Мужской костюм 19 века в россии: Мужская мода. первая треть XIX века.

Содержание

«Великий отказ» от «павлиньей» моды: что такое идеальный мужской костюм

https://ria.ru/20181113/1532617663.html

«Великий отказ» от «павлиньей» моды: что такое идеальный мужской костюм

«Великий отказ» от «павлиньей» моды: что такое идеальный мужской костюм — РИА Новости, 13.11.2018

«Великий отказ» от «павлиньей» моды: что такое идеальный мужской костюм

Современный костюм состоит из трех предметов: пиджака с длинными рукавами на пуговицах, жилета и длинных брюк. Как правило, шьется из тонкой шерстяной ткани… РИА Новости, 13.11.2018

2018-11-13T08:00

2018-11-13T08:00

2018-11-13T08:00

культура

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153261/64/1532616403_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_ca56c05fdbb0fb67e7302218d894c554.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Анна Кочарова. Современный костюм состоит из трех предметов: пиджака с длинными рукавами на пуговицах, жилета и длинных брюк. Как правило, шьется из тонкой шерстяной ткани. Именно материал является важным показателем качества, и так было всегда. Истории костюма и тому, как менялись мужские предпочтения в одежде на протяжении нескольких столетий, посвящена новая книга Кристофера Бруарда «Костюм: стиль, форма и функция», которая вышла в издательстве «НЛО».РИА Новости выбрало наиболее интересные фрагменты монографии, объясняющие, как политика влияла на крой пиджаков и почему мужчины предпочитали черный цвет.Желания заказчиков и диктат портныхВ XVI и начале XVII века между знатными господами и их помощниками, занимавшимися покупкой предметов гардероба в Лондоне и других городах, велась активная переписка по поводу цен, качества материалов, особенностей кроя, цвета и соответствия будущего изделия представлениям о моде и приличиях.»Заказ одного «комплекта» одежды предполагал заключение сделок между представителями нескольких профессий: торговцем тканями, портным, изготовителями пуговиц и петлиц, вышивальщицами и т. д. Роль портного в этом процессе радикально изменилась к концу XVI века, в эпоху, когда ремесла боролись за первенство в иерархии европейской системы могущественных гильдий».Портные добились большей профессиональной независимости и коммерческого влияния. Теперь они сами выбирали, покупали ткань и другие материалы напрямую у купцов, а не получали их от клиента вместе с указаниями по поводу будущего наряда.Постепенно производители обзавелись цеховыми альбомами с эскизами, демонстрировавшими разные варианты конструирования и отделки рукава или, например, плаща. «Кроме того, широкое распространение получили печатные портновские каталоги выкроек и иллюстрированные альбомы костюмов народов мира». К началу XVII века портные уже не следовали причудам моды, а сами диктовали условия заказчикам.В начале XIX века портные стремились стандартизировать работу: это касалось и методов обмера, и кроя. Массовое производство сделало отрасль более демократичной.По мере того как универсальные лекала вытесняли архивы индивидуальных мерок почти на всех предприятиях, портные экспериментировали с формами, учитывая сезонные изменения моды. И если раньше образ создавался индивидуально, согласно личным запросам заказчика, то теперь лекала насаждали одновременно по всему миру.Универсальный черныйАвтор книги цитирует историка моды Энн Холландер: «Встречи на высшем уровне глáвы государств проводят в костюмах, на собеседование в поисках работы мужчины являются в костюмах, обвиняемый <…> в убийстве старается предстать перед присяжными в костюме». «Но при всем при том джентльменский набор «брюки — пиджак — рубашка — галстук», как официальный, так и не слишком, в лучшем случае называют скучным». Костюм, продолжает Холландер, моден неумолимо — в классическом смысле.Датой рождения современного мужского костюма Бруард считает 1666 год, когда Карл II в моду при английском дворе ввел османский камзол. Этот наряд был встречен с «небывалым и единодушным одобрением элиты и средних гражданских чинов». В разные годы на крой костюмов влияли военная форма и социально-культурные явления. Так, отмечает автор, протестантизм, требовавший скромности в одежде, во многом сформировал правила кроя и пошива мужского гардероба.»Благодаря темным цветам костюм впоследствии стал символом главных аспектов нравственной, философской и экономической жизни XIX века». Особое значение со временем приобрел черный. Этот цвет «служил символом элегантности, благопристойности и респектабельности и в то же время — подавления и скорби, утрат, которые несло человеческое сердце», пишет автор.»В европейских городах, в особенности в Лондоне, портные совместно с заказчиками усердно трудились, чтобы найти подходящий комплект одежды для новых профессий, рожденных империей, промышленностью и коммерцией: он должен был производить впечатление респектабельности и солидности», — продолжает Кристофер Бруард.Эта мода продержалась вплоть до первой трети ХХ века, а с 1930-х годов закрепилась в качестве официальной одежды для представлений ко двору и великосветских мероприятий вроде скачек, свадеб и похорон, отмечает исследователь.Иначе выглядели старшие клерки солидных фирм. «Эти степенные господа красовались в свободных сюртуках, в коричневых или черных панталонах, в белых галстуках и жилетах, в крепких широких башмаках и толстых гетрах». Однако, замечает Бруард, к концу XIX века верх одержал стиль младших клерков: простой комплект из короткого пиджака, жилета и зауженных брюк из одной ткани, а также шляпа-котелок.Простую пиджачную пару носили все: от продавцов и клерков до священнослужителей, учителей и журналистов. Следующий этап в развитии мужского костюма — Первая мировая война, когда мужчины вновь подверглись дисциплинирующему воздействию поставщиков военного обмундирования. «Военная форма цвета хаки была повсюду в тылу, означая готовность к борьбе и устанавливая границу между миром военных и гражданских».Сдержанность и чувство собственного достоинстваВ середине ХХ века мужской идеал сформировала памятка одной компании, занимавшейся производством и продажей мужской одежды.»Следовало избегать любых излишеств, приветствовалась сдержанность и спокойное чувство собственного достоинства». Рекомендовалось избегать сурового стиля налоговых инспекторов и слишком льстивого тона гадалки. «Оттачивайте величавый стиль речи «квакерского чаепития», являющийся золотой серединой», — говорилось в документе.В 1985 году вышло популярное руководство по выбору качественной мужской одежды «Элегантность», автором которого был известный модный обозреватель Дж. Брюс Бойер.Несмотря на перемены в деловой жизни Лондона, традиционный костюм оставался ключевым показателем способности «соответствовать», уверен Бруард. «Однако все снова переменится к началу XXI столетия. В наше время многие престижные компании допустили послабления в дресс-коде и способствовали распространению стиля «смарт кэжуал» под влиянием американской философии управления и более свободных неиерархических структур, — заключает исследователь. И приводит слова Маркса: «Все сословное и застойное исчезает».

https://ria.ru/20181110/1532472951.html

https://ria.ru/20181108/1532284803.html

https://ria.ru/20181105/1532041107.html

https://ria.ru/20180921/1528787392.html

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2018

Анна Кочарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136955/36/1369553619_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_66ace2ec27fd780c10067e7d664d995b.jpg

Анна Кочарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136955/36/1369553619_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_66ace2ec27fd780c10067e7d664d995b.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153261/64/1532616403_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e644c51d7bc03b792299b51d5799ae01.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Анна Кочарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136955/36/1369553619_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_66ace2ec27fd780c10067e7d664d995b.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Анна Кочарова. Современный костюм состоит из трех предметов: пиджака с длинными рукавами на пуговицах, жилета и длинных брюк. Как правило, шьется из тонкой шерстяной ткани. Именно материал является важным показателем качества, и так было всегда. Истории костюма и тому, как менялись мужские предпочтения в одежде на протяжении нескольких столетий, посвящена новая книга Кристофера Бруарда «Костюм: стиль, форма и функция», которая вышла в издательстве «НЛО».

10 ноября 2018, 08:00КультураДесять литров пива в сутки или ЗОЖ по средневековым правилам

РИА Новости выбрало наиболее интересные фрагменты монографии, объясняющие, как политика влияла на крой пиджаков и почему мужчины предпочитали черный цвет.

Желания заказчиков и диктат портных

В XVI и начале XVII века между знатными господами и их помощниками, занимавшимися покупкой предметов гардероба в Лондоне и других городах, велась активная переписка по поводу цен, качества материалов, особенностей кроя, цвета и соответствия будущего изделия представлениям о моде и приличиях.

«Заказ одного «комплекта» одежды предполагал заключение сделок между представителями нескольких профессий: торговцем тканями, портным, изготовителями пуговиц и петлиц, вышивальщицами и т. д. Роль портного в этом процессе радикально изменилась к концу XVI века, в эпоху, когда ремесла боролись за первенство в иерархии европейской системы могущественных гильдий».

Портные добились большей профессиональной независимости и коммерческого влияния. Теперь они сами выбирали, покупали ткань и другие материалы напрямую у купцов, а не получали их от клиента вместе с указаниями по поводу будущего наряда.

Постепенно производители обзавелись цеховыми альбомами с эскизами, демонстрировавшими разные варианты конструирования и отделки рукава или, например, плаща. «Кроме того, широкое распространение получили печатные портновские каталоги выкроек и иллюстрированные альбомы костюмов народов мира». К началу XVII века портные уже не следовали причудам моды, а сами диктовали условия заказчикам.

Позже психолог Джон Карл Флюгель объяснил этот «великий мужской отказ» от показной «павлиньей» моды искушенных щеголей XVII века индустриализацией и развитием демократии: серьезные времена требовали строгости в одежде.

В начале XIX века портные стремились стандартизировать работу: это касалось и методов обмера, и кроя. Массовое производство сделало отрасль более демократичной.

