19 век мужской костюм: переход от роскоши к практичности

Содержание

переход от роскоши к практичности

Историки моды отмечают, что начало 19 века ознаменовано огромным влиянием викторианской эпохи. Во время правления королевы Виктории джентльмены, как и дамы, носили корсеты. В обществе были неприемлемы выпирающие животики, и мужчинам важно было выглядеть стройными, элегантными и подтянутыми. В этой статье мы поговорим именно о модных веяниях 19 века, а если вас интересуют тренды современности, то рекомендуем посетить портал Мун-Мэри.

Кавалеры, строго следующие канонам моды, просто задыхались под давлением корсетов и многослойной одежды. Но двумя главными канонами красоты и сексуальности были тонкая талия и широкие плечи, и уважающие себя, английские денди не могли отступить от правил строгой великосветской моды.

В 20 годах 19 века в мужском костюме произошла большая революция. Изменение в европейской моде повлияли и на стиль продвинутых российских кавалеров.

Основные тенденции в моде 30-50-х годов 19 века опирались на элегантный шик, строгость, добротность и практичность в повседневной мужской одежде.

Как одевались кавалеры в расцвет культурного 19 века?

В период правления либерального царя Александра Первого в моду снова вошел забытый фрак. Постепенно и в Европе, и в Америке выходной сюртук укоротили и стали носить как удобную деталь повседневной одежды.

В столицах и крупных города появились магазины тканей, которые торговали современными добротными материалами. В обиход вошли батист, креп, муслин, кисея и тафта. Кавалеры предпочитали закупать ткани черных, синих, коричневых и темно-серых оттенков. В основном фактура пиджаков была гладкой, но для контраста брюки шили из материалов в клеточку или в полоску.

Уже тогда в 19 веке были придуманы подтяжки из кожи. Джентльменам важно было выглядеть безупречно, и двубортные приталенные сюртуки подчеркивали стройность и подтянутость фигуры.

Еще в викторианскую эпоху в мужскую моду прочно вошли элегантные жилеты. Они, по сути, заменили тесные корсеты, и с возрастом скрывали недостатки фигуры и округлившиеся животики. В начале 19 века жилет был самой яркой частью мужского костюма, его шили из броских тканей и украшали драгоценными пуговицами. В расцвет индустриализации жилет не потерял своей актуальности и каждый уважающий себя джентльмен должен был иметь в гардеробе несколько жилеток для повседневности и выхода в свет.

Пальто, шляпы и прочие аксессуары

Важной составляющей мужской моды 19 века стала безупречная белизна воротничка рубашки. Образ молодого человека начинался с личной гигиены. Сверкающий лоск достигался ежедневной чисткой зубов, ногтей и в заключении, полировкой кожаных ботинок.

Настоящий денди не мог выйти из дома и появиться в обществе без элегантного галстука. После заката эпохи королевы Виктории шейный аксессуар претерпел значительные изменения. Сложные узлы отошли в прошлое, появились модные затейливые платки и тонкие галстуки с рисунком.

Мужчину с достатком и положением в обществе выдавали дорогие часы с цепочкой. Они обязательно должны были выглядывать из маленького кармашка жилета. Ремни еще не вошли в обиход сильного пола, но важным атрибутом в мужественном образе стала длинная элегантная трость.

Кавалеры редко выходили на улицу без головных уборов. В моде были высокие черные цилиндры, широкополые фетровые шляпы с плоским верхом, которые назывались пирожками. В холодной России мужчины не могли обходиться без теплой верхней одежды, и популярностью стали пользоваться длинные расклешенные пальто, отороченные ценными мехами.

В 19 веке в сознании молодых людей появилась установка, что внешний вид и хороший вкус влияют на положение в обществе. Подростки уже тогда листали модные журналы и старались следовать канонам моды. Не все могли позволить себе купить добрые ткани и сшить у хорошего портного, и тогда в обиходе появились синтетические подделки, которые сложно было отличить от настоящих качественных вещей.

Костюмы XIX века

Со времен Людовика XIV моду костюмов обыкновенно задает Франция, нередко, однако, выдерживая борьбу с национальными оппозициями и не раз и сама подвергаясь влиянию чужеземцев; так, например, незадолго до французской революции вошли в моду квакерский костюм Франклина и английские моды. Попытки Густава III Шведского, немецких буршей начала XIX века, мадьяр, поляков и других народов вернуться к национальной одежде имели всегда лишь временный успех. Мужской костюм в XIX веке, начиная с 1848 года, освободился, за исключением сравнительно незначительного разнообразия модных «фасонов», от настоятельных прихотей моды; принудительный характер модного костюма удержался лишь за фраком, повсюду составляющим официальное одеяние мужчин, не носящих формы.

История костюма XIX века в общем составляет довольно существенную часть культурной и бытовой истории, особенно в Европе: настроения эпохи часто отражаются в изменчивых внешних формах жизни. Строгая испанская мода, удалые костюмы времен тридцатилетней войны, пышный костюм эпохи Людовика XIV, изящно-фривольный – эпохи Людовика XV, простое «гражданское» платье времен американской освободительной войны и Великой французской революции 1789 года – все это как бы олицетворяет умственные направления, господствовавшие в данные периоды истории.


Костюмы XIX века. Свобода, ведущая народ.
Картина Эжена Делакруа, 1830 год, Музей Лувр, Париж.

Россия попала под влияние общеевропейской моды во времена Петра Великого; лишь при императоре Павле I мода подвергалась гонению. Принцип правительственного вмешательства в дело принудительного ношения модных костюмов и вообще следования европейской моде, привнесенный на Русь Петром Великим, удержался в России до первой половины XIX века.

Костюм театральный. В специальном значении слово костюм понимается как одежда, соответствующая известному народу, времени или лицу. Наряду с гримировкой костюм дополняет внешний облик артиста и является одним из важных элементов сценического действия. Элементы костюмировки наблюдаются уже в забавах первобытных людей, в частности, в надевании шкур зверей и передразнивании их. В древних зрелищах, приуроченных к важнейшим праздникам церковного года, по городам и селам проходили толпы костюмированных библейских и евангельских масок. Первые костюмы мистерии сложились под влиянием иконописи и церковной скульптуры. Собственно, священнические ризы и иные церковные уборы являлись первыми формами театрального костюма. В 1384 году епископ винчестерский осуждает священников своей епархии, своими одеждами ссужавших актеров мистерий. В альсфельдской мистерии Страстей Господних Христос являлся в красной одежде, как бы обагренный кровью, пролитой им за человечество. В других случаях Спаситель изображался в белой одежде, иногда в костюме садовника; в английских мистериях на платья грешников нашивались уродливые изображения, сатанинские фигуры и т.п. А Франсуа Рабле в четвертой книге своего «Пантагрюэля» рассказывает, что в интермедии, исполненной между актами мистерии страстей в Сен-Мексане в предместье Пуату, «демоны были одеты в шкуры волков, баранов и коз, усеянные бараньими головами и бычачьими рогами».

Требование исторической верности костюм – явление нового времени. Ученик Мольера Барон играл древних римлян в алонжевом парике; Гаррик играл Гамлета и Макбета в костюме, убранных галунами. На верность театрального костюма первыми обратили внимание Тальма во Франции и Фредерик Нейбер в Германии. В России XIX века образцовыми постановками славился московский Малый театр; так например, в «Теофано» Аверкиева быт византийского двора, в архитектурном и костюмном отношении, воспроизведен верно до мелочей. Особенно значительных успехов театральная костюмировка достигает у мейнингенцев.

Далее ► Исторические особенности моды XIX века

Главная ► Мода и история театра

Дворянский костюм второй половины XIX века

Наша среда online — Во второй половине XIX века дамская мода приобретает надуманный, непривычно-экстравагантный характер. Линия, которую проводит Париж, называют «модой Второй империи». Заметно и какое-то особое повсеместное увлечение не только театром на сцене, но и театральностью собственного поведения в жизни.

Внедряется и новый вид развлечений: казино, игорные дома, кабаре, рестораны. Постройка железных дорог приводит к увлечению путешествиями, что незамедлительно сказывается и на моде. Если путешествующих мужчин мало что отличало от непутешествующих, то для странствий дам предусматривают удобные дорожные костюмы и изготавливают массу всяческих сопутствующих дорожных аксессуаров.

Какие же еще сюрпризы вынашивают короли дамских мод в 60—70-е годы XIX века? На улицах европейских городов, в театрах, концертных залах появляются дамы, будто сошедшие с театральных подмостков былых веков… эдакая фантасмагория. Оказывается, в эти годы во Франции и с некоторым интервалом в России возникает не то чтобы стиль или направление, а легкий отзвук, отголосок «рококо». И это-то во второй половине XIX столетия?! Старинные облачения маркизы де Помпадур ложатся в основу образцов для одежд (пусть даже в крошечном количестве) дам XIX века…

Возвращается несколько осовремененный кринолин. Юбка из конского волоса либо конструкция из металлических обручей, вставленных под верхнюю юбку, как под колпак, прекрасно зарекомендовала себя в былые времена. Теперь же, используя принцип старинного крепления, прорисовывают новую форму — овальную и слегка оттянутую назад. Если платье было рассчитано на званый обед, его лиф делался глухим, бальный вариант предусматривал декольте.

Верхняя одежда русских дворянок отличалась разнообразием. Это и жилеты, и изысканные шали, и накидки, и мантильи. Дамские портные делали оригинальные выкройки фигаро, пелерин и циркульно круглых, подбитых мехом ротонд. А вот для дальних прогулок облачались в удобный и уютный жакет — казакин.

Примечательно, что расхожее в России мнение о первенстве Европы в дамских модах той поры далеко не всегда соответствовало действительности. К примеру, тот же казакин. Его графический силуэт, пластика линий и тугая наполненность форм, разгуливая, в частности, и в виде выкроек между Западом и нами, свою тропинку протоптал из России, точнее, из казачьих земель. Эта же стезя была и у русских сапожек, шапочек и других элементов женского туалета.

Интересно, что чем пышнее был возрожденный кринолин, тем скромнее подбиралась шляпка. Маленькая и деликатная. Сооружалась она из шелка или соломки — русской либо флорентийской. Украшалась цветами и лентами. Носили и кружевные чепчики.

Существенным дополнением к дамскому туалету были в ту пору кошельки, сшитые из бархата и украшенные золотой нитью, вышивкой или гравировкой. Эта модная деталь туалета, что называлась французами «шателен», подвешивалась к поясу платья. Там же находили свое место часы и даже лорнет.

Однако все названное — лишь мелкие акценты дамской экипировки. Зонтики, и прежде всего солнечные, имели для формируемого облика дамы куда большее значение. Они не только надежно оберегали от солнца, их просто приятно было держать в руках. Купола зонтиков выполняли из серой тафты или ручного кружева, ручки — из белой кости либо из темного дерева, украшенные изысканной резьбой и инкрустацией.

Производство зонтов во второй половине XIX столетия уже было широко налажено. Русские мастера умело используют игру светотени и наносят на ткань легкие тисненые рисунки. Создавая из этого предмета произведение искусства, всю кинематику, шарниры и спицы умело скрывают за легкой белой шелковой подкладкой, края которой искусно камуфлируют либо под лепестки цветов, либо под ажурные крылья бабочек.

В последней четверти XIX века в России получает широкое распространение изготовление женских сапожек из атласа. Спереди — застежка из матовых пуговиц с фестонированными краями. К голенищу была пришита кокетливая голубая кисточка. Производились такие элегантные сапожки в Варшаве.

Непременным аксессуаром дамской половины русского дворянства были веера. Постоянные спутники дам, они благополучно продержались на протяжении всего XIX века, с некоторым удивлением взглянули на XX век и закончили свою роль не с 17-м годом, а с завершением жизни тех дворян, что не расставались со старыми привычками и в новые времена.

