, более щедрым в своих благотворительных акциях и более загадочным и ужасающим в своей романтике и преступлениях.Это действительно замечательный город. Прибывший из более простых и более практичных частей страны, посетитель погружается в среду такой красоты, великолепия, веселья, тайн и тысячи других чудес, что он довольно сбит с толку. Есть надежда, что читатель этих страниц благодаря их прочтению будет лучше подготовлен к тому, чтобы наслаждаться достопримечательностями и избегать опасностей Нью-Йорка. Я стремился вернуть домой тех, кто не может увидеть город своими глазами, его удовольствиями и опасностями, и дать им возможность наслаждаться первым без усталости или затрат, требуемых от активного участника в них, и ценить последнее, не подвергаясь риску при исследовании темной стороны Великого Города.

Джеймс Д. МакКейб, Огни и тени жизни Нью-Йорка или Достопримечательности и ощущения большого города (Нью-Йорк: National Publishing Co., 1872), 14–15.

Мода Регентства: мужские бриджи, панталоны и брюки

Одним из преимуществ сбора изображений для Pinterest является то, что от года к году улучшается понимание мельчайших различий в моде. Ежедневное знакомство с тысячами модных образов грузинской эпохи научило меня замечать нюансы стиля и линий.Эти образы односторонние, поскольку сохранилось очень мало предметов одежды из низших классов. За редкими исключениями, большая часть модной одежды музейного качества создавалась для богатых, и при изучении этих изображений следует иметь в виду, что мода для высших классов сильно отличалась от моды для работающих бедняков или трудящихся классов. Мужские брюки — прекрасный пример классового различия.

На этой карикатуре вы можете увидеть современную визуализацию коротких, свободных брюк; строгие бриджи; и облегающие брюки.

На рубеже XIX века бриджи, панталоны и брюки, которые носили все мужчины, были сшиты с клапаном спереди, называемым отстойным. Этот клапан удерживался на месте двумя или тремя кнопками вверху. Ремни не надеты. Вместо этого бриджи, панталоны и брюки поддерживались за счет обтягивающей талии, которая регулировалась завязками с ластовицей сзади на талии. Сиденья были мешковатыми, чтобы мужчине было удобно подняться из сидячего положения. Когда после 1810 года талия поднималась до пупка, для удержания одежды использовались подтяжки.

Брюки с открытым верхом

Бриджи с закрытым клапаном спереди. Изображение @Met Museum

Бриджи шелковые — 18 век — часть свадебного костюма. Из коллекции Ham House, Суррей. Изображение @National Trust. Обратите внимание, что на передней крышке всего две кнопки.

Бриджи или короткие штаны, которые носили чуть ниже колена, были популярны в 18 веке. В эпоху Регентства их носили в основном как вечерние наряды или при дворе — практика, которая продолжалась до середины века.

Деталь пуговиц на коленях. Бриджи image @Met Museum

К 1820-м годам бриджи вышли из моды для повседневной носки и считались либо слишком старомодной, либо женственной одеждой. В 19 веке только слуги в ливреях, особенно лакеи, продолжали носить бриджи.

Пышное платье джентльмена, 1810 г. @Costume Institute of Fashion Plates, Met Museum

В пору своего расцвета бриджи изготавливались из самых разных материалов.Для высших классов штаны из оленьей кожи считались подходящей повседневной одеждой для утра или жизни в деревне. Шелковые бриджи предназначались для вечерних и более официальных случаев. Белые чулки носили с белыми бриджами, а черные или белые чулки — с черными бриджами. Торговцы и охотники носили штаны из кожи или грубой ткани.

Деревенский или утренний наряд, состоящий из бриджей из оленьей кожи, пальто из молотка и сапог для верховой езды.

Примерно в 1790-х годах фрак изменился, и бриджи стали удлиняться ниже колен, чтобы приспособиться к более длинным хвостам, постепенно уступая место более узким, более длинным брюкам или панталонам, которые заканчивались на щиколотке.Кюлоты были плотно прилегающими и иногда застегивались на все пуговицы. Ткани были трикотажными или, как керсимир и нанкин, разрезались по диагонали так, чтобы одежда облегала ногу.