По мере того как универсальные лекала вытесняли архивы индивидуальных мерок почти на всех предприятиях, портные экспериментировали с формами, учитывая сезонные изменения моды. И если раньше образ создавался индивидуально, согласно личным запросам заказчика, то теперь лекала насаждали одновременно по всему миру.

Универсальный черный

Автор книги цитирует историка моды Энн Холландер: «Встречи на высшем уровне глáвы государств проводят в костюмах, на собеседование в поисках работы мужчины являются в костюмах, обвиняемый <…> в убийстве старается предстать перед присяжными в костюме».

8 ноября 2018, 08:00КультураЗеленые губы и черные зубы: самые странные представления о женской красоте

«Но при всем при том джентльменский набор «брюки — пиджак — рубашка — галстук», как официальный, так и не слишком, в лучшем случае называют скучным». Костюм, продолжает Холландер, моден неумолимо — в классическом смысле.

Датой рождения современного мужского костюма Бруард считает 1666 год, когда Карл II в моду при английском дворе ввел османский камзол. Этот наряд был встречен с «небывалым и единодушным одобрением элиты и средних гражданских чинов». В разные годы на крой костюмов влияли военная форма и социально-культурные явления. Так, отмечает автор, протестантизм, требовавший скромности в одежде, во многом сформировал правила кроя и пошива мужского гардероба.

«Благодаря темным цветам костюм впоследствии стал символом главных аспектов нравственной, философской и экономической жизни XIX века». Особое значение со временем приобрел черный. Этот цвет «служил символом элегантности, благопристойности и респектабельности и в то же время — подавления и скорби, утрат, которые несло человеческое сердце», пишет автор.

«В европейских городах, в особенности в Лондоне, портные совместно с заказчиками усердно трудились, чтобы найти подходящий комплект одежды для новых профессий, рожденных империей, промышленностью и коммерцией: он должен был производить впечатление респектабельности и солидности», — продолжает Кристофер Бруард.

В середине XIX века деловой стиль в Англии — это черный сюртук до колена, прямые шерстяные брюки и шелковый цилиндр. Так одевались члены обеих палат парламента, городские банкиры и биржевые брокеры, судьи, адвокаты и врачи.

Эта мода продержалась вплоть до первой трети ХХ века, а с 1930-х годов закрепилась в качестве официальной одежды для представлений ко двору и великосветских мероприятий вроде скачек, свадеб и похорон, отмечает исследователь.

5 ноября 2018, 08:00КультураДорого и уродливо: как кроссовки стали культом и почему они столько стоят

Иначе выглядели старшие клерки солидных фирм. «Эти степенные господа красовались в свободных сюртуках, в коричневых или черных панталонах, в белых галстуках и жилетах, в крепких широких башмаках и толстых гетрах». Однако, замечает Бруард, к концу XIX века верх одержал стиль младших клерков: простой комплект из короткого пиджака, жилета и зауженных брюк из одной ткани, а также шляпа-котелок.

Простую пиджачную пару носили все: от продавцов и клерков до священнослужителей, учителей и журналистов. Следующий этап в развитии мужского костюма — Первая мировая война, когда мужчины вновь подверглись дисциплинирующему воздействию поставщиков военного обмундирования. «Военная форма цвета хаки была повсюду в тылу, означая готовность к борьбе и устанавливая границу между миром военных и гражданских».

Сдержанность и чувство собственного достоинства

В середине ХХ века мужской идеал сформировала памятка одной компании, занимавшейся производством и продажей мужской одежды.

21 сентября 2018, 08:00Культура»Мисс мира» больше не идеал: как цифровые красавицы вытесняют супермоделей

«Следовало избегать любых излишеств, приветствовалась сдержанность и спокойное чувство собственного достоинства». Рекомендовалось избегать сурового стиля налоговых инспекторов и слишком льстивого тона гадалки. «Оттачивайте величавый стиль речи «квакерского чаепития», являющийся золотой серединой», — говорилось в документе.

В 1985 году вышло популярное руководство по выбору качественной мужской одежды «Элегантность», автором которого был известный модный обозреватель Дж. Брюс Бойер.

Вот одно из золотых правил тех лет: «Слишком большое количество цветов, излишнее разнообразие узоров или чрезмерно диссонирующее сочетание элементов ансамбля действует как превышение напряжения в предохранителе. Если разом включить все электроприборы, это грозит перегрузкой системы».

Несмотря на перемены в деловой жизни Лондона, традиционный костюм оставался ключевым показателем способности «соответствовать», уверен Бруард. «Однако все снова переменится к началу XXI столетия. В наше время многие престижные компании допустили послабления в дресс-коде и способствовали распространению стиля «смарт кэжуал» под влиянием американской философии управления и более свободных неиерархических структур, — заключает исследователь. И приводит слова Маркса: «Все сословное и застойное исчезает».

РУССКИЙ КОСТЮМ 19 ВЕКА 2 0 1 4

РУССКИЙ КОСТЮМ 19 ВЕКА 2 0 1 4 С т у д е н т Э т н о х у д о ж е с в е н н о г о я ч к е у с р л с а а в Ж у р к и

Русский национальный костюм — используется с древних времён и до наших дней. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона. Праздничный и повседневный. Отличительная особенность русского национального костюма — большое количество верхней одежды. Одежда накидная и распашная. Накидную одежду надевали через голову, распашная имела разрез сверху донизу и застёгивалась встык на крючки или на пуговицы.

КОСТЮМ КРЕСТЬЯНИНА 19 ВЕКА

МУЖСКОЙ КОСТЮМ Основой мужской одежды: была сорочка или нижняя рубаха. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шёлка. Рукава у кисти узкие. Ворот либо отсутствовал, либо был в виде стойки, круглой или четырехугольной, с основой в виде кожи или бересты, высотой 2, 5 -4 см; застегивался на пуговицу. Наличие ворота предполагало разрез посередине груди или слева (косоворотка), с пуговицами или завязками.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ Основой женского костюма была длинная рубаха. Рубаху украшали оторочкой или вышивкой, иногда расшивали жемчугом. Горничные рубахи шили из яркой шёлковой ткани. Рубахи подпоясывали. Носили их дома, но не при гостях. Женщины поверх белой или красной рубашки с пристегнутыми к рукавам вышитыми запястьями надевали длинный шелковый летник, застёгивавшийся до горла.

КОСТЮМ ДВОРЯН И ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

МУЖСКОЙ КОСТЮМ Мужской костюм состоял из рубашки с кружевным жабо, камзола и кафтана, обычно суконного, сшитого узко в талию, с расширенными полами. Поколенные узкие кюлоты, чулки и башмаки с пряжками дополняли туалет. Волосы расчесывали па прямой пробор и спускали на уши. Модники носили парик. Наиболее распространенной формой шляпы была треуголка. Верхней одеждой служил суконный плащ. Мужские костюмы были очень красочными и богато отделывались вышивкой, галуно.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ В начале 19 века женщины носили платье, состоявшее из пышной юбки и узкого лифа с глубоким вырезом. Обычно носили одновременно два платья: нижнее, глухое, и верхнее, распашное. Одежду часто отделывали мехом. Платья, юбки, лифы шили из тяжелых шелковых тканей — парчи, атласа, муара, крепа различных цветов, зачастую украшенных растительным орнаментом.

ФОТО ИЗ ЖУРНАЛОВ МОД 19 ВЕКА

ИЗВЕСТНЫЕ ЖУРНАЛЫ МОД В РОССИИ v Антураж v Just Lady v Best Dress v SOFTMIXER

ЗАКЛЮЧЕНИЕ История костюма 19 века полна драматизма и очень наглядна в своём отражении эпохи. Искусство костюма предоставило небывалое по размаху поле деятельности самым различным областям производства, связало страны узами монополий и торговли, твёрдо установило господство международной моды. Быстрый рост промышленности в странах Европы, многочисленные смены направлений в искусстве, конкурентная борьба отраслей производства моды и конкуренция в торговле, появление на рынках новых тканей и всех компонентов костюма — вот пружина экономического и художественного двигателя моды. Но есть ещё одна влиятельная пружина в этом сложном механизме: потребители моды — главным образом женщины.

Костюм XIX века (Реферат) — TopRef.ru

Костюм XIX века

Демократизация эстетического идеала и костюма под влиянием Великой французской революции 1789 года

Великая французская революция 1789 г. закрепила во Франции победу капиталистических отношений над феодальными.

Именно этот идеал явился одним из основных источников формообразования костюма. Прежде всего это сказывается в значительном упрощении ассортимента шитых изделий, тканей, украшений, в появлении динамичных форм и смелого цветового решения. Из костюма уходят шелк, парча, бархат, дорогие кружева и украшения, каркасная основа, парики.

Одежда санкюлотов

В одежде революционеров— санкюлотов отражается стремление к простоте, удобству, лаконичности форм. Ощутимо влияние народного костюма. Большое значение приобретает символика цвета, несущая революционно-патриотические идеи.

Мужской костюм состоит из короткой куртки— карманьолы, надетой поверх белой рубашки, длинных синих панталон, отделанных красной тесьмой, красного фригийского колпака с национальной кокардой. На шее— цветной свободно повязанный шарф-галстук. Под карманьолу надевали короткий жилет.

В холодную погоду сверху носили плащ упелянд из толстого серого или коричневого сукна с воротником и отворотами из красного плюша.

Такое же решение имел женский костюм: нижняя рубашка и верхняя короткая двубортная куртка без корсета, юбка из синего сукна длиной до середины икр прямой свободной формы, присборенная на поясе, без каркасной основы, на талии— пояс-шарф. На голове— фетровая шляпа со страусовым пером и кокардой. Цветовое решение традиционное— красное, синее, белое; отделка— ярко-красная тесьма, широкий кант.

Оба костюма— мужской и женский— легли в основу костюмов должностных и общественных лиц этого периода.