Какие же они были, эти скользящие, порхающие «крылья ангелов»? Веера, которыми обмахивались на балах еще в начале XIX столетия, были совсем маленькие, карманные, 10—15 сантиметров. Изготавливали их из светлых прозрачных тканей — кисеи, дымки, шифона и тюля. Станки набирались из слоновой кости, прозрачного плющеного рога, дерева. Для большего эффекта ткань вееров расшивали битью, золотыми, серебряными нитями, блестками. Можно было увидеть и веера, пластины которых украшались пышными прозрачными орнаментами. В оформлении использовалось и накладное золото, и стальные плашки, сквозной орнамент которых изобиловал стилизованными цветами или растениями.

Все эти крошечные веера могли дополняться ажурной шелковой ленточкой, шнурком. Надетые на кисть руки, веера не выскальзывали из ладони.

А к середине XIX столетия художники расписывают бумажные и шелковые веера гуашью, иногда их украшают печатными сюжетами.

Станки по-прежнему сооружаются из слоновой кости, панциря черепахи, перламутра. Каждая из пластин воссоздает орнамент былых времен, в нем просматривается давно исчезнувшее рококо, точнее его отдаленное подобие, снова входящее в силу после своего второго рождения.

Когда XIX век подступает к завершению, начинают входить в моду новые типы вееров. Верхушки пластин теперь делаются совсем уж ажурными. Стоит веер сложить, в руках остается элегантная дачная безделушка. В раскрытом виде все пластины веера напоминают веточку дерева с причудливой формы листиками.

Но если в начале XIX века веера носили помимо дополнения к туалету еще и чисто функциональную роль, столетие спустя этот предмет остался лишь изысканно-красивым аксессуаром.

Неменьшее значение в конце XIX века продолжают придавать и таким атрибутам дамского туалета, как несессерам и женским сумочкам из бисера. Причем производство несессеров уже серийное. Они изготавливаются из кожи светлых тонов. Граненая стеклянная крышка закрывает небольшую прямоугольную емкость, складывающуюся гармошкой с многочисленными отделениями для «мелкостей» дамского туалета. А вот сумочки, производимые в виде плоских кошельков прямоугольной или овальной формы, продолжали вязаться вручную и искусно вышиваться мелким бисером. Они оправлялись затем в ажурные рамки из меди, латуни, серебра и дополнялись декоративными вставками из эмали, цветного стекла или искусственных камней. Мастерство изготовления этих женских сумочек было столь высоким, что они напоминали своими орнаментами крошечные гобелены. Так же, как и другие изделия из бисера (чехольчики, портмоне), производимые в небольших мастерских, они пользовались широкой популярностью не только в России, но продавались и за границей.

В конце XIX века претерпевает изменения дамский дворянский костюм. Уже в 90-х годах он становится более строгим и деловым. Появляется новая юбка — узкая, облегающая у бедра и расширенная книзу.

А вот у вечерних туалетов продолжает использоваться длинный шлейф, остается модным и глубокий вырез, который иногда дополняют элегантным шейным украшением. Это, как правило, бусы из жемчуга, струящиеся в несколько рядов и скрепленные в единый орнамент общей застежкой. Не выходят из моды пышные, расширяющиеся кверху рукава, по силуэту напоминающие крылья птиц.

Одежда дополнялась и прической. Чтобы удержать копну волос высокой прически, использовали гребни, шпильки, заколки из ажурного плющеного рога и перламутра, черепашьего панциря или обычного целлулоида, имитирующего рог или дорогую кость.

Костюм слабой половины русского дворянства на всем протяжении XIX века претерпел множество самых разнообразных трансформаций в силуэте и в деталях, в пропорциях и отделке, в перечне и характере аксессуаров, что нельзя сказать о костюме русского дворянина.

Не претерпев крупных изменений в первой половине XIX века, во второй мужской гардероб пополнился лишь небольшим рядом новых одежд. Пожалуй, он стал несколько строже делиться по назначению. Визитный отличался от каждодневного, ну а бальный — естественно, от домашнего. Особняком продолжали стоять ведомственные мундиры. И если сюртуки и пиджаки надевали каждый день, то фрак сделался теперь парадной одеждой. Иногда для большего эффекта, праздничности самого момента встречи фрак дополнялся коротким плащом черного цвета на поблескивающей шелковой белой подкладке. Такой плащ так и назывался «фрачным».

Пожалуй, несколько расширило гардероб русского мелкопоместного дворянина появление «визитки» — достаточно элегантного уличного костюма, который надевали для нанесения визитов и на время небольших празднеств. К черной визитке полагалось надевать черные брюки в серую полоску либо серые — в полоску черную.

Из туманного Альбиона в самом конце XIX столетия в Европу прибывает смокинг. Он занимает место малого парадного туалета. В нем дворянин являлся в свой мужской клуб. А позже появлялся в смокинге уже и в театре, и ресторане. Покрой смокинга был рассчитан на хорошую спортивную фигуру. И его, как правило, носили молодые люди.

Воротнички к белым рубашкам были и стоячие, и отложные. Наш старый знакомый — фрак — как появился на свет красивым и элегантным, так и продолжал существовать весь XIX век, меняясь лишь в форме выреза. Брюки же с каждым десятилетием слегка меняли свой силуэт. То были на штрипках, то — без них. В 80-е годы брюки расширяются книзу и приобретают лампасы. Вдобавок на них спереди прорезаются еще и горизонтальные карманы. Но почему-то в 90-е годы Россию заполняют брюки странного, так называемого «французского» покроя — суженные книзу. Они тотчас же придают фигуре мешковатость. Фигуры русские, славянские вряд ли от этого выиграли.

И если в 50—60-е годы галстук имел вид банта, то в 70-е он стал ленточным. А вот к фраку по-прежнему носили белый галстук, завязанный бантом.

Цилиндр продолжал оставаться самым элегантным головным убором на протяжении века. Русские дворяне носили и жесткую фетровую шляпу — мелону. Летом в усадьбах их укрывали от солнца панамы с широкими полями, а в городах мягкие фетровые шляпы, а также знаменитые канотье — невысокие шляпы с узкими твердыми полями и черной лентой по кругу.

Примеры дворянского костюма второй половины 19 века

Вениг К.Б. Женский портрет

1.  «Лиф-панцирь».

В 1880-е годы сильно затянутый лиф женского платья, укрепленный стальными пластинками, опустился ниже талии, охватывая бедра, и получил название «лифа-панциря». Модным становится применение для одного и того же платья разных тканей. На картине работы Венига К.Б. изображена дама в платье с узким лифом из голубой ткани, со шнипом, опускающимся до уровня бедер, и юбке, подхваченной у бедер бантами. На плечо наброшена накидка с меховой оторочкой.

Перов В.Г. Приезд гувернантки в купеческий дом. 1866

2.  Кринолин.

В начале 1860-х годов появившиеся в предыдущее десятилетие кринолины доходят до таких размеров, что затрудняют движение как самой его обладательницы, так и окружающих. Они занимали много места в театре, на лестнице. Поэтому кринолины под влиянием жизненных обстоятельств претерпели конструктивные изменения. Из круглых обручи стали овальными и расположились вокруг тела под углом. Благодаря перемене формы и расположения обручей, силуэт юбки и лифа изменился. Кринолин, не уменьшая своего объема, как бы передвинулся назад. Платье новой формы мы можем видеть на главной героине картины В.Г. Перова «Приезд гувернантки в купеческий дом».

Репин И.Е. Портрет Юркевича. 1879

3.  Летний пиджак.

В середине XIX столетия цветовая гамма мужского костюма стабилизировалась. Цвета были темными (синий, коричневый, зеленый), но преобладал черный цвет. В летних костюмах допускались серый, белый и кремовый цвета. На портрете кисти Репина И.Е. почетный член географического общества России Иван Васильевич Юркевич изображен в светлом летнем костюме — пиджаке и жилете. Высокий ворот белой рубашки обвязан белым галстуком.

Шервуд В.О. Портрет Б.Н. Чичерина.

4.  Пиджак.

В 1860-х годах сюртук заменяют пиджаком, который раньше являлся частью охотничьего костюма. Пиджак вместе с брюками и жилетом начинают делать из одной ткани. Изображенный на портрете работы Шервуда В.О. общественно-политический деятель России середины — второй половины XIX века Борис Николаевич Чичерин одет в пиджак и жилет черного цвета, сшитые из одной ткани, и серые брюки.

Нестеров Н.В. Портрет О.М. Нестеровой

5.  Платье амазонка с подобранной туникой юбки.

Наряду с пышными, богато декорированными нарядами, во второй половине XIX столетия появляются костюмы, в который модные элементы были значительно упрощены, турнюр был заменен небольшой мягкой драпировкой, бантом или концами подобранной тюники. Такой костюм мы можем видеть на портрете дочери М.В.Нестерова. Ольга Михайловна Нестерова изображена в черной амазонке с подобранной туникой юбки.

Зарянко С.К. Женский портрет (Княгиня К.А. Абаза)

6.  Платье с кружевной бертой.

Бальные туалеты 1860-х годов, как и в предыдущее десятилетие, отличались огромным размером кринолинов, маленьким лифом, оставляющим обнаженными руки, плечи, грудь и спину. Обширная поверхность юбки сделалась объектом виртуозного мастерства портных и декораторов. Грандиозные размеры бальных туалетов заставляли современников сравнивать женщин с плывущими облаками. На портрете кисти С.К. Зарянко представлена молодая женщина в нарядном платье золотистого цвета. Верхняя часть маленького лифа закрыта выполненной из черного кружева бертой (поперечной драпировкой). Широкая юбка украшена фестонами и черным кружевом.

Маковский К.Е. Портрет свояченицы (Е.П. Летковой)

7.  Платье с плиссировкой и шелковыми лентами.

В 1870-е годы женские платья обильно украшаются бантами, воланами, драпировками и плиссировками из тюля, кружевами, перьями, цветами. Лиф, рукава, манжеты, вырез горловины и края турнюра обшивают рюшками, бархатными лентами, кружевами, стеклярусом. К.Е. Маковский изобразил на портрете свою свояченицу, писательницу Екатерину Павловну Леткову в богато украшенном платье с лифом из шелковой ткани. Вырез горловины обшит рюшами, к лифу приколот букет роз. Рукава оформлены плиссировкой и шелковыми лентами.

Репин И. Е. Портрет С.А. Шевцовой

8.  Платье с турнюром.

В 1870-е годы изменилась форма каркасной основы платья. Округлые пышные формы кринолина заменяются узкой в боках юбкой с турнюром. Поверх основной юбки по краю лифа пришивалась верхняя юбка, которая драпировалась спереди или на боках, отделывалась кантами, вышивкой, плиссировкой, кружевом, бантами. На портрете работы И.Е. Репина Софья Алексеевна Шевцова, сестра жены художника, изображена в платье с турнюром. Юбка оформлена драпировками, фестонами. Черная бархатная кофта с баской, оформленной бахромой.

Крамской И.Н. Портрет С.И. Крамской

9.  Платье с юбкой, оформленной драпировками, подхваченными лентами.

В 1880-е годы юбки состояли из двух частей: нижней основной, гладкой, на которую крепилась верхняя, драпированная, дополненная воланами, рюшами, бантами. Нижняя юбка с изнанки имела шнуровку, которая стягиваясь, прижимала переднее полотнище юбки к бедрам и ногам. Заднее полотнище юбки оставалось свободным, давая возможность передвигаться. И.Н. Крамской изобразил на портрете свою дочь, Софью Ивановну Крамскую, в платье с лифом, доходящим до бедер, и юбкой, оформленной драпировками, подхваченными лентами.

Репин И.Е. Портрет Л.П. Штейнгель

10.  Платье, юбка с треном.

Во второй половине 1890-х годов лиф и талия остаются еще очень затянутыми. В моду вновь входят огромные рукава жиго, но к концу века они выходят из моды. На портрете работы Репина И.Е., Л.П. Штейнгель изображена в белом платье с узким лифом, пышными рукавами жиго и юбкой с треном. Треном называлась особо подкроенная часть юбки, длина которой превышала длину всего платья, поэтому часть его лежала на полу. Когда женщине надо было двигаться, она поднимала трен за специальную петлю, пришитую на уровне бедра. Петля надевалась на кисть руки. При поворотах и ходьбе нужно было уметь движением ноги отбросить трен в сторону.