1809 изображение мужчины в панталонах. Изображение @Republic of Pemberley

Эти узкие штаны часто носили с гессенскими сапогами. Чтобы сохранить гладкий вид, у некоторых панталонов была тканевая петля, которая проходила под ногой, как на изображении ниже. На этом изображении очевидны ластовицы-галстуки.

Кюлоты рекомендовались мужчинам с стройными и мускулистыми ногами.Идея заключалась в том, чтобы показать хорошую ногу. Если у мужчин наблюдается недостаток мускулатуры, рекомендуется небольшая степень набивки, хотя предполагалось, что набивка будет использоваться с величайшей осторожностью и осмотрительностью. Интересно, что чулки, надетые под панталоны, удерживались на месте плотностью конструкции и ткани.

Некоторые модники добавляли набивку, чтобы добиться идеальной мужской фигуры 1819 года.

Карикатуристы отлично провели время с мужчинами, чье телосложение в панталонах выглядело диковинно.

Французская иллюстрация британских джентльменов. Обратите внимание, как нелестно панталоны обнимают фигуру слева.

На этом фрагменте изображения, являющегося достоянием общественности из Метрополитен-музея, изображен денди эпохи Регентства, который выглядит великолепно в своих панталонах. Здесь не нужны набивки и корсеты.

Прекрасная фигура мужчины

Комбинезоны были разновидностью удлиненных бриджей, которые в основном использовались военными, но впервые их надели мужчины на американской границе. Они закрывали ногу, чулки и застегивали обувь, как гетры.Они были практически одеждой для путешествий и ходьбы по пересеченной местности и были быстро приняты на вооружение британской армии.

Всего, 1793 г. Изображение @Met Museum

Капитан Джон Клейтон Коуэлл, 1-й батальон 1-го (или Королевского) пехотного полка, ок. 1796

Брюки впервые стали носить моряки и рабочие еще до 1800 года, а в 1810 году они вошли в моду.

Сцена в Гайд-парке в 1817 году показывает комбинацию брюк и панталонов, которые носил солдат.

Первоначально известные как «слипы», брюки были свободного покроя и заканчивались у щиколотки. С появлением брюк длинные чулки с декоративными часами были заменены на полушланги, что почти разрушило индустрию чулок, которая процветала с тех пор, как бриджи вошли в моду.

Матросские помои заканчивались на щиколотке. Фрагмент «Волны» Роулендсона, ок. 1807

Caricatures представили денди в коротких широких штанах, как на изображении ниже.

Изысканный человек в широких брюках с высокой талией, доходящей до пупка.

Брюки более узкого кроя были прорезаны по шву на несколько дюймов выше щиколотки. Это позволило ступне пройти сквозь штанину. (Бриджи и панталоны застегивались сбоку.) В начале XIX века они подходили только для повседневной носки.

брюки из хлопка 1800 г., Image @Met Museum, с разрезами по швам.

Узкие брюки создают дилемму для этого денди, который не может поднять свой носовой платок. Обратите внимание на очень высокую талию.

Брюки с отворотом, 1820 г.Изображение @Augusta Auctions

Брюки были из шерсти, льна или хлопка. Их тоже можно было пристегнуть.

Маркиз Вустерский идет в профиль со своим наполовину подстриженным пуделем. Он носит цилиндр, двубортный фрак с розой в петлице и брюки с ремнями. 1 января 1823 г. Image @ British Museum

К 1840-м годам они заменили панталоны. В вышеперечисленных брюках талия высока, вероятно, с подтяжками.

Джентльмен в хороших брюках, ок.1830-40-е гг.

Штаны до колен с черными шелковыми чулками были незаменимым вечерним аксессуаром до 1850-х годов, когда наконец преобладали длинные брюки. Вплоть до 1850-х годов галстук мог быть черным или белым, но к 60-м годам чаще всего использовался белый или не совсем белый цвет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.