Проекты костюмов Ж.-Л. Давида. Влияние античности. Стиль классицизм.

Французский революционный конвент придавал большую важность формам костюма революционного народа и поручил одному из выдающихся художников Франции Жаку-Луи Давиду создать проекты национальных костюмов третьего сословия, т. е. буржуазии и народных масс. Художник создает их под прямым влиянием римской классики. Это влияние сказалось в цветовом решении, в форме дополнений, украшений, головных уборов. Белый, синий, красный цвета— символы свободы, равенства, братства— преобладают в цвете курток, жилетов, шарфов, юбок, головных уборов. Фригийские колпаки с трехцветными кокардами, легкие развевающиеся шарфы, драпированные мужские плащи и античные женские туники, представленные в эскизах костюмов Давида, были утверждены конвентом как отразившие идеал времени. Однако в жизнь были претворены лишь их отдельные элементы.

Французский костюм периода революции находился под влиянием классицизма, который утверждает новые эстетические представления и новую форму костюма без каркаса и многовековой пышности украшений. В женской одежде— это тонкое муслиновое или батистовое светлое платье без отделки и украшений, надевается на трико или на обнаженное тело. Высокая линия талии определяет соотношение пропорций короткого лифа и длинной прямой юбки: 1 : 6 в фас, 1 : 6,5 в профиль и 1 : 7 со стороны спины (благодаря небольшому шлейфу сзади). Силуэт женской фигуры вписывается в вытянутый прямоугольник со сторонами, примерно равными ширине плеч, талии, бедер и низа юбки. Мягкий лиф с глубоким вырезом, плавно ниспадающая, заложенная сзади встречными складками юбка, цвет, колорит и фактура ткани напоминают античный костюм. Роль гиматиев, палл и других верхних античных одежд выполняют тончайшие индийские кашемировые шали. Красные, голубые, бирюзовые, светло-коричневые с каймой орнамента, они покрывают шею, плечи, выразительно завершая прекрасный образ. Известные французские художники Ж.-Л. Давид, Ф. Жерар рисуют в таких платьях знаменитых французских красавиц— мадам Рекамье, Тальен.

Головные уборы также подражали античной форме— обручи, сетки, диадемы, пышные повязки со страусовыми перьями, бархатные и шелковые ленты поддерживали прически с греческим узлом или короткие кудрявые стрижки.

Туфли— плоские на низком каблуке, светлых тонов со шнуровкой из лент, оплетающих ногу наподобие греческих сандалий.

Наряду с существованием моды, резко расходящейся с прежней, продолжает развиваться наметившаяся ранее тенденция к простоте, удобству, деловитости, характерной для буржуазии этого периода. В мужском костюме бытуют темный шерстяной фрак, светлый жилет, замшевые кюлоты. В женском костюме— прямые платья без каркасной основы с узким прилегающим лифом, прямой сборчатой юбкой, короткие карако и казакины, передники, нагрудные косынки и шали, перекрещивающиеся на груди и завязывающиеся сзади.

Выработка общего типа городского европейского костюма в начале XIX века

Начало XIX в. знаменуется промышленным переворотом в Западной Европе, бурным ростом производительных сил, установлением буржуазных производственных отношений. Мощный технический прогресс, изменения социального состава общества, концентрация населения в крупных городах различных европейских стран создают основу для завершения процесса образования единого европейского городского костюма, который все больше утрачивает черты местного и национального своеобразия.

Развитие моды в XIX в. происходит очень интенсивно и затрагивает в основном женскую одежду, в то время как формы мужского костюма все более стабилизируются. На первое место выдвигаются его практичность, целесообразность, строгий внешний вид. Это объясняется прежде всего изменившимся образом жизни, новыми эстетическими идеалами XIX в. и определенным положением женщины в буржуазном обществе.

Первенство в области женской моды по-прежнему остается за Францией, мужской— за Англией. Наряду с усложнением социальных функций моды значительно расширяется сфера ее влияния в обществе.

Основные формы и ассортимент одежды. Ткани, цвет, орнамент

Костюм 1800—1825 годов. Стиль ампир

Начало XIX в. характеризуется появлением в искусстве стиля ампир (от французского «империя»). Он выражал эстетические вкусы крупной буржуазии и прославлял военные победы Наполеона. Так же как классицизм XVIII в., стиль ампир вдохновлялся античными образами. Характерными элементами орнамента были античные лавровые венки, луки, стрелы, пальмовые ветви, львы. Плотными симметричными рядами располагались орнаментальные рельефы, росписи на неподвижной глади дворцовых стен или лакированной мебели, создавая величественную монументальность интерьера.

Стиль ампир отличался от классицизма большей статичностью, пышностью, блеском и помпезностью.

Силуэт костюма ампир стремится к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны. Плотные блестящие ткани украшают однотонной рельефной вышивкой или симметричной декоративной отделкой. Композиция костюма статична, декоративное решение преобладает над конструктивным.

Мужской повседневной одеждой становится темный (коричневый, черный, синий) шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой. Чаще всего его носили со светлыми панталонами и светлым жилетом. Верхней одеждой был двубортный редингот, или

сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. Зимой и осенью мужчины носили редингот с несколькими воротниками или пелериной.

Прически в основном короткие, головные уборы— высокие шляпы с небольшими, загнутыми с боков полями.

Распространенными видами обуви были сапоги и туфли.

Особенно глубоким было влияние стиля ампир в женской одежде. Пропорции костюма остаются такими же, как в конце XVIII в. (высокая талия делит фигуру в соотношении 1 : 7 и 1 : 6, прямая длинная юбка и узкий лиф). В 1809 г. в костюме вновь появляется корсет. Применение дорогих плотных тканей резко меняет пластику костюма. В нем появляется все больше декоративных элементов: рюшей, кружев, вышивки, оборок. Платье делают из плотного шелка или тонких прозрачных тканей, но на плотной шелковой подкладке, и вышивают однотонной белой гладью с золотой и серебряной нитью, блестящими пайетками. Оно часто имеет шлейф, низкое декольте, короткий рукав-фонарик на широком манжете.

Далее женский костюм становится более тяжелым, увеличивается количество поперечной отделки по низу. Юбку украшают оборками, кружевами, фестонами. Расширяется линия плеча. Линия груди остается завышенной, линия талии опускается ближе к естественной. Линия низа расширенной юбки укорачивается (до щиколоток). Характерное для стиля ампир увлечение вертикальными композиционными линиями уступает место членениям по горизонтали. Фигура делается менее высокой и стройной.

Интерес к природе, обычай совершать пешие прогулки приводят к значительному расширению ассортимента верхней женской одежды: появляются короткие спенсеры, однобортные рединготы из шерстяных или хлопчатобумажных тканей, отделанные бархатом, атласом (зимой— стеганные на вате или подбитые мехом). Верхняя одежда повторяет силуэт, покрой и форму деталей платья.

Костюм дополнялся капорами всевозможных фасонов, иногда с вуалью, а затем шляпой типа ток, длинными лайковыми перчатками, часто без пальцев (митенями).

Туфли— открытые, плоские, кожаные на низком каблуке.

Все о женской моде 19 века (XIX) — интересные факты

19 век известен каждой моднице, как век эталонной женственности и красоты. 19 век — это второе рождение рококо, но уже более современный, пышный с добавлением эстетики в деталях. Второе рождение рококо чуть позже заменили на «выставочный стиль», где именно второе слово ясно дает понять все празднество и пышность женских нарядов 19 века.

Основы женского костюма 19 века

И снова в 19 веке Франция выступает в качестве основателя женской и мужской моды. Все европейцы смотрят только на французские детали одежды и копируют подобие образов в свои. Женский костюм приобретает вычурность, но это только идет на пользу многим дамам.

Самым главным отличием женских платьев 19 века стал кринолин. Кринолин — это конструкция из гибких ивовых прутьев, которые собираются вместе с металлическими обручами, китовым усом формируя тем самым каркас под нижнюю юбку. Благодаря кринолину платья имели особенную пышность. Изначально в моде был только круглый кринолин, а уже позже стал овальный.

В моде до сих пор корсеты, которые очень туго шнуровали слуги, либо домочадцы. Обычные платья для выхода в свет или по дому имели глухой лиф и широкие рукава. А вот бальные были напротив — с добавлением глубокого декольте и не имели рукавов.

Модные атрибуты женской одежды в 19 веке

Кроме платье в моду вступают приталенные жилеты — казакины. Их носили поверх платьев на прогулках или когда ездили по гостям. Вместе с казакинами женщины носили различные виды шали, накидки, мантильи, пелерины и жилеты.

В качестве аксессуаров к образу дамы 19 века всегда прикладывалась сумочка, лорнет и зонтик. Лорнет — это разновидность монокля. Именно в 19 веке зарождается мода на купальные и дорожные костюмы. Во второй половины 19 века в моду входит демонстрация богатства и достатка, что усиленно демонстрировалось на одежде любого вида.

Цвета женской одежды 19 века

Изначально в 19 веке в цвете были популярны только темные оттенки, которые смотрелись довольно-таки стильно, но не мрачно. Чуть позже в моду вводится голубой, зеленый, розовый и светлый тон.

Во время демонстрации богатства на одежде, которое называлось эпоха «позитивизма» вся одежда вышивалась дорогим узором, декорировалась различными элементами, а при изготовлении костюмов использовался шелк, бархат, шерсть, кружева и другое.

Модный тип женской фигуры 19 века

В 19 веке особенно ценились высокие и стройные женские фигуры. Это достигалось с помощью корсета, который зашнуровывался очень туго. Благодаря пышным юбкам визуально казалось, что женщина больше и выше, чем есть на самом деле. Сам корсет был настолько длинным, что стягивал фигуру почти до самых бедер.