 

Источники: russify.ru, school-collection.edu.ru

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Похожее

Рядиться никогда не лень. Одежда горожан конца XIX — начала XX века | Газета «Кижи»

В рамках акции «Иллюзии Старого города» прошел конкурс на лучший городской костюм кон. XIX — нач. XX вв., в котором приняли участие более тридцати горожан. О том, как одевались жители старого города, рассказывает этот материал.

В губернском городе Петрозаводске, захолустье Российской Империи, тихая провинциальная жизнь текла своим чередом, что не мешало горожанам следить за модой, которая на грани веков претерпевала кардинальные изменения.

На грани XIX — XX вв. Петрозаводске более двухсот мастеров — портных, сапожников, шапочников, красильщиков — обеспечивали горожан одеждой и обувью. Ремесленники имели свои мастерские, часть работали на дому.

Множество модных вещиц попадало в город из Петербурга, а также создавалось руками горожанок по образцам из столичных модных журналов.

Не оставалась в стороне и газета «Олонецкие губернские ведомости», и хваля, и критикуя наряды горожанок в своих публикациях, рассказывающих о праздниках, гуляньях, благотворительных вечерах и других публичных мероприятиях. Например, что писала газета в одном из июньских номеров: «Одна из дам высшего круга одета была в простенькое беленькое с мушками платьице, что в Петрозаводске случается очень редко: даже в простые дни жены небогатых чиновников не покажутся на улице в ситцевом платье, тем более на гулянье, считая это делом решительно невозможным. Муж там себе что хочешь делай, хоть без сапог ходи, а жене подавай шелковое или шерстяное платье. Дай Бог, чтобы этот пример одной из представительниц здешнего высшего круга подействовал хотя на бедный класс чиновников и доказал им, что не в шелке и бархате дело, но в умении к лицу одеться».

Развитие моды происходило очень интенсивно и затрагивало, в основном, женскую одежду, в то время как формы мужского костюма все более стабилизировались и униформировались.

В понятие «городской костюм» включается обычно костюм представителей тех социальных слоев города, которые одевались по западноевропейской моде.

В провинции модницы копировали с большей или меньшей ловкостью сочетания цветов и фасоны столичных щеголих. Законодательницей мод являлась, как правило, губернаторша, она же задавала тон платьев.

Хороший вкус — если верить российским модным журналам 1890–1900 гг.— отличало также умение подбирать ткань и фасон в соответствии с предназначением будущего наряда. В утреннем капоте или шлафроке, сшитом из легкой, светлой ткани, позволительно было выйти к завтраку и даже принять в раннее время неожиданного гостя. Однако и капот, и шлафрок считались неуместными после полудня. Дневное домашнее платье чаще всего шилось из кашемира коричневого или гранатового цвета; такими же делались форменные платья гимназисток.

К концу XIX в. в гардеробе обеспеченных горожанок появились особые наряды, предназначенные для домашних приемов гостей. Они отличались от вечерних и бальных туалетов меньшим богатством использованных тканей, меньшей пышностью декора, так как должны были производить впечатление прежде всего удобных, носимых как бы повседневно. Часто такие домашние, «будуарные» платья кроились из целого куска материи и делались более свободными, чем для выхода на улицу. Прическа, вершившая домашний вечерний наряд, исключала использование богатых украшений, цветов или перьев; наиболее уместными считались черепаховые гребни, шпильки и изящная небрежность двух-трех «случайно выбившихся» локонов.

Для выхода на улицу и для визитов модные журналы рекомендовали иметь особые дополнения к нарядам, так как выходить на улицу в том же платье, в каком ходили дома или предполагали быть в театре,— считалось дурным тоном. Одним из таких дополнений могла быть короткая пелерина, «тальма» или, например, шарф с подобранной в тон шляпкой и перчатками, не говоря уже о разнообразной верхней одежде: пальто, куртках-казакинах, манто и т. п.

Блестящие и сверкающие украшения — платьев, причесок, пояса, равно как все виды серег, брошей, колец и браслетов — женщина со вкусом надевала лишь к бальному вечернему туалету. При этом выйти в вечернем платье на улицу и, например, дойти пешком до театра или знакомых считалось верхом безвкусицы. Надев нарядное платье и украшения, полагалось нанять экипаж.

Однако взгляд современника быстро отличал элегантную аристократку от стремившейся быть похожей на нее представительницы «третьего сословия». Одежда представительниц купеческого сословия, а также мещанок часто представляла собой попытку соединить «французское с нижегородским» — парижские моды с русскими украшениями и старинными головными уборами. Купеческое происхождение женщины, оказавшейся на балу в Благородном собрании, выдавало, как правило, обилие безвкусных перьев, кружев и бантов, пристрастие к крупному жемчугу и многоценным перстням.

На улице купчиху было узнать еще легче: наряду с модными пальто и манто, обрисовывавшими их крупные фигуры, купчихи и купеческие дочки часто носили бархатные салопы, часто на меху или на вате, с широкими рукавами и длинными пелеринами.

Но как ни упрощались фасоны женских платьев, как ни демократизировались,— все же модная одежда оставалась и в конце XIX в. одеждой для праздных, не знающих, чем себя занять, скучающих обладательниц тугих кошельков. Различия в повседневном и праздничном костюме зажиточной части общества и людей с ограниченными средствами стали особенно заметны с 1900-х гг., когда на выбор фасонов, цветов, манеры одеваться стали оказывать влияние стили декаданс и модерн. Мотив медленного умирания, упадка, манерной усталости в декаданса, подражание «длинному и гибкому ростку вьющегося растения» в стиле модерн сформировали особый силуэт, типичный для европейской и российской моды начала XX столетия. Его отличала вытянутость, извивы, завышенная и нечетко обозначенная талия: «все шло в длину, увеличивало свою протяженность щупальцами, возносилось вверх и оттуда падало или гибко никло…»

Самым модным силуэтом считался силуэт «амфоры», для чего баску, шарф или тунику драпировали спирально вокруг фигуры. Идеальной драпировкой являлись также меховые или страусовые боа. Дамы и барышни, следуя новой моде, заказывали платья с высоким глухим воротником-стойкой или же, наоборот, декольтированные, открывавшие ставшие модными худые ключицы. Чаще других материалов использовались атлас и матовый, шуршащий шелк-муар. Платья из муара глухо и плавно колебались, подобно волнам. Типичными цветами стиля модерн считались водянисто-зеленый, серо-зеленый, пепельно-серый, черный в сочетании с лиловым или лиловато-сиреневым, а также, по контрасту, с огненно-рыжим. Модным дополнением прически почитались страусовые перья. Струящиеся платья и костюмы для визитов дополнялись своеобразными шляпами с огромными полями шире плеч или, наоборот, маленькими восточными тюрбанами с прикрепленной надо лбом отделкой, поставленной вертикально.

Большинство женщин вовсе не интересовало отразить в костюме собственное понимание искусства одеваться. Они носили вещи, отстававшие от моды, избегая всяких экстравагантностей. Покрой, расцветка, отделка отвечали общему направлению и стилю, но были строже, корректнее, нежели модели в журналах. Большую популярность завоевали простые фасоны типа «принцесс» и сарафаноподобные юбки на бретелях, под которые надевались блузки. Особенно легко этот фасон привился в мещанской среде, так как напоминал традиционный русский костюм.

Платье мещанок отличалось от одежды аристократок не столько фасоном, сколько умением, с которым оно было сшито, подбором материалов и отделок. Понятие «мещанский вкус» отражало отнюдь не вкусы женщин целого сословия, но характерное для не слишком состоятельных горожанок стремление дешевыми средствами подделаться под буржуазную роскошь.

В то время как мещанки, стараясь «быть не хуже других», усовершенствовали свои платья дополнительными бантиками, кружевцами, бахромками и «миленькими брошечками» вроде ангелочков, сердечек и блестящих фальшивых камней,— женщины с хорошим вкусом старались избежать в одежде вычурности и лишнего блеска. Их костюм модифицировался в направлении большей практичности. Не избежала этого и домашняя одежда. Халаты, капоты и шлафроки с запахом были неудобны для женщины, озабоченной с самого утра домашними делами. Поэтому для дома многие горожанки стали шить простые свободные платья, поверх которых надевали фартук.

Удобными в повседневной носке год от года становились буквально все элементы гардероба россиянок — дневные, послеобеденные, вечерние и даже бальные платья. В начале XX в. буквально все ощутили преимущества прорезиненных пальто и плащей. Практичностью объяснялась и возникшая мода на вязаные вещи, например, джемперы, не утратившие своего значения в гардеробе по сей день. Несомненное влияние на появление новых видов одежды оказало вошедшее в моду в конце 1890-х гг. увлечение спортом — велосипедным, конькобежным, верховой ездой. Благодаря ему, даже для повседневной носки стали изготавливаться и продаваться свободные блузы, сравнительно короткие юбки в складку и даже (впервые в истории женской моды!) широкие шаровары на манжетах ниже колен.

Модной обувью в начале XX в. считались лакированные или шнурованные ботинки со светлым верхом и черными лакированными носками и каблуками, а также «лодочки» с перепонкой. С вечерними и бальными платьями надевали, как правило, остроносые туфли на высоком каблуке, которые украшали блестящей пряжкой. Хороший вкус требовал подбора цвета чулок, точно подходящего к цвету туфель.

Однако все еще не все женщины и даже не их большинство могли себе позволить этот «хороший вкус», да и просто покупку одежды с учетом индивидуального стиля. Модистки и портнихи брали за пошив изысканных платьев огромные деньги, и стесненные в средствах горничные, камеристки, бонны, гувернантки могли лишь мечтать о «модном гардеробе». Элегантность была позволительна лишь представительницам обеспеченной части общества. Помимо «буржуазок» и дворянок, модную одежду в начале XX в. носили купчихи, однако взгляд современника по-прежнему нетрудно выделял последних в толпе гуляющих, в театральной ложе, в магазине.

В отличие от них, работницы российских фабрик и заводов не стремились угнаться за модой. Их обычной одеждой с конца XIX в. была по-прежнему сосборенная на талии юбка и свободная кофта с баской. Многие носили и платья, но чтобы покрой их был достаточно удобным, во всех швах немного отступали, лиф припускали пошире и не встрачивали в него «косточек», юбку укорачивали, на рукавах не делали напусков. Их рабочую одежду дополнял фартук и накинутый на плечи платочек, завязанный под подбородком. Излюбленными и недорогими тканями, из которых шилась каждодневная и праздничная одежда российских работниц, были ситец, миткаль, бумазея и сатин. Обувь к таким «нарядам» носилась соответствующая: кожаные ботинки с резинками по бокам, реже — грубоватые туфли на небольшом каблуке.

Костюм женщин, пришедших из села и занятых в различных отраслях производства, приобретает новые черты. На смену сарафанам, юбкам и рубахам приходит так называемая «парочка» — приталенная кофта и расклешенная юбка из той же ткани. В ней сочетались традиции народной одежды, требования городской моды и стандарта. Кофта шилась с воротником-стойкой, кружевной вставкой на груди и пышными рукавами; широкая юбка — иногда с оборкой по подолу. Для будничной одежды применялся ситец и другие фабричные хлопчатобумажные ткани, для праздничной — шелк, шерсть или их смеси.

Мужской костюм рабочего состоял из ситцевой рубахи-косоворотки, надеваемой поверх брюк и подпоясанной ремнем или кушаком, темных брюк, заправляемых в сапоги, жилета, пиджака или сюртука. Все это шилось из покупных тканей фабричного производства.

Одежда россиянок, изменения стиля которой оказались в непосредственной зависимости от причуд европейской моды, стала индикатором значимости того или иного события в политике, литературе, искусстве. В то же время, основные различия в манере одеваться диктовались отныне прежде всего отличиями вкусов и привычек, а также размерами кошелька.