Женская обувь 19 века

Женщины носили туфли на каблуках-рюмках или каблуки-квадраты. Также в моде были ботинки на шнуровке, которые могли иметь короткий, средний или удлиненный вид. Именно во второй половине 19 века женщины стараются подбирать только высокие ботинки на шнуровке и пуговицах, которые изготавливались только со средним и высоким каблуком.

Женские прически и головные уборы 19 века

Женщины носили пышные шиньоны, которые были нередко больше чем их головы. Позже волосы стали укладывать сзади головы и прятали их в сетку. Такие волосы украшали цветами, жемчугом и другим украшением для волос.

В качестве головных уборов женщины носили соломенные шляпки с вуалью, чепчики с подвязками под подбородком и треуголку с перьями. 

Мужская русская одежда 1900-х годов

Мужская одежда в России претерпела ряд радикальных изменений в 1900-х годах, от традиционных русских народных костюмов конца царской эпохи до принятия европейской одежды эдвардианской эпохи, развития новые и красочные стили в 1920-х годах, а также отказ как от цвета, так и от индивидуального самовыражения из-за коммунистической ортодоксальности.

1

Традиционная мужская одежда

Традиционный народный костюм русских мужчин состоял из застегивающейся набок рубахи из хлопка, шерсти или шелка, известной как косоворотка.Его носили с парой узких брюк и либо сапогами, либо лаптями. С конца 19 века носили и кепку с козырьком.

2

Фотографии Прокудина-Горского

Незадолго до Первой мировой войны и коммунистической революции фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский документировал жизнь царской России серией фотографий. На этих фотографиях можно увидеть одежду и обычаи многих различных этнических групп и социальных классов.Например, на фотографии «Три поколения» 1910 года Прокудин-Горский задокументировал традиционный народный костюм русского человека и более современную европейскую моду его сына и внучки. На других фотографиях показаны стили одежды туркменского погонщика верблюдов и торговца дынями из Средней Азии.

  • Незадолго до Первой мировой войны и коммунистической революции фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский запечатлел жизнь царской России в серии фотографий.
  • Например, на фотографии «Три поколения» 1910 года Прокудин-Горский запечатлел традиционный народный костюм русского человека и более современную европейскую моду его сына и внучки.

3

Конструктивисты

В первые годы русской революции новые дизайнеры одежды, такие как В. Степанова и Александр Родченко, разрабатывали мужские спортивные костюмы, отличающиеся как от традиционного костюма, так и от европейского стиля.Эти новые дизайнеры называли себя конструктивистами, и их одежда была основана на геометрических формах и ярких цветах, предназначенных для использования различными спортивными командами. Конструктивисты старались сделать одежду удобной, полезной и яркой.

4

Советское соответствие

С конца 1920-х годов в советской культуре все больше внимания уделялось конформизму и наказывалось за проявления индивидуального самовыражения. Тех, кто носил яркие цвета, называли «стилягами» или «буржуазными дегенератами».Для дизайнера это могло обернуться отчислением из Текстильного института, который был единственным источником образования в области дизайна одежды. Результатом этого стал мрачный, конформистский вид русской одежды 20 века. Мужчины носили одежду, современную по дизайну. но предельно однотонные, исключительно темных или приглушенных цветов

  • С конца 1920-х годов в советской культуре все больше внимания уделялось конформизму и наказывалось проявление индивидуального самовыражения
  • Для дизайнера это могло закончиться отчислением из Текстильного института, который был единственным источником образования в области дизайна одежды.

Русская одежда для мальчиков — хронология

**

Русская одежда для мальчиков — хронология



Рис. 1. Здесь мы видим портрет русского мальчика и девочки в 1910 году. Девушка одета в подобие нарядного халата. Мальчик одет в матросский костюм нового стиля.

HBC начал собирать некоторые хронологические сведения об одежде русских мальчиков, хотя наши сведения еще весьма ограничены.Наши русские читатели предоставили нам некоторую интересную информацию, чтобы начать построение базовой хронологии. Россия в начале 19 века была самой отсталой страной Европы. Именно огромные резервы живой силы и сила русской зимы помогли победить Наполеона и переломить ход европейской истории. Основная масса русского народа погрязла в феодальном строе. Они были крепостными в огромных поместьях, не имевших контакта с западной мыслью и культурой. Их труд поддерживал богатую аристократию, которая предпочитала говорить по-русски и фактически с пренебрежением относилась к культуре и людям своей страны.Средний класс, составлявший костяк западноевропейских наций, был очень малочисленным и менее важным в России. Одежда для мальчиков отражала эти дихотомии. Французская мода конца 19 века была популярна среди аристократов и богатых семей среднего класса. Это было интересное событие, поскольку Франция при Наполеоне вторглась в Россию и с большой жестокостью оккупировала большую часть европейской части России. Тем не менее французская культура в конце 19 века доминировала среди элиты.Многие говорили дома по-французски, а не по-русски. Стили одежды были похожи на французские. Как и французские мальчики, маленькие русские мальчики тоже носили платья. Крестьянские мальчики носили хитоновый наряд, который туго застегивался на шее. Этот стиль также носили мальчики из богатых семей, и он послужил источником вдохновения для русской блузки в Европе и Америке. Маленькие мальчики продолжали носить платья и на рубеже веков, но эта мода проходила, и по большей части относительно молодые мальчики носили платья.Морские костюмы были популярны среди мальчиков. Царевич Алексей почти всегда носил матроски, пока не началась Первая мировая война (1914). Тогда он в основном носил армейскую форму. Многие другие аристократические и богатые мальчики, а также мальчики из среднего класса тоже носили матроски, но это была относительно небольшая часть населения. Матроска, вероятно, была отражением немецкого влияния. Еще до русской революции Россия, за исключением элиты, была в основном закрытое общество. Модная одежда была вообще недоступна для советских граждане и ограничения на иностранные публикации и поездки ограничены распространение европейских модных тенденций.После того, как в 1910-х годах до колен вышли из моды, советские мальчики в основном носили длинные штаны. Трусики никогда не были популярны в Советском Союзе. Мальчики носили шорты, но в основном летом. Русские мальчики, как и мальчики в Скандинавии, Польше и Германии, продолжали носить длинные чулки после того, как гольфы стали более распространенными в Европе. После распада Советского Союза в 1991 году российские мальчики стали все чаще одеваться, как мальчики в остальной части Западной Европы.

У нас пока мало информации о русской моде 18 века.Основную массу населения составляли крепостные и крестьяне в сельской местности, в том числе в крупных поместьях. Мы считаем, что мальчики в то время одевались так же, как крестьянские мальчики в 19 веке. У нас есть некоторая информация, так как у нас есть некоторая информация о 19 веке, а начиная с 1860-х годов существуют даже фотографии. Мальчики носили одежду, похожую на тунику, с мешковатыми длинными брюками. Это была та самая одежда, которую носили их отцы. Кажется, для крестьянских мальчиков не существовало никакого стиля. Летом многие ходили босиком.Привилегированные классы одевались совсем иначе, считая крестьян некультурными и варварскими. Они выбирали французские стили, если могли себе это позволить. Они даже предпочитали говорить по-французски, а не по-русски. У нас есть несколько портретов, показывающих стили одежды, наш главный источник информации. Конечно, количество портретов было мизерным по сравнению с тем, что производила оготография в 19 веке. И в основном они изображали моду состоятельных людей. Мода даже для мальчиков могла быть сложной.Юные бипы носили платья, как и их сестры. После бриджи мальчиков были одеты как их отцы. Они носили пальто с пышной юбкой до колен, бриджи до колен, длинный жилет (жилет). Жилеты в то время могли иметь рукава. Наряду с костюмом мужчины и мальчики носили льняные рубашки с оборками. Мужчины носили шелковые чулки, чтобы прикрыть ноги, и кожаную обувь. Состоятельные мальчики носили новые костюмы-скелеты сначала с бриджами до колен, а на рубеже 19-го века и длинными брюками. Отметим один портрет мальчика в тунике с широкими длинными брюками, обтянутыми легкой тканью.Мы не знаем, насколько распространены были эти туники.

XIX век

XIX век был для России временем огромных перемен. Россия была отсталой, но важной державой в 18 веке. Однако именно Россия сломала хребет Наполеону и его огромной армии (1812 г.). Это сделало Россию самой могущественной континентальной державой в Европе. И так продолжалось до середины века, когда именно русская армия двинулась в Центральную Европу и предотвратила успех либеральных революций.Однако Россия с ее в основном феодальной экономикой отставала от стремительно индустриализирующейся Западной Европы. Впервые это проявилось во время Крымской войны (1853–1856 гг.), когда русские были потрясены тем, до какой степени снизилась их военная доблесть. Одним из результатов было то, что царь Александр II освободил крепостных. Российская экономика по-прежнему сильно отставала от западной. Россия начала индустриализацию, но более медленными темпами, чем другие великие державы, за исключением Австрии. А царский режим после убийства Александра II сохранял самодержавный контроль над Россией, подавляя даже умеренные требования реформ.К концу века Россия начала индустриализацию, создавая значительное богатство и растущий, но подавляемый городской рабочий класс, не имеющий законного способа выразить свои желания. Темпы индустриализации нарастали, но Россия по-прежнему оставалась преимущественно сельской, аграрной страной. Все это оказало большое влияние на русскую науку, в том числе и на моду. Основное влияние было экономическим. Индустриализация означала создание богатства, что на Западе означало рост благосостояния рабочего класса благодаря развитию демократических систем.В России этого не произошло. Таким образом, в то время как высший класс и относительно немногочисленный городской средний класс могли одеваться по моде, подавляющее большинство городского рабочего класса и сельского населения не могли этого делать.

Начало 19 века

Россия в начале 19 века была самой отсталой страной Европы. Именно огромные резервы живой силы и сила русской зимы помогли победить Наполеона и переломить ход европейской истории. Основная масса русского народа погрязла в феодальном строе.Они были крепостными в огромных поместьях, не имевших контакта с западной мыслью и культурой. Их труд поддерживал богатую аристократию, которая предпочитала говорить по-русски и фактически с пренебрежением относилась к культуре и людям своей страны. Средний класс, составлявший костяк западноевропейских наций, был очень малочисленным и менее важным в России. Одежда для мальчиков отражала эти дихотомии. Крестьянские мальчики носили свободные блузки и мешковатые штаны и ходили босиком. Мальчики из богатых семей были одеты по последней парижской моде.Британский и немецкий стили также оказали влияние.

Середина XIX века

У нас есть только ограниченная информация о середине 19 века. Мы видим молодых аристократических мальчиков, одетых в туники. Заметим мальчиков-горчаковцев в гимнастерках (1848 г.). Отметим также детей великой княгини Марии Николаевны на портрете Роберсона (1849 г.). Принц Николя носит что-то похожее на бархатную тунику бордового цвета с длинными брюками. Мы замечаем пожилого нойя в пиджаке с открытыми лацканами (1839 г.).

Конец 19 века

Французская мода конца 19 века была популярна среди аристократов и богатых семей среднего класса. Это было интересное событие, поскольку Франция при Наполеоне вторглась в Россию и с большой жестокостью оккупировала большую часть европейской части России. французская культура конца 19 века доминировала среди элиты. Многие говорили дома по-французски, а не по-русски. Стили одежды были похожи на французские. Как и французские мальчики, маленькие русские мальчики тоже носили платья.Крестьянские мальчики носили хитоновый наряд, который туго застегивался на шее. Этот стиль также носили мальчики из богатых семей, и он послужил источником вдохновения для русской блузки в Европе и Америке. Особой популярностью пользовались стили милитари, особенно матроски. Мальчикам школьного возраста обычно брили головы, хотя HBC не уверен, когда именно этот стиль был принят.

Обычно мы предпочитаем оценивать хронологические тенденции по десятилетиям, но большевистская революция (1919 г.) была настолько важным событием, что мы считаем уместным разделить хронологию России ХХ века на тазаристскую (1900-1919 гг.), советскую (1919-91 гг.) , и постсоветская 1992-2000) эпохи.Произошли серьезные изменения в моде, отчасти идеологические, отчасти экономические. Русские народы в начале 20 века были резко разделены. Высший класс и городской средний класс носили модную одежду Запада. Рабочий класс, особенно сельское население, одевался очень по-разному, мальчики обычно носили туники, которые почему-то породили популярный западный стиль — русскую блузу. Это изменилось с революцией. Мода перестала быть идеологически приемлемой. Таким образом, мы видим гораздо менее модную одежду в городах, но в сельской местности крестьянская одежда быстро приходит в упадок, и дети переходят на западные стили, хотя и не очень модную западную одежду.Вы больше не видите рекламу в журналах и газетах. А советская пропаганда сильно преувеличивала доходы рабочего класса. А уровень доходов сильно отставал от западного, влияя на то, как люди одевались. Но даже железный занавес не смог сдержать моду, особенно после смерти Сталина, и НКВД/КГБ пришлось в какой-то степени смягчить свой жестокий репрессивный режим. Все русские подростки хотели синие джинсы и другие западные стили. В результате к моменту распада Советского Союза российские дети уже переняли популярные общеевропейские стили Запада.Наиболее очевидной разницей между русской и западной одеждой было сохранение длинных чулок в эпоху после Второй мировой войны, а затем переход на колготки.

Мы отмечаем, что русские дети в 21 веке переняли многие стили, популярные во всей Европе. Начиная с 1970-х годов европейские дети начали перенимать своего рода панъевропейский стиль, находящийся под сильным влиянием американской моды. Мы видим растущую популярность стилей кэжуал со спортивным уклоном. Мы видим стильные футболки и толстовки.Костюмы для разогрева также пользуются популярностью. Особой популярностью пользуется одежда с логотипами спортивных и музыкальных групп. Джинсовая ткань является предпочтительным материалом. Мы видим бейсболки и яркие куртки. Советская политика замедлила, но не остановила распространение стилей на восток, и после распада Советского Союза (1992 г.) шлюзы были открыты. К 21 веку популярные стили в России и остальной Европе практически не различались. Конечно, в России были нужны вещи для холодной погоды, такие как военные пальто и куртки.Это был, по крайней мере, курс в крупных городах. Мы менее уверены в маленьких деревнях и сельской местности. Одно из немногих отличий, которое мы отмечаем, заключается в том, что колготки продолжают носить мальчики в России, но не в Европе в целом.



Посетите веб-сайт исторической одежды для мальчиков:
[Введение] [Деятельность] [Биографии] [Хронология] [Стили одежды] [Страны] [Девушки] [Темы]
[Библиографии] [Вклады] [Часто задаваемые вопросы] [Глоссарии] [Картинки] [Ссылки] [Регистрация] [Инструменты]
[Дом одежды для мальчиков]

Навигация по исторической одежде для мальчиков Русские страницы:
[Балет] [Детская литература] [Хоры] [Журналы мод] [Кино] [Роялти] [Школьная форма] [Молодежные группы]

Навигация по сайту Исторической одежды для мальчиков:
[Вернуться на главную русскую страницу]
[Вернуться на главную страницу страны]
[Австралия] [Канада] [Англия] [Франция] [Германия] [Ирландия] [Италия] [Мексика] [Новая Зеландия] [Польша] [Шотландия] [Соединенные Штаты]

Создано: 17:47, 11 августа 2005 г.
Последнее обновление: 23:33, 17 августа 2017 г.

Еженедельные балы переодевания русской королевской семьи 18-го века

Задолго до того, как в 1980-х годах деловые женщины носили подплечники, чтобы пробиться в деловой мир, где доминируют мужчины, российская императрица Елизавета и ее племянница Екатерина Великая протолкнула модные гендерные нормы 18-го века, чтобы укрепить свой авторитет.«Императрице [Елизавете] нравилось, чтобы все мужчины появлялись на придворных балах одетыми как женщины, а женщины — как мужчины, без масок», — писала Екатерина в своих мемуарах. Эти «балы-метаморфозы» стали еженедельным явлением при русском дворе. На один бал Елизавета одевалась казачкой, на другой — французской плотницей, а в особых случаях — голландской матроской по имени Михайлова.

Элизабет провела первый бал метаморфоз в рамках празднования своей коронации, а затем еще семь за неделю веселья.«У Элизабет были десятки тысяч платьев. Она любила платья. Она любила мячи. И балы, и платья — все это было частью плана ее отца [Петра Великого] по европеизации России», — говорит Хильде Хугенбом, эксперт по России XVIII века в Аризонском государственном университете и переводчик «Воспоминаний Екатерины Великой». Великий . Балы-метаморфозы, как и большинство вещей в аристократической России 18-го века, были частью тех же усилий. «До 18 века Россия была совсем другой страной, и ее придворная культура была совсем другой, — говорит Хогенбом.«Это было совсем не то, что мы считаем европейским. Петр Великий решил это изменить».

Петр Великий стал одержим идеей сделать русский царский двор более европейским. Universal Images Group / Getty Images

Под влиянием западноевропейских советников и собственных путешествий по континенту Петр ввел правила: он запретил традиционную русскую одежду, вел суд по-французски, обязал мужчин брить бороды и даже изменил свой титул. от царя до императора всея Руси, чтобы теснее сблизиться с Римом и Европой.Он перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург. Он стал устраивать балы в европейском стиле и впервые в истории России приглашать на корт женщин. Затем в течение следующего столетия императрицами всея Руси были четыре разные верховные правительницы страны: Екатерина I, Анна Ивановна, Елизавета и Екатерина II (известная также как Великая).

Это было огромным изменением для общества — от отсутствия женщин при дворе до правления женщин в течение большей части века — но это не было так, как если бы Россия вдруг потеряла свои корни.«Россия — это, очевидно, патриархат. Это было тогда и остается до сих пор», — говорит Хугенбум. «Но в то же время все это [европеизация] новое, и поэтому, если это новое и если это западное… они пошли на это». В то время в нескольких странах Европы были женщины-лидеры, от Великобритании до Португалии и Австрии, и всем им пришлось столкнуться с патриархатом, чтобы обеспечить соблюдение своего правления. В России, как оказалось, лучший способ сделать это — устроить вечеринку (чтобы выглядеть более по-европейски).

Во времена Екатерины и Елизаветы св.Зимний дворец в Петербурге имел 460 комнат. Сегодня их более 1500. Альбом/Alamy

Во время своего правления Елизавета устраивала два бала в неделю. Один был бы экстравагантным, со списком гостей более 800 человек, и все ведущие российские купцы и дворяне соперничали бы за место в этом списке. Если вам посчастливится получить приглашение, вы наденете свой лучший парик и мантию (или придворное платье) и прибудете в своей лучшей карете в массивный Зимний дворец в Санкт-Петербурге (460 номеров в то время). ).Тогда вы стояли бы и смотрели, как танцует ваше начальство.

Согласно трактату Пьера Рамо о танце 1725 года, Le Maître a danser , королевские балы 18-го века были посвящены укреплению структур власти, особенно в России, где балы имели такое большое значение. Сам факт того, что ему разрешили танцевать, был выражением высокого положения.