После Октября 1917 года, коренным образом изменившего весь уклад российского общества, наступает новая эра в развитии искусства костюма, призванного служить для полного удовлетворения потребности широких масс трудящихся России. Костюм перестает быть сословной принадлежностью, привилегией отдельных классов.

«История Петрозаводска: власть и горожане», «Три века Петрозаводска», А. Васильев «История русской моды», Р. Андреева «Энциклопедия моды», «Городской костюм конца XIX – начала XX века из собрания Натальи Костригиной», Л. Ефимова, Т. Алешина «Городской костюм XVIII – XX вв.», Большая биографическая энциклопедия, Н.П. Ламанова, газета «Олонецкие губернские ведомости».

Фото из фондов музея-заповедника «Кижи».

Подготовила Татьяна НИКОЛЮКИНА

Ссылки и документы:

Мужской костюм 30-х годов XIX века

Мужской костюм 30-х годов XIX века

В тридцатых годах XIX века мужская мода также претерпевает некоторые изменения, но это касается только кроя костюма, ширины и длины сюртуков к рединготов, ширины брюк и цвета жилетов.

Удивительно, до чего мужской силуэт повторяет женственные формы моды: талия затягивается настолько, что приходится прибегать к корсетам. Жилет, редингот, фрак и сюртук обтягивают грудь, и полы от тонкой талии расширяются, как дамская юбка. Плечи сюртуков, фраков и редингота такие же покатые, как у дам. И в довершение сходства рукава, сильно расширенные сверху, также напоминают дамский рукав жиго. Складки на панталонах и тонкая талия делают бедра широкими и женственными. Особую заботу портных составляют разнообразные отвороты фраков и рединготов: острые и круглые, двойные и одинарные, бархатные, суконные, в цвет и контрастные.

В 1830 году утренним нарядом считался застегнутый доверху черный сюртук, а для послеобеденного и визитного времени — цветной открытый сюртук (редингот) и обязательно светлые однотонные или полосатые панталоны, светлый жилет, атласный или фуляровый галстук (черный или цветной). Фрак черный или цветной, надевавшийся днем для визитов и прогулок со светлыми панталонами, застегивался на все пуговицы, обязательным был черный или цветной шелковый галстук. Пуговицы, составлявшие главное украшение, могли быть бронзовыми, золотыми, серебряными и обтянутыми тканью костюма. На бал являлись в черном, цветном рединготе, суконном или бархатном фраке, в обтянутых светлых (или черных) панталонах, белоснежной рубашке со складками на груди или гофрированным жабо. Вокруг шеи повязывали батистовый или шелковый галстук. Светлые шелковые чулки виднелись из — под коротких панталон и в вырезе открытых бальных туфель с тупыми носами. Шапокляк (складной цилиндр), белые перчатки и плащ на светлой подкладке, лорнет, часы дополняли костюм.

«Для верховой езды надевают короткие сюртуки с четырехугольными полами, с карманами на боках, с широкими отворотами, застегнутыми до половины груди. Панталоны из трико в полоску в полуобтяжку или совсем широкие».

Утренний домашний наряд составляли широкий халат из легкой материи с бархатными отворотами, широкий жилет, шитый шнурами (брандебурами), панталонысо складками, туфли сафьяновые, шитые золотом, бархатная шапочка.


Портрет молодого человека
Художник Тропинин Василий Андреевич, 1839 год

В XIX веке мужская одежда становится «скучной». Усвоив это, в театрах нередко шьют фраки и сюртуки на период целого столетия одинаковых фасонов. Здесь не остается ничего другого, как просить читателей быть внимательными к тексту и иллюстрациям, что поможет избежать кажущегося однообразия. Кроме того, в распоряжении художника есть и такие могучие средства, как цвет и фактура. Разная поверхность тканей, даже если они сближенных тонов, на сцене приобретает совершенно различные оттенки цвета.


Портрет Семена Николаевича Мосолова
Работа Василия Андреевича Тропинина, 1836 год

Заказы на платья определяли положение в обществе, так же как имя портного, у которого шили, определяло платежеспособность. Портных слушали, им внимали, они творили суд и расправу над костюмом и обществом по своему усмотрению, хотя «усмотрение у них осторожное, хитрое и продуманное…» Гуманн, знаменитый парижский портной, очень глубокомысленно разделил охотников на два рода: на тех, которые одеваются охотниками для того, чтобы ходить на охоту, и на тех, которые ходят на охоту, чтобы иметь предлог одеться по-охотничьи. «Первые носят непромокаемые сапоги на толстых подошвах, непромокаемые штиблеты, длинные, ниже колен, замшевые панталоны, куртку с чудовищными карманами, кожаную фуражку, охотничью сумку и пр. и пр. Вторые же носят узенькие, коротенькие, зеленого или бронзового цвета рединготы с округлыми полами и со множеством застегнутых карманов, с узкими рукавами, плотно охватывающими запястье, и с золотыми пуговицами. К этому рединготу идут мягкий, едва завязанный галстук, открытый воротник рубашки, кожаный пояс, застегнутый пряжкой из вороненой стали, за которой прицепляются патронташ, летняя шляпа, замшевые перчатки и Робертово ружье…» («Литературные прибавления» к «Русскому инвалиду»). Путешествия, восхождения на горы заставили людей позаботиться о своем удобстве.

Литератор Надеждин в своих очерках о Швейцарии пишет: «…однако я воспользовался многим из его замечаний, чтобы снарядиться должным образом к пешеходству, которое решился начать… Сообща мы сделали программу дорожного гардероба… со всей аккуратностью она определяет даже покрой, вес материи и цвет платья, в которое надо одеваться, и важно уверяет, что малейшее отступление от их предписания влечет за собой опасную неизбежность простудиться. Так как я уже ходил пешком по Рейну, то имел запас многих вещей, назначенных в программе туристов: китель или рубашку со многим количеством карманов, надеваемую сверх всего вместо сюртука. Башмаки, непромокаемый плащ, зонтик и дорожный ранец. Сверх того в Париже я купил блузу во французском стиле. Я наполнил мой ранец тройным числом сорочек, носков и платков, взял про запас по экземпляру жилета, исподнего платья, стиблетов и башмаков (стиблеты — гамаши, гетры), все это прикрыл альбомом, неразлучным спутником моего путешествия, да для карманов оставил дорожную чернильницу, стальное перо и Эбеля. Мартин, хотя с тайной досадой, свернул мне плащ в каток и связал вместе с зонтиком по законам равновесия так искусно, что обе эти вещи можно было перекинуть через плечо коромыслом…» (Н. И. Надеждин. «Литературные прибавления» к «Русскому инвалиду», 1837 г.).

Подобные описания восстанавливают картины быта, подлинную жизнь костюма. Весь последующий период в истории костюма XIX века характерен возникновением все новых и новых форм. Появятся куртки, короткие брюки, купальные костюмы и многое другое — маленькие штрихи времени, без которых сцена и театр сухи и неполны…
Мода 40-х годов XIX века

Мода и история костюма XIX века

Особенности костюма в любую эпоху обусловлены его функциональным назначением. Костюм 19 века – это прежде всего наряд для танцев, наиболее распространенного вида досуга как женщин, так и мужчин. Поэтому женские платья и мужские костюмы 19 века шьются с учетом удобства и максимального подчеркивания достоинств фигуры.

Женский костюм: силуэт, детали, ткани

Воздушный ампир

Конец 18 – начало 19 века в женской моде – эпоха «свободы тела» и влияние стиля ампир, берущего истоки в античных образцах: платья носили без корсета, ткань струилась свободно прямо от лифа под грудью, подобно древнегреческой тунике. Цвета предпочитали светлые: белый, нежно-голубой, кремовый, розовый, а ткани летящие. Обувь носили легкую, без каблуков, атласная шнуровка туфель также напоминала древнегреческие сандалии.

Бидермейер

В 1820-е мода эволюционировала, обратившись от античных туник к эпохе Возрождения, а значит сделала шаг в сторону «несвободы» — возвращению корсетов, утяжек, громоздких конструкций. Женский костюм промежуточной эпохи – бидермейера – это платье в стиле ампир, но с существенно удлиненным лифом, в который встраивали небольшой корсет. Юбка стала более жесткой, колоколообразной.

Рококо

К 1830-м годам талия платья спускается на свое привычное место. В моде сильно утянутая, тонкая талия, подчеркнутый бюст, объемные рукава, широкая юбка, пышность которой достигалась поддеванием множества нижних юбок.

Главный «монстр» эпохи «второго рококо», — кринолин. Это конструкция юбки, обеспечивающая женщине вид торта. Каркас изготавливали из деревянных прутов, китового уса и даже металла. Вначале в моде был симметричный кринолин (юбка была круглой, в районе бедер имела вид «щёчек»), затем акцентирующий центр сместился назад и, наконец, кринолин трансформировался в турнюр – объемная конструкция, обеспечивающая объем сзади.

При создании костюма учитывалось, что женский силуэт в профиль должен походит на латинскую буква S: пышная грудь, туго стянутый корсет, который теперь охватывал и бедра, и подобранная сзади, объемная юбка, под которую на ягодицы подкладывались специальные подушки.

Ампир диктовал пастель, воздушные вуали и газ, рококо сделало ставку на буйство красок и тяжелые, богатые ткани: шелк, атлас, бархат, шерсть, штоф. Ампир был аскетичен в отделке – рококо это с лихвой наверстало: в моде с середины 19 века золото, вышивка, кружевные детали, искусственные цветы, ювелирные украшения.

Ампир ввел в моду шали, которые в эпоху второго рококо трансформировались в жилеты, мантильи, пелерины.

Обувь в эпоху второго рококо была шнурованной или на кнопках, преимущественно на каблуках. Для женщин предусматривались открытые бальные туфли, также на каблуках средней высоты, форма каблука изогнутая.

Платья эпохи рококо достигли к концу 1880-х карикатурного вида, но к 90-м годам стиль изжил себя, уступив место более простому по крою и практичному стилю модерн, утвердившему более свободные формы и темные тона.

Женские прически 19 века

Стилистика ампира предполагала ношение длинных свободных причесок, частично с распущенными волосами. К середине века волосы стали убирать более сложно и тщательно: в 50-е – убирать совсем, упрятывая их в валики и сетки на нижней части затылка; в 60-е – отпуская локоны по бокам, а остальное забирая в валик; в 70-е – наоборот, убирая волосы по бокам, а локоны в подобие конского хвоста отпускали по спине.

Мужская мода 19 века

Мужской костюм 19 века не претерпел таких кардинальных изменений, как женский, и главной особенностью мужской моды стало функциональное разделение мужской одежды на визитные, рабочие, бальные и домашние костюмы.

Фрак в начале 19 века была исключительно костюмом для верховой езды. Вскоре после появления фраки стали надевать на танцы и носить в качестве повседневной одежды. К 1840-м годам фраки были вытеснены из повседневной сферы сюртуками, под которые мужчины надевали один-два жилета и рубашку, а фрак перешел в парадную форму одежды.

Базовой деталью мужского гардероба была белая рубашка. В середине 19 века изобрели манишку, имитирующую рубашку.

Эволюция брюк

В начале века мужчины еще носили панталоны – надевали их в качестве верхних коротких брюк на чулки. К 50-м годам панталоны были вытеснены сильно зауженными брюками на штрипках. В 60-е появились брюки без штрипок, а в 70-е и 80-е, под влиянием моды на все военное, брюки стали оснащать лампасами. Ввиду того, что спорт стал прочно входить в моду, брюки стали шить более широкими книзу, чтобы обеспечить комфортное передвижение.

В конце 19 века модным становится смокинг (буквально – «костюм для курения»). Смокинг сочетали с родственными по цвету брюками.

Мужская обувь, аксессуары и прически

Обувь также была разделена по функциональному назначению: визитный костюм дополняли черными полуботинками, на каждый день носили штиблеты и ботинки, шнурованные или на кнопках. На танцы надевали открытую обувь. В середине 19 века особым писком были остроносые лаковые ботинки, позже была введена мода на высокий каблук и тупой нос.