Второй бал недели будет, по крайней мере, по меркам Императорской России, гораздо более интимным. Каждый вторник от 150 до 200 самых доверенных советников, друзей и выдающихся дворян посещали маскарад, который вырос из празднования итальянского карнавала и стал неотъемлемой частью европейской знати по всему континенту.Именно на этих несколько трансгрессивных празднествах проходили балы-метаморфозы. От мужчин требовалось носить чулки, корсеты, нижние юбки (обычно до пяти), кружевные рукава с рюшами, юбки-кольца и изысканные платья с отворотами на спине, которые в любом другом случае носили бы придворные женщины. Женщины, с другой стороны, должны были носить мужские вышитые жилеты, пальто с пышной юбкой, бриджи, белые шелковые чулки, туфли с показными пряжками, напудренный парик и громоздкую шпагу.

Императрица Елизавета начинала бал с линейного танца, после которого высокопоставленные пары танцевали менуэты, изображенные здесь из трактата Пьера Рамо 1725 года Le Maître à danser . Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Маскарады и, соответственно, балы метаморфоз были направлены на то, чтобы «на один день перевернуть власть с ног на голову и разрушить нормы общества», — говорит Шон Коул, профессор моды в Винчестерской школе искусств. Искусство в Англии, написавшее о переодевании в одежду другого пола в Стилисты моды: история, значение и практика .«Наряжаясь, переодевшись, маскарад был [средством] освободить себя на ночь от ограничений своего классового положения, своего социального положения и позволял людям вести себя так, как им не было бы позволено в других обстоятельства.» Никто не знал, по крайней мере в теории и в рамках исполнения дела, кто такая императрица и кто зарабатывает на жизнь продажей пиломатериалов.

На балах метаморфоз, на которых мужчины и женщины одеваются противоположным полом, происходят две смены власти.Во-первых, говорит Коул, «кто-то может заставить вас одеваться не вашего пола». Во-вторых, есть силовая игра, согласно которой «делая это самостоятельно, вы критикуете динамику власти пола и гендерной одежды». Заставляя своих придворных мужчин одеваться женщинами, Елизавета и Кэтрин напоминали всем, кто здесь главный. Они установили правила. И даже мужчинам приходилось следовать за ними.

В своих мемуарах Кэтрин объясняет, как придворные ненавидели балы метаморфоз, «потому что они считали их безобразными в своих костюмах.Не намного счастливее были и придворные женщины: «большинство [женщин] походили на чахлых мальчуганов, а у старших были толстые короткие ноги, которые едва им льстили», — писала она. Только Элизабет и Кэтрин, казалось, наслаждались ими. Они также, по словам Екатерины, оба выглядели довольно красиво одетыми как мужчины. Современники Елизаветы, возможно, в качестве укола, утверждали, что ее одержимость шарами-метаморфозами возникла из-за желания показать свои ноги. Действительно ли именно поэтому Элизабет держала мячи, это вопрос исторических дебатов, но, похоже, у нее были отличные ноги.Кэтрин писала, что у Элизабет были «более красивые ноги, чем я когда-либо видела у любого мужчины, и ступни восхитительно сложенных».

После того, как более чем трехдесятилетнее правление Елизаветы подошло к концу с ее смертью в 1761 году, Екатерина продолжила традицию балов-метаморфоз. Но Екатерина не сразу стала императрицей. Подобно Елизавете и многим другим русским правителям, она пришла к власти в результате бескровного переворота. После шести месяцев неэффективного правления ее мужа, Петра III в России, она взяла корону с помощью своего любовника Григория Орлова и его могущественной семьи.Как вам такой силовой прием?

На этой картине 1762 года изображена Екатерина Великая в той же традиционно мужской гвардейской форме, которую носила Елизавета. Екатерина триумфально надела его после своего переворота. Sovfoto / Getty Images

Во время своего правления, с 1762 по 1796 год, Екатерина иногда переодевалась в одежду другого пола за пределами бального зала. Вскоре после переворота она дефилировала перед армейским полком в форме гвардейца-мужчины. В своих воспоминаниях княгиня Екатерина Дашкова описывает, как «после легкой трапезы императрица предложила идти на Петергоф во главе войск, и она назначила меня сопровождать ее в этой экспедиции.Она вздумала надеть гвардейский мундир и позаимствовала его у капитана Талызина, а я, по ее примеру, позаимствовал мундир у лейтенанта Пушкина, эти два молодых офицера были примерно нашего роста». Екатерина заказала Вигилиусу Эриксену свой знаменитый портрет в ознаменование этого события. На нем она изображена в традиционно мужской гвардейской форме, восходящей к петровскому стилю. Она также взяла ту же превосходную степень.

Женщины продолжают носить традиционно мужскую одежду, чтобы заявлять о своей силе и праздновать ее.В 1870-х годах актриса Сара Бернар носила сшитый на заказ брючный костюм, который возмутил ее коллег-парижанок. В начале 20-го века Коко Шанель разработала костюмы и блейзеры для женщин, что положило конец корсетам, которые веками доминировали в женской моде. По словам Коул, одежда всегда имела политический вес, особенно для женщин, которые могут использовать ее как средство «бросить вызов власти и попытаться претендовать на определенную личную власть».

Понимание гендерных ролей в России

Самый увлекательный результат обучения за границей – открытие различных менталитетов в культуре.Конкретно в России у общества совсем другие взгляды на женщин и их ожидания. Для иностранца лучший способ понять эти идеи — отойти от идей Соединенных Штатов и изучить эти нюансы на собственном опыте.

На моем уроке русского разговорного мы обсуждали идею о том, что мужчины являются «сильным полом», и как они относятся к женщинам. Интересно, что русские не называют женщин «слабым полом» и вообще не считают женщин слабыми, а считают женщин «более красивым полом».Таким образом, женщины делают все возможное, чтобы соответствовать этой идее. Всякий раз, когда они появляются на публике, русские женщины одеваются безупречно, всегда на высоких каблуках, независимо от погоды. Даже сейчас, когда начинают холодать и наступает зима, женщины продолжают эту традицию с сапогами на высоком каблуке. Было бы социальным скандалом носить спортивные штаны или кроссовки, если только вы не идете в спортзал.

В ответ на грациозный внешний вид мужчины обычно ведут себя так, как американцы назвали бы «джентльменским».Они уступают места в метро, ​​протягивают руку, чтобы помочь выйти из автобуса, и придерживают двери для женщин, даже если они незнакомы. Как заметил один из моих профессоров, в их сознании укоренилось, что если женщина находится в их присутствии, они, как мужчины, должны вести себя максимально вежливо. В то время как эти идеи рыцарства не поощряются в Соединенных Штатах — отчасти из-за крайнего феминизма — гендерные роли мужчин в России не имеют ничего общего с идеей о том, что женщины нуждаются в их помощи.Наоборот, мужчины помогают женщинам, потому что они женщины, то есть «красивый пол».

Когда профессор впервые поднял этот вопрос, я был сбит с толку простотой их мышления. Однако нужно понимать, что многие гендерные роли в России сводятся к представлениям о любви и браке. Самый важный момент в жизни россиянина — это день, когда они женятся (а затем рождаются дети), потому что он вращается вокруг любви, которую разделяют два человека.Русские женщины красиво одеваются, чтобы найти мужа, а русские мужчины ведут себя рыцарски, чтобы найти жену.

Самой шокирующей частью русских гендерных ролей для американцев является идея о том, что любовь всегда важнее работы. Это означает, что большинство русских женщин посвящают свои силы поиску мужа, а затем заботе о своих детях. Это не значит, что женщины не получают здесь образования или не делают карьеру, потому что они, безусловно, делают это. В целом, однако, большинство отказывается от карьеры до тех пор, пока их дети не достигнут школьного возраста, а это означает, что они оставляют работу, которая у них могла быть до рождения ребенка.Россияне предпочитают заботиться о своих детях без помощи няни, а идея дошкольного учреждения — чуждое понятие. Они полностью преданы своей семье и любви внутри нее.

Со стороны невозможно увидеть в этих гендерных ролях что-то иное, кроме культурных различий. Однако, если потратить время на то, чтобы открыть для себя глубину русского менталитета, обнаруживаются всевозможные новые идеи. Интересно, что это даже заставило меня усомниться в некоторых моих обычаях из Соединенных Штатов, например, почему мы ценим работу, а не любовь.Я ценю время, проведенное за знакомством с русской культурой, а также со своей собственной, и с нетерпением жду будущих открытий, которые может предложить мой опыт обучения за границей.

Эти гендерные роли отнюдь не абсолют, а скорее общая идея в русской культуре.

Пройтись по гардеробу Петра Великого (и др.)

Лондон

Мантия из расшитого тюля, отороченная пухом… Офицерский мундир, который, как говорят, носил Петр I в Полтавской битве…

Шелковый кордовый халат, украшенный соломенными нитями…

Отороченный серебряной тесьмой, муаровый шелковый жакет придворной кормилицы…

И веер, украшенный пухом, перьями, ягодами и гудением. птица.

Эти и 300 других сокровищ ушедшей эпохи сплелись воедино в панораме истории и красоты в лондонском Barbican Centre.

«Русский стиль 1700-1920 гг.; Придворное и деревенское платье из Эрмитажа» предлагает западным зрителям редкий взгляд на сверкающий мир царского дворянства.Вещи из ленинградской коллекции иллюстрируют развитие русской моды с начала XVIII века до революции 1917 года. ведущих культурных центров Лондона. Другие события включают музыку Стравинского, фильмы Эйзенштейна и картины противоречивого, но успешного Ильи Глазунова.

Существует всего несколько русских костюмов начала 1700-х годов; это из небольшой части населения — императорского двора.Но если 300 нарядов Петра Великого находятся в Эрмитаже, то в Лондон доставлено только девять из них.

В отличие от правителей до него, Петр много путешествовал за пределы России. По возвращении он работал над развитием и модернизацией своей феодальной страны, приводя ее в соответствие с Европой.

Наряду со своими многочисленными реформами, он настаивал на том, чтобы придворные носили европейскую одежду, и ввел приталенные жилеты и бриджи для мужчин и платья с лифом с узкой талией для женщин, с широкими юбками, поддерживаемыми нижними юбками.Мужчинам приходилось сбривать бороды, и ходят слухи, что Петр ввел налог на бороды тех, кто неохотно бреется, что помогло ему наполнить свою скудную казну.

Здесь, в Барбакане, коричневая шерстяная шинель Питера. Его полная длина подтверждает, что зарегистрированный рост царя почти 7 футов был точным. Его шапка (русская шапка), подбитая коричневой курчавой овечьей шерстью, имеет очень длинные крылья, которые свисают, как уши спаниеля. Его время, проведенное в Амстердаме, изучая морские дела, подтверждается стилем матросского костюма.Мундир, который он носил в Полтавской битве, в которой русские под его руководством победили Швецию в 1709 г.), принадлежит Преображенскому полку.

В начале 1800-х годов женские платья сменились с широких юбок с кринолинами на изящно вышитые платья с завышенной талией из тюля, крепа и шелка.

К 1840-м годам талия была укорочена, а фигура в виде песочных часов — с помощью плотно прилегающих корсетов — была в моде. Постоянно искали новые формы украшения одежды.На выставке представлено много прекрасных образцов: шелковое платье, воланы которого вышиты прессованной соломой, множество платьев с золотыми и серебряными нитями на богатой парче и бархате, а одно украшено стальными блестками из города Тула, более известного сегодня своей самовары.

Французская мода повлияла на русский двор в конце 19 века потрясающими образцами от лучших кутюрье. Среди дизайнеров был родившийся в Великобритании, проживающий в Париже Чарльз Уорт, законодатель моды, у которого была международная клиентура, в которую входили члены королевской семьи, аристократия и нувориши.Здесь представлены шесть его платьев, датируемых 1880–1900 годами.

Но в России были свои дизайнеры высокой моды, такие как Ламанова, Бризак, Амирагов, Чернышов, чьи прекрасные работы также можно увидеть здесь. И есть несколько прекрасных образцов традиционных народных костюмов из разных губерний России, все они с любовью вышиты вручную и часто передаются из поколения в поколение. Аксессуары на показе включают уникальные для России образцы шерстяных шалей; они были сотканы из тонкой пряжи таким образом, что обе стороны были идентичными.Не имея правильной или изнаночной стороны, шали, сделанные крепостными, стали очень модными в Европе.

Тамара Коршунова, хранитель Отдела костюма и текстиля Эрмитажа, пожилая женщина, которая заботится о каждом предмете. Она также нашла многие из них сама, посещая поместья и секонд-хенды всякий раз, когда речь идет о костюмах.

На 25 000 экспонатов, выставленных в музее, говорит она, 10 000 лежат в ящиках и ждут места на выставке.Виктория Чарльтон, директор Entertainment Corporation, которая прошлым летом привезла балетную труппу Большого театра в Великобританию, отправилась в Ленинград, чтобы поговорить с Тамарой и выбрать, какие предметы привезти в Англию.

«Костюмы на выставке оцениваются более чем в 13,5 миллионов рублей», — сказала она. «Многие из них никогда раньше не видели, даже в Советском Союзе, хотя очень немногие были показаны в 1976 году в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Тамара организовала и эту выставку».

Компания Courtaulds, один из спонсоров выставки, предоставила подборку русских исторических тканей из собственной коллекции.Его связи с Россией восходят к 1725 году, когда первые члены семейной империи Курто (беженцы-гугеноты в Лондоне) служили при дворе императоров России ювелирами.

Самый блистательный экспонат выставки – шкаф с придворными платьями конца 19 века. Царь Николай I, как и Петр до него, издал указ о придворной официальной одежде: богатые расшитые шлейфы, длина и цвет которых диктовались придворным статусом владельца; длинные висячие рукава; кокошник (традиционный русский головной убор) с фатой.

В витрине сияющее серебряное парчовое платье, украшенное серебряной нитью и проволокой, дополненное очень длинным вышитым шлейфом, обозначающим члена императорской семьи. Кокошник усыпан жемчугом и есть крохотные серебряные парчовые тапочки. Наряду с роскошным нарядом есть богатые платья из зеленого, бордово-красного и розового бархата, все три изысканно расшиты и со шлейфами разной длины.

До 26 апреля.

Что в костюмах правильно, а что нет —

Теперь, когда травма от просмотра Екатерина Великая (2019) прошла, и я немного оправился, я подумал, что было бы полезно сделать последний пост, в котором костюмы анализируются более подробно, чем я смог сделать в постах резюме (слишком заняты, раздражаясь на сюжет и удивляясь, что Кэтрин увидела в этом мужеподобном Потемкине).Я не буду рассказывать о каждом костюме в сериале, в основном потому, что многое из того, что носит Кэтрин, повторяется. Ее платья, несмотря на то, что они прекрасно сшиты, представляют собой очень стандартизированные вариации на тему, представленную костюмером шоу, Майей Мешеде, но, как мы увидим, в них нет исторической точности.

Первым стилем, который я хотел рассмотреть, была «придворная форма», которую Мешеде придумал на основе письменных и визуальных описаний фактического придворного костюма, созданного Кэтрин. Три основных элемента дизайна этих платьев, как видно из этой серии, — это свободное верхнее платье, рукава с рюшами и вертикальная полоса вышивки по центру лифа.Мешеде утверждает, что и рукава, и вертикальная отделка были характерны для русского двора Екатерины и были созданы тем, что она взяла элементы русского крестьянского костюма и применила их к роскошным и формальным придворным платьям, которые в остальном были очень похожи по стилю на то, что женщины высокого статуса носили во всех современных европейских дворах.

ЛОНДОН, АНГЛИЯ — 14 АПРЕЛЯ: Костюмы из предстоящей драмы Sky Original «Екатерина Великая» на телевизионном фестивале BFI & Radio Times 2019 в BFI Southbank 14 апреля 2019 года в Лондоне, Англия.(Фото Дэвида М. Бенетта/Дэйва Бенетта/Getty Images)

 

Рукава с рюшами

Сначала я займусь рюшами на рукавах, которые из всех вещей в этих нарядах, которые, как вы могли бы подумать, не были исторически точными, на самом деле являются исторически точными. Или, по крайней мере, концепция. Неизвестно, были ли они сконструированы так, как их конструирует отдел костюмов шоу, но Екатерина действительно использовала эти облегающие рукава со складками или сборками в своей придворной одежде, начиная примерно с 1770 года, и они сохранялись во время различных модных изменений до 1780-х годов.

«Что очень характерно, так это рукава с рюшами, — говорит Мешеде. «Это было основано на фольклорных воскресных платьях русских крестьян». — Майя Мешеде, через Fashionista.

Федор Рокотов, по Рослину, Екатерина II , гр. 1780.

Дмитрий Левицкий, Екатерина Великая , 1782 год.

Аноним, Екатерина Великая , 2-я половина 18 века.

Шоу как бы воссоздает этот наряд в финальном эпизоде:

Петр Фальконе, Екатерина Великая , 1773.

Как видите, рукава с рюшами были чем-то вроде повторяющейся темы на портретах Екатерины 1770-х и начала 1780-х годов, но есть несколько отличий в том, что изображено на портретах, и в том, как их интерпретирует выставка. А именно, рукава, кажется, сделаны из более прочной тафты, атласа или бархата, чем прозрачная органза, изображенная на шоу.

Однако на этом портрете Екатерины Воронцовой-Дашковой (1784 г.) работы Левицкого видны прозрачные рюши на рукавах.К этому времени прозрачные ткани были в моде на всем европейском континенте, поэтому неудивительно, что они появились в русском придворном костюме.

Я также не уверен, насколько я верю утверждению Мешеде о том, что рукава были элементами, взятыми из русского крестьянского костюма. На большинстве изображений русских крестьянок XVIII века рукава объемные, как на этом примере:

Иван Аргунов (1729-1802) Неизвестная в русском костюме .

Так вот, Екатерина действительно была изображена в чем-то родственном русскому «традиционному» костюму (что-то вроде зарождающегося национального костюма или народного платья, но гораздо более красивого), намереваясь показать свою верность русским простолюдинам, которыми она правила.Присутствуют типичные элементы того, что позже стало национальным костюмом России, в том числе головной убор кокошник, фата и роскошные вышитые мотивы.

Анонимный, в честь Стефана Торелли, Екатерина II , гр. 1770.

Между прочим, сериал отдает дань уважения изображенному выше портрету в самой последней сцене финального эпизода, где Екатерина сбегает с Потемкиным, так что указывает на это.

Но в целом, я не совсем уверен, откуда взялись рукава с рюшами, но, вероятно, не народный костюм, как утверждает Мешеде.Или это какой-то другой элемент русского народного костюма, с которым я еще не сталкивался…?

Еще один традиционный русский элемент, который действительно присутствует в шоу, — это свободная короткая куртка, которую Екатерина носила в ряде сцен.

Образец куртки с сарафаном, вероятно, конец 18 или начало 19 века.

 

Свободный халат

Что касается свободного халата, надетого поверх лифа и юбки, Мешеде интерпретирует его как халат без рукавов с мешочком на спине, что меня более или менее устраивает.У нас нет визуальных источников, чтобы доказать обратное, поэтому плиссированная мантия с мешочком на спине — хорошее предположение, как и любое другое, имеющее по крайней мере какое-то основание в правдоподобной реальности.

Этот портрет Ивана Аргунова Екатерины Мельгуновой Александровны (1777 г.) показывает достаточно, чтобы утверждать, что спинка этих одеяний была объемной.