Украшением мужского костюма был галстук. В середине 19 века любили пышные галстуки в виде бантов, позже галстук стал более лаконичным, ленточным.

В начале века и до середины в моде кудри и локоны, волосы носят довольно длинные, добавляя к образу бороду и усики. К 1860-м волосы стали короче, а бородка и усы, наоборот, длиннее, в моду вошли пышные баки.

Костюм XIX века. Великая французская революция. Классицизм, ампир, романтизм, эклектизм, модерн

[На главную] [Архив] [Модный нюанс]
[Предыдущее: Костюм XVIII века] [Следующее: Европейский костюм 1900—1925 гг.]

Костюм XIX века

Демократизация эстетического идеала и костюма под влиянием Великой французской революции 1789 года

Великая французская революция 1789 г. закрепила во Франции победу капиталистических отношений над феодальными.

Именно этот идеал явился одним из основных источников формообразования костюма. Прежде всего это сказывается в значительном упрощении ассортимента шитых изделий, тканей, украшений, в появлении динамичных форм и смелого цветового решения. Из костюма уходят шелк, парча, бархат, дорогие кружева и украшения, каркасная основа, парики.

Одежда санкюлотов

В одежде революционеров — санкюлотов отражается стремление к простоте, удобству, лаконичности форм. Ощутимо влияние народного костюма. Большое значение приобретает символика цвета, несущая революционно-патриотические идеи.

Рис. 1


Мужской костюм состоит из короткой куртки — карманьолы, надетой поверх белой рубашки, длинных синих панталон, отделанных красной тесьмой, красного фригийского колпака с национальной кокардой. На шее — цветной свободно повязанный шарф-галстук. Под карманьолу надевали короткий жилет. (рис. 1).

В холодную погоду сверху носили плащ упелянд из толстого серого или коричневого сукна с воротником и отворотами из красного плюша.

Такое же решение имел женский костюм: нижняя рубашка и верхняя короткая двубортная куртка без корсета, юбка из синего сукна длиной до середины икр прямой свободной формы, присборенная на поясе, без каркасной основы, на талии — пояс-шарф. На голове — фетровая шляпа со страусовым пером и кокардой. Цветовое решение традиционное — красное, синее, белое; отделка — ярко-красная тесьма, широкий кант (рис. 1).

Оба костюма — мужской и женский — легли в основу костюмов должностных и общественных лиц этого периода.

Проекты костюмов Ж.-Л. Давида. Влияние античности. Стиль классицизм.

Французский революционный конвент придавал большую важность формам костюма революционного народа и поручил одному из выдающихся художников Франции Жаку-Луи Давиду создать проекты национальных костюмов третьего сословия, т. е. буржуазии и народных масс. Художник создает их под прямым влиянием римской классики. Это влияние сказалось в цветовом решении, в форме дополнений, украшений, головных уборов. Белый, синий, красный цвета — символы свободы, равенства, братства — преобладают в цвете курток, жилетов, шарфов, юбок, головных уборов. Фригийские колпаки с трехцветными кокардами, легкие развевающиеся шарфы, драпированные мужские плащи и античные женские туники, представленные в эскизах костюмов Давида, были утверждены конвентом как отразившие идеал времени. Однако в жизнь были претворены лишь их отдельные элементы.

Рис. 2


Французский костюм периода революции находился под влиянием классицизма, который утверждает новые эстетические представления и новую форму костюма без каркаса и многовековой пышности украшений. В женской одежде — это тонкое муслиновое или батистовое светлое платье без отделки и украшений, надевается на трико или на обнаженное тело. Высокая линия талии определяет соотношение пропорций короткого лифа и длинной прямой юбки: 1 : 6 в фас, 1 : 6,5 в профиль и 1 : 7 со стороны спины (благодаря небольшому шлейфу сзади). Силуэт женской фигуры вписывается в вытянутый прямоугольник со сторонами, примерно равными ширине плеч, талии, бедер и низа юбки. Мягкий лиф с глубоким вырезом, плавно ниспадающая, заложенная сзади встречными складками юбка, цвет, колорит и фактура ткани напоминают античный костюм (рис. 2). Роль гиматиев, палл и других верхних античных одежд выполняют тончайшие индийские кашемировые шали. Красные, голубые, бирюзовые, светло-коричневые с каймой орнамента, они покрывают шею, плечи, выразительно завершая прекрасный образ. Известные французские художники Ж.-Л. Давид,Ф. Жерар рисуют в таких платьях знаменитых французских красавиц — мадам Рекамье, Тальен.

Головные уборы также подражали античной форме — обручи, сетки, диадемы, пышные повязки со страусовыми перьями, бархатные и шелковые ленты поддерживали прически с греческим узлом или короткие кудрявые стрижки.

Туфли — плоские на низком каблуке, светлых тонов со шнуровкой из лент, оплетающих ногу наподобие греческих сандалий.


Рис. 3                                        Рис. 4

Наряду с существованием моды, резко расходящейся с прежней, продолжает развиваться наметившаяся ранее тенденция к простоте, удобству, деловитости, характерной для буржуазии этого периода. В мужском костюме бытуют темный шерстяной фрак, светлый жилет, замшевые кюлоты (рис. 3). В женском костюме — прямые платья без каркасной основы с узким прилегающим лифом, прямой сборчатой юбкой, короткие карако и казакины, передники, нагрудные косынки и шали, перекрещивающиеся на груди и завязывающиеся сзади (рис. 4).

Выработка общего типа городского европейского костюма в начале XIX века

Начало XIX в. знаменуется промышленным переворотом в Западной Европе, бурным ростом производительных сил, установлением буржуазных производственных отношений. Мощный технический прогресс, изменения социального состава общества, концентрация населения в крупных городах различных европейских стран создают основу для завершения процесса образования единого европейского городского костюма, который все больше утрачивает черты местного и национального своеобразия.

Развитие моды в XIX в. происходит очень интенсивно и затрагивает в основном женскую одежду, в то время как формы мужского костюма все более стабилизируются. На первое место выдвигаются его практичность, целесообразность, строгий внешний вид. Это объясняется прежде всего изменившимся образом жизни, новыми эстетическими идеалами XIX в. и определенным положением женщины в буржуазном обществе.

Первенство в области женской моды по-прежнему остается за Францией, мужской — за Англией. Наряду с усложнением социальных функций моды значительно расширяется сфера ее влияния в обществе.

Основные формы и ассортимент одежды. Ткани, цвет, орнамент

Костюм 1800—1825 годов. Стиль ампир

Начало XIX в. характеризуется появлением в искусстве стиля ампир (от французского «империя»). Он выражал эстетические вкусы крупной буржуазии и прославлял военные победы Наполеона. Так же как классицизм XVIII в., стиль ампир вдохновлялся античными образами. Характерными элементами орнамента были античные лавровые венки, луки, стрелы, пальмовые ветви, львы. Плотными симметричными рядами располагались орнаментальные рельефы, росписи на неподвижной глади дворцовых стен или лакированной мебели, создавая величественную монументальность интерьера.

Стиль ампир отличался от классицизма большей статичностью, пышностью, блеском и помпезностью.

Силуэт костюма ампир стремится к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны. Плотные блестящие ткани украшают однотонной рельефной вышивкой или симметричной декоративной отделкой. Композиция костюма статична, декоративное решение преобладает над конструктивным.

Мужской повседневной одеждой становится темный (коричневый, черный, синий) шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой. Чаще всего его носили со светлыми панталонами и светлым жилетом. Верхней одеждой был двубортный редингот, или сюртук (рис. 5, справа), который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. Зимой и осенью мужчины носили редингот с несколькими воротниками или пелериной (рис. 5, слева).


Рис. 5

Прически в основном короткие, головные уборы — высокие шляпы с небольшими, загнутыми с боков полями.

Распространенными видами обуви были сапоги и туфли.

Особенно глубоким было влияние стиля ампир в женской одежде. Пропорции костюма остаются такими же, как в конце XVIII в. (высокая талия делит фигуру в соотношении 1 : 7 и 1 : 6, прямая длинная юбка и узкий лиф). В 1809 г. в костюме вновь появляется корсет. Применение дорогих плотных тканей резко меняет пластику костюма. В нем появляется все больше декоративных элементов: рюшей, кружев, вышивки, оборок (см. рис. 5). Платье делают из плотного шелка или тонких прозрачных тканей, но на плотной шелковой подкладке, и вышивают однотонной белой гладью с золотой и серебряной нитью, блестящими пайетками. Оно часто имеет шлейф, низкое декольте, короткий рукав-фонарик на широком манжете.

Рис. 6


Далее женский костюм становится более тяжелым, увеличивается количество поперечной отделки по низу. Юбку украшают оборками, кружевами, фестонами. Расширяется линия плеча. Линия груди остается завышенной, линия талии опускается ближе к естественной. Линия низа расширенной юбки укорачивается (до щиколоток). Характерное для стиля ампир увлечение вертикальными композиционными линиями уступает место членениям по горизонтали. Фигура делается менее высокой и стройной.

Интерес к природе, обычай совершать пешие прогулки приводят к значительному расширению ассортимента верхней женской одежды: появляются короткие спенсеры (рис. 6, справа), однобортные рединготы (рис. 6, слева) из шерстяных или хлопчатобумажных тканей, отделанные бархатом, атласом (зимой — стеганные на вате или подбитые мехом). Верхняя одежда повторяет силуэт, покрой и форму деталей платья.

Костюм дополнялся капорами всевозможных фасонов, иногда с вуалью, а затем шляпой типа ток, длинными лайковыми перчатками, часто без пальцев (митенями).

Туфли — открытые, плоские, кожаные на низком каблуке.

Костюм 1830—1860 годов. Резкое изменение моды.

В 1830 г. в Германии, Франции и других европейских странах господствующим направлением в искусстве становится романтизм. Его эстетический идеал — сильная личность, жаждущая свободы, борьбы, действия. Характерным для романтизма была идеализация прошлого, главным образом средневековья.

Во внешнем облике и костюме человека влияние романтизма создало образы возвышенные, страстные, мечтательные, одухотворенные.

В мужском костюме, который по ассортименту и основным формам остается неизменным, большое значение придается дополнениям, дорогостоящим шерстяным, тонким льняным тканям. Для бальных фраков используют бархат, для жилетов — разноцветную парчу. В моду возвращается средневековый плащ и длинные остроконечные туфли.

Рис. 7


В женском костюме господствует платье с очень узкой стянутой жестким корсетом талией, непомерно широкими вверху и на линии локтя рукавами, низко спущенным плечом и расширенной юбкой длиной до щиколоток (рис. 7). Такие платья из светлого атласа, бархата обильно украшались лентами, кружевами, оборками. Дополняли их пышные головные уборы со страусовыми перьями, цветами, вуалью, ювелирными украшениями.

Мужской и женский силуэты в романтическом костюме сходны: покатая линия плеч, сильное расширение рукава, плотное облегание груди и талии, расширение линии бедер (см. рис. 7).

В 40—50-е гг. в мужском костюме побеждает функциональность, целесообразность форм, утверждается мешковатый силуэт. Фрак становится парадной одеждой. В каждодневной одежде его заменяет сюртук, более удобная закрытая одежда с застежкой на пуговицы. В 60-х гг. сюртук заменяют пиджаком (в прошлом часть охотничьего костюма), который вместе с брюками и жилетом начинают делать из одной ткани. Еще раньше в верхней мужской одежде появляется пальто, короткое, прямого силуэта (рис. 8). Цветовая гамма ограничивается темными (синим, коричневым, зеленым, черным цветами. Рисунок ткани — клетка, узкая полоска. В летнем ассортименте допускались серый, белый и кремовый цвета.

Рис. 8


С этого времени вплоть до 60-х гг.XX в. изменения в мужской моде касаются в основном формы деталей (воротников, лацканов), длины и ширины низа брюк, застежки (двубортной или однобортной), степени прилегания по основным линиям силуэта. Ассортимент, форма и цвет одежды окончательно стабилизируются.

Основным головным убором остается цилиндр. Обувь — сапоги и закрыты туфли черного цвета.