Военная форма

Мешеде переосмыслила исторические и королевские ансамбли для Екатерины, но осталась аутентичной при разработке военных регалий императрицы, хранящихся в Эрмитаже.«Она была военная дама. Она была лидером одной из самых больших армий в истории», — говорит Мешеде. Кэтрин подбирала цвет своего военного костюма для верховой езды в соответствии с униформой полка. Приветствуя престижную Преображенскую гвардию — также главных военных сторонников ее переворота, — она носит зеленое, воспроизведенное из архивов Эрмитажа, в тон их униформе». — Майя Мешеде, через Fashionista.

Некоторые платья Екатерины II сохранились до сих пор, и хороший пример того, как была сконструирована верхняя одежда, можно увидеть в мундире Екатерины Преображенской:

Мундир Екатерины II Преображенский (1763, Эрмитаж).

Шоу также воссоздает этот наряд, но имеет несколько стилистических отклонений от оригинала:

Задняя часть халата имеет ту же конфигурацию «мешка», что и оригинальная форма, но спереди халат не прилегает к туловищу. Кроме того, нижнее белье сделано так же, как и все остальные платья в шоу, с отдельными лифом и юбкой, а не с жилетом, который можно увидеть в сохранившемся наряде. Рукава тоже другие — в оригинале они, вероятно, состоят из двух частей, как в куртке иезуитов, где нижние рукава можно отстегнуть.Верхний рукав выполнен в виде мужского рукава с манжетами, популярного в то время, за исключением того, что он переместился на локоть, а не на предплечье. Рукава в шоу-версии просто прямые с широкой манжетой на запястьях.

 

Лента с вышивкой по центру спереди

«Всегда есть большая тесьма, идущая от выреза вниз по корсету и вниз по центру передней части юбки. Это похоже на [сарафан] платье, но гораздо более сложное». — Майя Мешеде, через Fashionista.

Что касается центральной полосы отделки, идущей вертикально вниз по передней части лифа, это еще один элемент, который, как утверждает Мешеде, Екатерина позаимствовала у русского крестьянского костюма, за исключением того, что мне не удалось найти портреты Екатерины Великой, на которых было бы что-то похожее на эту отделку. . Конечно, по крайней мере на одном портрете (портрет Рокотова 1780-х годов, выше) у нее есть центральная полоса с вышитым мотивом листьев, идущая по центру ее лифа и юбки, но это, по сути, единственный портрет с таким украшением.На всех других портретах, однако, присутствует широкий спектр украшений на лифе, от вышивки до причудливых корсажей, которые в значительной степени являются нормой для этого периода европейской истории.

Мешеде утверждает, что отделка лифа, использованная в шоу, на самом деле от сарафана, пережитка периода раннего средневековья, который был основан на византийском костюме (существует целая богатая история византийских принцесс, которых отправляли замуж за русских королей). я не буду вдаваться в подробности, но дело дошло до того, что византийская мода закостенела в аспектах регионального русского народного костюма, который можно увидеть и сегодня).

Русский ансамбль XVIII века из музея Мет.

Тем не менее, я до сих пор не могу найти какие-либо визуальные источники, кроме портрета Рокотова, которые показывают что-либо вроде вышитой окантовки по центру, используемой на лифе и юбке на каком-либо из официальных портретов Екатерины или сохранившихся платьях.

Баньянс

Биографии Екатерины также показали ее склонность к ношению баньянов: европейских халатов 18-го века, на которые повлияло японское кимоно.«Она вставала, заваривала чай — она была очень самостоятельна — носила красивый баньян и писала Вольтеру и французским философам. Было очень важно найти рядового Кэтрин». — Майя Мешеде, через Fashionista.

Один из основных моментов, который Мешеде делает на протяжении всего сериала, заключается в том, что Кэтрин всегда изображается в свободных одеждах, известных как баньяны, когда она находится «дома» в своих квартирах. Считается, что эти предметы одежды произошли от кимоно, привезенных из Японии в 17 веке, но между общей формой кимоно и элементами, заимствованными из турецкого кафтана, существует много стилистического взаимодействия, поэтому к 18 веку баньян прочно вошла в европейскую моду.

Женский баньян из ткани, разработанной Анной Марией Гартуэйт, ок. 1750. В коллекции Музея Виктории и Альберта.

Баньяны в Екатерина Великая , вероятно, мои любимые костюмы в сериале, в основном потому, что я просто большой поклонник этого стиля (сказочные халаты ftw), а также потому, что они сохраняют исторический силуэт лучше, чем придворные платья.

 

Что вы думаете о костюмах в Екатерина Великая (2019)? Поделитесь с нами в комментариях!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Краткая история балета

Пролистайте краткую историю балета от места его зарождения в итальянских дворах эпохи Возрождения в 15 веке до того, как балетный танец выглядит в 21 веке.

Происхождение балета

Король Людовик XIV в «Ночном балете», 1653 г. Источник: Википедия

Балет зародился при дворах итальянского Возрождения 15 века.Дворян и женщин угощали роскошными мероприятиями, особенно свадебными торжествами, где танцы и музыка создавали изысканное зрелище. Танцмейстеры обучали шагам знать, а двор участвовал в представлениях. В XVI веке Екатерина Медичи — итальянская дворянка, жена короля Франции Генриха II и великая покровительница искусств — начала финансировать балет при французском дворе. Ее тщательно продуманные фестивали способствовали росту балета де кур, программы, которая включала танцы, декорации, костюмы, песни, музыку и поэзию.Столетие спустя король Людовик XIV помог популяризировать и стандартизировать этот вид искусства. Страстный танцор, он сам исполнил множество ролей, в том числе роль Короля-Солнца в «Ночной балет ». Его любовь к балету способствовала его превращению из прошлого для любителей в занятие, требующее профессиональной подготовки.

К 1661 году в Париже открылась танцевальная академия, а в 1681 году балет переместился из дворов на сцену. Французская опера «Триумф любви » включала элементы балета, создав давнюю традицию оперы и балета во Франции.К середине 1700-х годов французский балетмейстер Жан Жорж Новерр восстал против искусственности оперного балета, полагая, что балет может существовать сам по себе как вид искусства. Его представления о том, что балет должен содержать выразительное, драматическое движение, раскрывающее отношения между персонажами, ввели ballet d’action , драматический стиль балета, передающий повествование. Творчество Новерра считается предшественником повествовательных балетов 19 века.


XIX век

Карлотта Гризи в романтической пачке в роли Жизели, 1841 год.Источник: Википедия

Ранние классические балеты, такие как Жизель и Сильфида , были созданы во время романтического движения в первой половине 19 века. Это движение повлияло на искусство, музыку и балет. Он был связан со сверхъестественным миром духов и магии и часто изображал женщин пассивными и хрупкими. Эти темы отражены в балетах того времени и называются романтическими балетами. Это также период времени, когда танец на кончиках пальцев ног, известный как работа на пуантах, стал нормой для балерины.Была представлена ​​романтическая пачка, пышная юбка из тюля длиной до икры.

Джулия Эриксон и Роберт Мур в фильме PBT «Лебединое озеро ». Фото: Рич Софранко

Популярность балета в России резко возросла, и во второй половине XIX века русские хореографы и композиторы подняли его на новую высоту. « Щелкунчик» Мариуса Петипа, «Спящая красавица» и «Лебединое озеро» Петипа и Льва Иванова представляют собой классический балет в его величайшей форме.Основная цель заключалась в том, чтобы в полной мере отобразить классическую технику — работу на пуантах, высокие разгибания, точность движений и выворотность (разворот ног от бедра наружу). Сложные последовательности, демонстрирующие сложные шаги, прыжки и повороты, были включены в историю. Классическая пачка, намного короче и жестче, чем романтическая пачка, была введена в это время, чтобы показать ноги балерины и сложность ее движений и работы ног.


Балет Сегодня

Джулия Эриксон и Роберт Мур в фильме Баланчина « Агон ».Фото: Рич Софранко

В начале ХХ века русские хореографы Сергей Дягилев и Михаил Фокин начали экспериментировать с движениями и костюмами, выходя за рамки классической балетной формы и сюжета. Дягилев сотрудничал с композитором Игорем Стравинским в балете «Весна священная », произведении настолько необычном — с его диссонирующей музыкой, историей человеческих жертвоприношений и незнакомыми движениями — что оно вызвало бунт публики. Хореограф и основатель New York City Ballet Джордж Баланчин, русский, эмигрировавший в Америку, изменил балет еще больше.Он представил то, что сейчас известно как неоклассический балет, расширение классической формы. Его также многие считают величайшим новатором современного «бессюжетного» балета. Не имея определенной сюжетной линии, его цель состоит в том, чтобы использовать движение для выражения музыки и освещения человеческих эмоций и стремлений. Сегодня балет многогранен. Классические формы, традиционные сюжеты и современные хореографические инновации переплетаются, создавая характер современного балета.


Что дальше?

Оливия Келли и Руслан Мухамбеткалиев в фильме Иржи Килиана « Petite Mort ».Фото: Rich Sofranko

Хореографы продолжают создавать балеты в разных стилях, а балетные труппы дарят зрителям широкий спектр театральных впечатлений. Как вы думаете, каким будет следующий этап развития балета?

Узнайте больше!

  • Или проверьте следующее в местной библиотеке, книжном магазине или на Amazon.com:

Ангелы Аполлона: История балета, Дженнифер Хоманс, 2010

Балет: иллюстрированная история , Клемент Крист и Мэри Кларк, 1992

Балет и современный танец: краткая история , Джек Андерсон, 1993

Балет в западной культуре: история его происхождения и эволюции, Кэрол Ли, 1992

Испытайте себя в балете на уроках для всех возрастов, включая уроки балета для взрослых.Или познакомьте своих малышей с балетом вместе с Dance the Story at Home!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.