Совершенно в ином направлении развивается женский костюм. Рамки деятельности женщины в буржуазном обществе крайне ограничены: светские развлечения, искусство. Она превращается в игрушку, богато украшенную вывеску успехов и положения своего мужа, фабриканта, дельца, буржуа. Формы ее костюма далеки от какой бы то ни было практичности, целесообразности. Роскошные, богатые ткани, нагромождение отделки и украшений, быстрая смена моды, рассчитанной на броские эффекты, характеризует женский костюм буржуазной верхушки. Эклектизм — формальное механическое соединение различных художественных стилей, свойственный всему буржуазному искусству XIX в., характеризует и костюм. На протяжении всего периода встречается использование элементов античности, готики, барокко, рококо в фактуре, цвете, орнаментации тканей, в декоративном и конструктивном решении костюма, в отделке.

Силуэт и формы женского костюма 40—50-х гг. характеризуются четкими пропорциями, естественной линией плеча и талии, увеличенной линией бедер. Исчезли огромные рукава, пышные банты и легкомысленные пастижи причесок; волосы расчесаны на прямой пробор, приглажены щеткой и опускаются локонами по обе стороны лица. Тонкая шея и покатые, низко опущенные плечи плавно заканчиваются узким рукавом. Стан заключен в длинный изящный корсет и, как стебель, опускается на чашечку юбки… Юбка поддерживалась волосяным чехлом-кринолином (от франц. crin — конский волос, lin — лен), который увеличивался из года в год. К 60-м гг. юбка достигла внизу 2,5 — 3 м в диаметре, была уплощена в фас и вытянута в профиль (рис. 9).


Рис. 9

Огромные юбки 60-х гг. украшались пышными воланами, каймой тканого узора, зубцами, фестонами. Этот период в истории костюма называют вторым рококо.

Характерной особенностью женского костюма этого периода является разнообразие его ассортимента по назначению: утренние наряды, костюмы для прогулок, обеденные и вечерние туалеты.

Огромную роль в костюме играли дополнения: перчатки, зонтик, ювелирные украшения (серьги, броши, браслеты, цепочки, кольца).

Шляпы сохраняли форму капора с высокой тульей.

Особенность обуви этого времени — низкие каблуки и квадратная носочная часть.

Костюм 1870—1890 годов

На протяжении 70—80-х гг. происходят дальнейшие стандартизация и стабилизация мужских костюмов, расширение ассортимента изделий по назначению.

Изменения, диктуемые модой, касаются частностей. Усиленно развивается промышленное массовое производство мужской одежды, которое к концу века окончательно вытесняет индивидуальное.

В женском костюме происходит очередное изменение силуэта, а также дальнейшее обогащение ассортимента тканей, материалов и роскошного, дорогого белья.

Яркое описание пышного великолепия тканей, кружев, белья во Франции этого периода дает Э. Золя в своем романе «Дамское счастье»: «Сначала брызгами падали блестящие атласные ткани и нежные шелка: атлас а-ля рэн, атлас ренессанс, с их перламутровыми переливами ключевой воды; легкие кристально прозрачные шелка — «Зеленый Нил», «Индийское небо», «Майская роза», «Голубой Дунай». За ними следовали более плотные ткани: атлас мервейё, шелк дюшес — они были более теплых тонов и спускались вниз нарастающими волнами. Внизу же, точно в широком бассейне, дремали тяжелые узорчатые ткани, дамА, парча, вышитые и затканные жемчугом шелка; они покоились на дне, окруженные бархатом — черным, белым, цветным, тисненным на шелку или атласе». И далее: «Выставка летних шелков, расположенная в центре отдела, освещала, словно восходящее солнце, весь зал сиянием зари и переливалась самыми нежными цветами радуги — бледно-розовым,светло-желтым,ясно-голубым. Тут были фуляры прозрачнее облака; сюра — легче пуха, летящего с деревьев; атласистые китайские шелка, напоминающие нежную кожу китайских девушек. Были тут и японские понже, индийские тюсоры и кора, не говоря уже о легких французских шелках, полосатых, в мелкую клетку и в цветочках всевозможных рисунков, — шелках, вызывавших мысль о дамах в платьях с оборками, вышедших майским утром погулять под раскидистыми деревьями парка». «Вокруг колонн… спускались волны мехельнских и валансьенских кружев… На всех прилавках… блистала снежная белизна испанских блонд, легких, как дуновение ветерка, брюссельских аппликаций, с крупными цветами на тонкой основе кружев ручной работы и кружев венецианских, с более тяжелым рисунком алансонских и брюггских, блиставших царственным и поистине церковным великолепием».

Роскошные ткани и кружева сочетаются в костюме с изысканной отделкой.

Рис. 10


Изменяется форма каркасной основы платья. Округлые пышные формы кринолина заменяются узкой в боках прямой юбкой с турнюром ниже линии талии спинки. Платье состоит из гладкого облегающего лифа с длинными рукавами, прямой юбки с драпированным или заложенным бантовыми складками полотнищем на спинке — треном. Трен обычно драпировался на турнюре, ниже закладывался складками, иногда скрепляясь тесьмой с изнанки. В боковых швах юбка могла быть сосборена. Поверх основной юбки по краю лифа пришивалась верхняя юбка, которая драпировалась спереди или на боках, отделывалась кантами, вышивкой, плиссировкой, кружевом, бантами. Сзади она была короче. Ее разрезали посередине, открывая пышный трен. Женская фигура, стянутая длинным корсетом, стройная и изящная, ассоциировалась с образом русалки. Этот костюм был очень декоративен, в нем одновременно использовались ткани, разные по цвету и фактуре, многообразные отделки и украшения (рис. 10).

Рис. 11


К концу 70-х гг. в моделировании костюма появляются новые идеи и образы. Возникает интерес к народному костюму, к восточным формам. Впервые предлагаются морские мотивы. Но как и при заимствовании художественных стилей прошлого, в использовании этих идей не было художественной цельности: народный орнамент вышивки механически переносился на модное платье; в «морских» костюмах яркая синяя тесьма, двубортная застежка с якорями, головной убор соединялись с драпировкой на высоком турнюре, юбкой с мелкими плиссированными оборками (рис. 11).

Рис. 12


В женском домашнем платье появляется решение халата с рукавом кимоно (рис. 12).

В конце века большое влияние на одежду оказывает развитие спорта. В мужском костюме появляются короткие брюки типа гольф, легкие куртки, цветные рубашки, мягкая фетровая шляпа. В женском костюме создается новый ассортимент: суконные широкие брюки-юбки и короткие жакеты (рис. 13). Новые костюмы характеризуются отсутствием вычурных линий, конструктивностью и целесообразностью.

Рис. 13


Широкое распространение получает женский английский костюм (блузка, юбка и жакет). Белые крахмальные мужского типа воротнички, галстуки, манжеты украшают визитные платья, придавая им подчеркнуто скромный, строгий и деловой вид.

В 90-е гг. в женский костюм проникает зарождающийся стиль модерн (современный, новый), который возник как отрицание эклектизма буржуазного искусства.

Рис. 14


В костюме новый стиль проявился в претенциозных и вычурных формах, отразивших чувственное понимание красоты. Платья имели узкий лиф с тонкой талией, юбку клеш, рукав, узкий внизу с расширенным, присборенным окатом и укороченной линией плеча, высокий закрытый воротник. Новая форма корсета придавала фигуре s-образный изгиб: грудь поднята, талия туго стянута, живот уплощен, линия спины от талии имеет резкий прогиб почти под прямым углом. Все конструктивные и декоративные линии также повторяли этот изгиб (рис. 14). Искусственный изгиб фигуры не раз использовался в различные эпохи для создания изощренной, вычурной формы, соответствующей современному представлению о красоте, например г-образный силуэт в готическом костюме.

Головные уборы в конце века имели высокую тулью и маленькие поля. По мере увеличения высоты причесок они приобретают вид наколок, украшенных цветами, перьями и маленькими чучелами птиц.

Необходимыми дополнениями были перчатки, муфты, сумки.

Обувь была разнообразной: высокие ботинки на шнуровке или пуговицах, туфли из цветной и черной кожи и шелка с пряжками, бантами, розетками на высоком изогнутом каблуке.

Конструктивное решение костюма

Начавшееся в XIX в. развитие массового производства одежды обусловило развитие техники конструирования одежды. Сложная и трудоемкая индивидуальная подгонка изделий по фигуре начинает постепенно вытесняться более или менее обобщенными выкройками, в основе которых лежат математические расчеты.

Рис. 15


Контуры основных деталей кроя, средний шов спинки, линия борта полочки оформляются более прямыми, ровными линиями. Боковые швы утрачивают изогнутые вычурные очертания, создающие сверхузкие объемы костюма XVIII в. Схема построения основы мужского сюртука, визитки, пальто воспроизводит сглаженный контур фигуры, близкий к ее естественным очертаниям, обеспечивает необходимую свободу движения, удобство в носке, практичность. Эти качества начинают высоко цениться в мужской одежде XIX в. По линии плеча силуэт сохраняет плотное облегание, что создается большим скосом плечевого шва и смещением его на спинку. Рукав становится шире, но сохраняет большой прогиб переднего среза на линии локтя, благодаря чему имеет изогнутую форму. В женской одежде крой остается сложным с большим количеством конструктивных и декоративных линий, но очертания деталей также становятся более прямыми (рис. 15). Как в женских, так и в мужских изделиях основной остается конструкция с отрезным бочком, который на спинке расположен близко к среднему шву, на полочке — посередине проймы. Это создает максимальное прилегание изделия по спинке, а весь припуск на свободу облегания по линии груди сосредоточивается в основном на полочке.

Распространение моды

Источником распространения моды оставались журналы мод.

Особое место среди них занимал «La mode», основанный в 1829 г. Эмилем Жирарди. Статьи о моде носили в нем общественно-философский характер, раздел иллюстраций вел выдающийся французский художник Поль Гаварни.

Оригинальные рисунки моделей создавал в Венском журнале по вопросам искусства, литературы и театра профессор Королевской академии искусств Франц Штебер.

Во второй половине XIX в. журналы мод начинают специализироваться, снабжаться выкройками, давать практические советы по шитью, раскрою, вязанью, вышивке. Характер рисунка меняется. Это уже не простая копия модели, а сознательное выявление модных акцентов (изгиба силуэта, покатых плеч, тонкой талии и т. д.).

Появляются первые фотографии моделей. Важным источником создания и распространения моды является театр. Игра популярных актеров вызывает стремление подражать и их внешнему облику.

Начиная с 70-х гг. во Франции создаются первые Дома моделей прославленных французских кутюрье (мастеров высшего класса). По идее одного из тех мастеров — талантливого модельера Ворта устраиваются периодические выставки на манекенах и демонстрации мод на манекенщицах.

В 1865 г. в Париже Ворт основывает модную фирму «От кутюр» (уникальное швейное производство на высоком уровне), где модели создавались не на заказчицу, а на манекенщицу. Часть уникальных образцов, костюмы высокого художественного и профессионального совершенства, продавалась специально для копирования. Таким образом, кутюрье создавали уже не только модели одежды, но и модный тип манекенщицы, которому начинают подражать. В распространении моды появляется новый прием — демонстрация готовых изделий. Она становится в светском обществе обязательной для посещения.

На международной выставке в 1900 г. был создан павильон моды, где демонстрировались модели выдающихся модельеров века: Дусе, Пакена, Руфа, Борта, Пату, Лепонга, Бальмена, которые явились основателями династий художников костюма, существующих и в наши дни. Среди них важная роль принадлежит женщинам (мадам Пакен — председатель отдела мод выставки, сестры Калло, Лаферьер, Шерюи).

Однако показы моделей, публичные демонстрации мод еще не имели сезонного характера и проходили на скачках, светских приемах, театральных премьерах.

Подготовлено на основе: Н. М. Каминская. История костюма

Читайте также:

[Предыдущее: Костюм XVIII века] [Следующее: Европейский костюм 1900—1925 гг.]
[На главную] [Архив] [Модный нюанс]

Санкционная политика — наши внутренние правила

Эта политика является частью наших Условий использования. Используя любой из наших Сервисов, вы соглашаетесь с этой политикой и нашими Условиями использования.

Как глобальная компания, базирующаяся в США и осуществляющая операции в других странах, Etsy должна соблюдать экономические санкции и торговые ограничения, включая, помимо прочего, те, которые введены Управлением по контролю за иностранными активами («OFAC») Департамента США. казначейства. Это означает, что Etsy или любое другое лицо, использующее наши Сервисы, не может участвовать в транзакциях, в которых участвуют определенные люди, места или предметы, происходящие из определенных мест, как это определено такими агентствами, как OFAC, в дополнение к торговым ограничениям, налагаемым соответствующими законами и правилами.

Эта политика распространяется на всех, кто пользуется нашими Услугами, независимо от их местонахождения. Ознакомление с этими ограничениями зависит от вас.

Например, эти ограничения обычно запрещают, но не ограничиваются транзакциями, включающими:

  1. Определенные географические области, такие как Крым, Куба, Иран, Северная Корея, Сирия, Россия, Беларусь, Донецкая Народная Республика («ДНР») и Луганская Народная Республика («ЛНР») области Украины, или любой отдельный или юридическое лицо, работающее или проживающее в этих местах;
  2. Физические или юридические лица, указанные в санкционных списках, таких как Список особо обозначенных граждан (SDN) OFAC или Список иностранных лиц, уклоняющихся от санкций (FSE);
  3. Граждане Кубы, независимо от местонахождения, если не установлено гражданство или постоянное место жительства за пределами Кубы; и
  4. Предметы, происходящие из регионов, включая Кубу, Северную Корею, Иран или Крым, за исключением информационных материалов, таких как публикации, фильмы, плакаты, грампластинки, фотографии, кассеты, компакт-диски и некоторые произведения искусства.
  5. Любые товары, услуги или технологии из ДНР и ЛНР, за исключением подходящих информационных материалов и сельскохозяйственных товаров, таких как продукты питания для людей, семена продовольственных культур или удобрения.
  6. Ввоз в США следующих товаров российского происхождения: рыбы, морепродуктов, непромышленных алмазов и любых других товаров, время от времени определяемых министром торговли США.
  7. Вывоз из США или лицом США предметов роскоши и других предметов, которые могут быть определены США.S. Министр торговли, любому лицу, находящемуся в России или Беларуси. Список и описание «предметов роскоши» можно найти в Приложении № 5 к Части 746 Федерального реестра.
  8. Товары, происходящие из-за пределов США, на которые распространяется действие Закона США о тарифах или связанных с ним законов, запрещающих использование принудительного труда.

Чтобы защитить наше сообщество и рынок, Etsy принимает меры для обеспечения соблюдения программ санкций. Например, Etsy запрещает участникам использовать свои учетные записи в определенных географических точках.Если у нас есть основания полагать, что вы используете свою учетную запись из санкционированного места, такого как любое из мест, перечисленных выше, или иным образом нарушаете какие-либо экономические санкции или торговые ограничения, мы можем приостановить или прекратить использование вами наших Услуг. Участникам, как правило, не разрешается размещать, покупать или продавать товары, происходящие из санкционированных районов. Сюда входят предметы, которые были выпущены до введения санкций, поскольку у нас нет возможности проверить, когда они были действительно удалены из места с ограниченным доступом. Etsy оставляет за собой право запросить у продавцов дополнительную информацию, раскрыть страну происхождения товара в списке или предпринять другие шаги для выполнения обязательств по соблюдению.Мы можем отключить списки или отменить транзакции, которые представляют риск нарушения этой политики.

В дополнение к соблюдению OFAC и применимых местных законов, члены Etsy должны знать, что в других странах могут быть свои собственные торговые ограничения и что некоторые товары могут быть запрещены к экспорту или импорту в соответствии с международными законами. Вам следует ознакомиться с законами любой юрисдикции, когда в сделке участвуют международные стороны.

Наконец, члены Etsy должны знать, что сторонние платежные системы, такие как PayPal, могут независимо контролировать транзакции на предмет соблюдения санкций и могут блокировать транзакции в рамках своих собственных программ соответствия.Etsy не имеет полномочий или контроля над независимым принятием решений этими поставщиками.

Экономические санкции и торговые ограничения, применимые к использованию вами Услуг, могут быть изменены, поэтому участникам следует регулярно проверять ресурсы по санкциям. Для получения юридической консультации обратитесь к квалифицированному специалисту.

Ресурсы: Министерство финансов США; Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США; Государственный департамент США; Европейская комиссия

Последнее обновление: 18 марта 2022 г.

Эволюция мужской одежды с 1800 года до наших дней

Несмотря на то, что многие элементы костюма, каким мы его знаем сегодня, остались неизменными с момента его создания, детали костюма 2020 года, безусловно, отличаются от костюма 1980-х или 1940-е годы.Чтобы понять эти различия, давайте проследим историю костюма, от его происхождения до современной эпохи.

Что такое костюм?

Термин «костюм» происходит от французского термина suivre. , что означает «следовать». Другими словами, куртка следует за брюками или наоборот. Итак, костюм — это сочетание пиджака и брюк из подходящей ткани. Идентичен не только цвет одежды, но и состав ткани.

Свен Рафаэль Шнайдер в пиджаке со своими естественными партнерами: жилетом и брюками из той же ткани.

Бо Браммелл и Французская революция

Как и многие аспекты классической мужской одежды, происхождение костюма также можно проследить до Бо Браммелла. Он был типичным джентльменом в Англии 19 века. До Бо Браммелла мужская одежда находилась под сильным влиянием французского двора и развивалась вокруг сильно вышитых тканей, таких как бархат, бриджи до колен и чулки.Бо Браммелл заменил все это длинными брюками, обутыми в сапоги, и пальто, на котором не было особого орнамента или цвета.

Изображение Бо Браммелла в его типичной дневной одежде.

Откровенно говоря, Браммелл, возможно, не был первым, кто упростил классический французский мужской гардероб, потому что на тот момент более традиционная одежда уже стала непопулярна. Французская мужская одежда негативно ассоциировалась с Французской революцией, и людей, которые ее носили, иногда обезглавливали на гильотине.Тем не менее Бо Браммелл определенно популяризировал новый, менее орнаментальный стиль. Хотя верх и низ нарядов Бо Браммелла не совсем совпадали, общий силуэт и более приглушенная цветовая гамма заложили основу для современного костюма, каким мы его знаем сегодня.

Викторианская эпоха

Сюртук

К началу викторианской эпохи (которая длилась с 1837 по 1901 год) первой и самой важной одеждой, которую носил мужчина, был сюртук. В основном это было черное пальто, напоминающее современные пальто.Он имел одно отверстие сзади и был однобортным или двубортным. По длине он доходил до колен; поэтому он напоминает пальто. В то время как однобортная версия сюртука была более распространена, двубортная версия была более формальной (и также была известна как принц Альберт).

Мужская одежда в стиле 1920-х годов: сюртук, узкие плечи и узкие брюки.

Позже, в викторианскую эпоху, сюртук в основном разделился на два разных элемента.С одной стороны, у нас был утренний плащ, который удерживал фалды; с другой стороны, у нас был домашний костюм, который их потерял. В то время как утренний костюм сохранил длину, теперь он имел открытые части, а не закрытые части сюртука, часто имел только одну пуговицу и больше не был двубортным.

В то время это был вариант номер один для официальной повседневной одежды, но в современном мире он стал еще более формальным и обычно надевался только на королевские свадьбы или свадьбы в высшем обществе. В Англии вы все еще можете увидеть простого человека в утреннем пальто на свадьбе, но в США и за пределами Англии это обычно делается в очень определенных кругах, либо людьми, которые действительно ценят классическую мужскую одежду, либо потому, что у них есть определенный статус в обществе.

SRS в утреннем пальто

В то время как сюртуки и утренние пальто технически можно было носить с подходящими брюками, чаще их носили с контрастными брюками. Все еще в более темной цветовой гамме, но, тем не менее, они не были сделаны из подходящей ткани. С другой стороны, домашний костюм состоит из верха и низа из соответствующей ткани. Из-за этого костюм для отдыха был также известен в просторечии как «тот же».

Костюм для отдыха

Домашний костюм был первоначально разработан в 1850–1860-х годах в Шотландии.Он был сделан из более плотной ткани и предназначался для повседневной одежды на открытом воздухе. В настоящее время, по мнению большинства людей, костюм является очень формальной одеждой, но в викторианскую эпоху все было наоборот. Это была повседневная одежда, которая вовсе не была формальной.

Костюм для гостиной

В частности, соответствие брюк и брюк делало его менее формальным, потому что сюртуки и утренние пальто носили с несколько контрастирующими брюками. Другим отличием, очевидно, была длина.Это была гораздо более короткая шерсть без хвостов и более мешкообразная, без ярко выраженных передних вытачек.

Как следует из названия, домашний костюм был в первую очередь одеждой для повседневной жизни, в которой было удобно, особенно в британской сельской местности. Конечно, в то время центральное отопление не было нормой, поэтому костюмы всегда носили с жилетом или жилетом в тон, поэтому у вас всегда был костюм-тройка.

ХХ век

В начале 20-го века костюм в том виде, в каком мы его знаем сегодня, был довольно развит.С этого момента форма была определена, менялись лишь детали. Это может быть ширина лацкана, длина жакета, место застегивания, высота горловины, тип используемых тканей и так далее. В целом, это была просто адаптация к существующей модели.

Модная тарелка из Нью-Йорка (1899 г.) с изображением сюртука, утреннего пальто и домашнего костюма, которые можно носить, пока светит солнце.

Эдвардианская эпоха (1910-е)

В первое десятилетие 1900-х годов, также известное как эдвардианская эпоха, жилые костюмы сохранялись.Он становился все более и более популярным. Более формальные сюртуки и утренние пальто все еще были в ходу, но их обычно носили пожилые мужчины, и они очень быстро потеряли свои позиции.

Если вам когда-нибудь доводилось трогать костюм эдвардианской эпохи, вы заметите, что ткань очень тяжелая и грубая. С одной стороны, отделка ткани не была такой изысканной, как сегодня, а с другой стороны, она была довольно дорогой. Опять же, там не было центрального отопления, и из-за этого костюмы приходилось носить внутри.Многие дома по-прежнему отапливались углем, а города, как правило, были грязными и закопченными местами. Из-за этого городской костюм обычно шили из ткани более темного цвета.

«Аббатство Даунтон» вернуло популярность стрельбе

С другой стороны, деревенские костюмы обычно имели больше узоров и коричневых тонов. Например, если вы посмотрите первые серии «Аббатства Даунтон» сегодня, вы увидите тенденцию к тому, что костюмы в стиле кантри менее формальны и более красочны, чем их аналоги в городских костюмах.

Бурные 1920-е

1920-е годы были захватывающим десятилетием для костюма, поскольку к концу он превратился из сверхтонкого в более полный. Сразу после Первой мировой войны костюм имел сильное военное значение. Пиджак был обрезан аккуратно, возможно, немного длиннее в месте застегивания повыше, а брюки были довольно узкими с манжетами и относительно короткими. Однако к концу десятилетия у модных костюмов уже был предшественник костюма с драпировкой, что означало, что на груди было больше ткани, а брюки были немного шире.Драп и драповый костюм действительно стали популярными в 1930-х годах в Англии и США.

В 20-е годы все брюки имели очень высокую посадку, особенно по сравнению с сегодняшними брюками. К началу 1920-х все пиджаки были скроены довольно плотно, к концу они стали шире в плечах, чуть больше сдавили талию, а в сочетании с брюками с высокой посадкой создавали визуальную иллюзию более длинных ног и выраженная линия талии.

костюмы 1920-х годов

В то время как штанины изначально касались носка, к концу десятилетия самые модные костюмы имели отверстие 11.5 дюймов. Однако это был не расклешенный крой, а прямой, а иногда даже зауженный крой, так что в брюках было много места. Если вы хотите лучше понять этот стиль в действии, вы можете посмотреть сериал «Дживс и Вустер».

Дживс и Вустер

Поскольку это были бурные 20-е, которые также известны как век джаза, большая разница в материалах для костюмов заключалась в том, что они были более стильными, было больше блеска, было больше цветов, больше узоров и все было немного больше. живой по сравнению с предыдущими поколениями костюмов.Также рос интерес к тому, чтобы дополнить свои костюмы, скажем, карманными платками или рубашками с булавками на воротнике. В конце концов, это был бунт против традиции темных костюмов и приглушенных цветов без ярких узоров.

Например, если вы посмотрите сериал «Подпольная империя», вы поймете, что мы имеем в виду. Вы видите действительно кричащие костюмы в смелых цветах, в полоску, и это просто очень интересное время для костюма. Точно так же Великий Гэтсби прекрасно отражает это своим розовым костюмом.

Знаменитый розовый костюм Гэтсби

1920-е годы также были известны двубортным жилетом, который обычно носили под однобортным пиджаком с лацканами с вырезом. Сегодня они считались бы довольно необычными. Если вы видите двубортный жилет, он обычно представляет собой пиджак с одной или двумя пуговицами и остроконечными лацканами. Вы бы тоже не стали застегивать пиджак, чтобы показать двубортный жилет.

Золотой век классической мужской одежды (1930-е годы)

1930-е годы характеризовались костюмом с тяжелым драповым кроем, широкими плечами, большим количеством зауженной талии, брюками с высокой посадкой, которые были просто очень широкими и слегка сужались к ботинкам.Это был стиль номер один в Англии и США, а также в таких местах, как Вена.

The Drape Cut – London Lounge Куртки

, как правило, были немного длиннее и не имели вентиляционных отверстий на спине, что обеспечивало идеальную чистоту линии, когда вы стояли. Также имейте в виду, что ткани продавались довольно тяжелыми, поэтому они очень хорошо драпировались и не сильно мнулись. Взгляд был очень мужественным, и он стал основой очень героического образа на киноэкране. Достаточно взглянуть на Кэри Гранта или Кларка Гейбла, которые прекрасно использовали костюм, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность в фильмах.

Портрет Кларка Гейбла в однобортном костюме 3-roll-2 и горизонтальной полосе для галстука.

В целом, стиль драпировки 1930-х годов был немного более изысканным, более сужающимся к ноге по сравнению с костюмами конца 20-х годов. Даже сегодня 1930-е годы часто называют «золотым веком классической мужской одежды», в значительной степени из-за того, как были созданы костюмы. Вы можете узнать больше об этом, прочитав нашу электронную книгу Джентльмены Золотого века .

1940-е

В следующем десятилетии костюм сильно изменился.Вторая мировая война означала, что все должно быть нормировано, и поэтому больше не было ткани для этих тщательно продуманных больших костюмов полного покроя. Вместо этого костюмы 1940-х отличались минимализмом. Серый фланелевый костюм стал выбором для профессиональной повседневной носки. Оно было не двубортным, а скорее однобортным, с узкими лацканами и очень аккуратно скроенными брюками без манжет, в целях экономии ткани.

Лоуренс Феллоуз Мэн 1941

По тем же причинам стали непопулярны жилетки или тельняшки.Если вы посмотрите на костюм 1940-х годов, он очень близок к модному костюму 2020 года, потому что он тонкий, аккуратный и в целом очень тонкий. Конечно, ткани все еще были намного тяжелее, чем сегодня, и у них также была немного больше текстуры, чем то, что вы могли бы получить сегодня.

Исключением в минимальном костюме 1940-х был мятежный костюм Зута. Это был продукт бунта молодежи против контркультуры, особенно в афроамериканских и мексиканских общинах. У них были действительно мешковатые штаны, длинная куртка, и все было слишком большим и чрезмерным.Плечи были очень мягкими, и люди часто критиковали это за непатриотичное поведение, потому что оно выдвигало собственное представление о моде за рамки нормирования ткани.

1950-е

Послевоенные восстания 1950-х годов определенно повлияли на костюм. К концу аскезы некоторые вернулись к довоенному стилю костюма, поэтому лацканы стали шире, штаны снова со складками, и они уже не были такими узкими.

Двубортный костюм в начале 1950-х.

Плиссированные брюки были особенно популярны, потому что они обеспечивают свободу движений и больший комфорт, что, кстати, актуально и сегодня.Жилет в костюме-тройке продолжал снижаться, потому что в то время центральное отопление было более или менее хорошо налажено, и потребность в дополнительном тепле внутри отпала. Опять же, это был послевоенный период, и точно так же, как после 1920-х, когда был этот послевоенный бунт против стиля предыдущего поколения, то же самое произошло и в 50-х.

Это был не только костюм зут, многие другие молодые люди восстали против стиля своих отцов и дедов, надев футболки, джинсы или кожаные куртки.Другим примером этого бунта, возможно, в более тонкой форме, был стиль Лиги плюща, который был воплощен в пиджаке в стиле мешковины. Обычно он определяется пиджаком «три рулона-два» с одним центральным разрезом и брюками без складок.

Стиль плюща начал процветать в 1950-х годах.

Пиджак другого фасона всегда был однобортным и имел очень мало или вообще не имел набивки на плечах, что создавало очень естественный силуэт, который сегодня более тесно ассоциируется с Италией, но на самом деле американцы тоже делали это долгое время. .Это было время, когда Brooks Brothers действительно доминировали в американской истории, и в целом повседневная одежда также не коснулась костюма, поэтому стиль Лиги плюща характеризовался комбинациями, а не костюмом. Да, костюм все еще существовал, но спортивные пальто стали более популярными из-за их увеличенной текстуры и цветовой гаммы.

В конце 50-х мы увидели еще одну субкультуру в костюмах, известную как костюм мода. Оно было облегающим с узкими лацканами. Его носили с узкими галстуками, брюками без складок, которые были очень тонкими и прямого покроя.Хорошие примеры костюмов 1950-х годов можно найти у Фрэнка Синатры или у Rat Pack, они действительно олицетворяли стиль того времени.

The Rat Pack в Black Tie — обратите внимание, что только у Синатры есть французские манжеты.

1960-е

В 1960-х годах стиль 50-х был более или менее расширен, когда дело дошло до костюмов. Итак, у вас были облегающие костюмы с некоторыми наплечниками, которые носили с узкими галстуками. Брюки были довольно узкими, немного суженными к щиколотке и короткими, чтобы не было видно излома на ботинке.Даже если были манжеты или не было манжет, ткани все еще были довольно тяжелыми и текстурированными, но они сделали некоторые улучшения и теперь добавили в ткань нейлон и новые искусственные волокна, потому что это было новой вещью.

Коричнево-серый костюм в стиле 1960-х

В том же духе спортивные пальто с более смелыми рисунками предпочтительнее более приглушенных. Хорошее представление о стиле 60-х можно увидеть в сериале «Безумцы», где можно увидеть, например, людей, одетых в дерзкие клетчатые пальто, узкие костюмы для офиса.Стиль определенно остановился в 1970-х годах, которые можно считать нижней точкой в ​​истории костюма и мужской моды в целом.

Дон Дрейпер (Джон Хэмм), Пит Кэмпбелл (Винсент Картайзер) и Кен Косгроув (Аарон Стейтон) — «Безумцы»

1970-е

Костюмы по-прежнему были относительно узкими, но с очень большими лацканами, они были довольно яркими, а брюки часто были расклешенными. Интересно, что 70-е вроде как вернули костюм-тройку, но совсем не формальный. Это было довольно непринужденно и больше соответствовало культуре диско.Только подумайте о Джоне Траволте в Лихорадка субботнего вечера . Наряду с яркими цветами, синтетика теперь преимущественно использовалась в костюмах 1970-х годов, что не делало их лучше в долгосрочной перспективе, и в целом это десятилетие было забыто.

Полиэстер был королем в 1960-х и 1970-х годах, делая одежду более доступной и легкой в ​​стирке.

1980-е

С другой стороны, 80-е годы были намного лучше для костюма. Если бы нам пришлось разбить это на одну вещь, это, вероятно, был бы силовой костюм.Впервые он был популяризирован Ричардом Гиром в сериале Американский жиголо , а также на телевидении в сериале Полиция Майами . Центральной фигурой в этом силуэте костюма был Джорджио Армани. У итальянца был пиджак, мягкий, но широкий в плечах, с более широкими лацканами и гораздо более глубоким вырезом, но с очень-очень маленькой точкой застежки. В целом, Армани создал очень характерный силуэт костюма, но сегодня из-за этого его легко датировать 1980-ми годами.

Джорджио Армани

Другим прекрасным примером силового костюма была вещь, которую носил Майкл Дуглас — Гордон Гекко в фильме «Уолл-Стрит».Все эти костюмы были разработаны Аланом Флюссером, и они по сей день являются воплощением того, чем является силовой костюм. Короче говоря, вы увидели возвращение двубортного костюма, вы снова увидели полоску и широкие брюки.

Майкл Дуглас в роли Гордона Гекко

Несмотря на то, что Армани существенно уменьшил структуру костюма и сделал его очень мягким, он все равно считался чем-то, что имело сильные или широкие плечи и вызывающий силуэт. В общем, 80-е были временем излишеств и праздником капитализма, а деловой костюм был прямым выражением того времени.

1990-е

Следующее десятилетие станет еще одним недостатком костюма. По сути, они взяли худшие аспекты костюмов 80-х, сделали это еще более уродливым. Костюм 90-х был более клоунским; однобортные пиджаки иногда имели три или даже четыре пуговицы, двубортные — шесть пуговиц, но только самая нижняя была застегнута на очень низком месте, так что просто пропорции смотрелись неправильно. Брюки были квадратными и мешковатыми, слишком длинными и обтягивали лодыжки.

Ричард Гир и Джулия Робертс в фильме «Красотка » (1990)

Новое тысячелетие

2000-е

В отличие от этого, в начале 2000-х вернулся костюм облегающего кроя. Новое тысячелетие принесло тотальную реакцию на полностью скроенные, струящиеся костюмы 80-х и 90-х годов и больше вернулось к минималистскому стилю, который мы видели раньше в 40-х годах. Некоторые даже утверждают, что он больше восходит к модному костюму 1960-х годов.

Том Форд

Костюм стал не только тоньше, но и короче, а точка застегивания стала выше.В то же время некоторые люди предпочитали носить черный костюм как простой способ создать минималистскую униформу, которая была бы укороченной. Брюки часто были довольно короткими, жакеты имели узкие лацканы, и прекрасным примером этого является Том Браун, который делал чрезвычайно короткие жакеты и брюки. У других, таких как Том Форд, например, были еще более тонкие костюмы, но они не были такими экстремальными. Из-за этого костюмы Tom Ford все еще можно носить сегодня, в то время как костюмы Thom Browne — это скорее дань моде, чем то, что обычный мужчина носил бы в повседневной обстановке.

2010-е

В следующее десятилетие общество в целом стало более повседневным и потребность в костюме действительно отпала. В то же время наблюдается возрождение классической мужской одежды людей, которым не обязательно носить костюм, но которые намеренно хотят носить костюм, потому что им нравится его внешний вид и то, как он заставляет их себя чувствовать.

Современный костюм-тройка с простым белым льняным нагрудным платком и галстуком с принтом.

В то время как популярные костюмы, как правило, все еще тонкие, горловина на жакете сместилась еще выше, особенно для жакетов с остроконечными лацканами, а также место для застегивания.Иногда куртки становятся короче до такой степени, что они даже не закрывают часть вашей задницы. Suit Supply стал мировым явлением, отражающим эту тенденцию к более тонкому, укороченному пиджаку и костюму с более высокой точкой застежки. Точно так же интернет-технологии позволили всем предпринимателям предлагать онлайн-услуги по индивидуальному заказу, чтобы люди могли настроить свой костюм онлайн без необходимости видеть портного.

Смокинги от 400 до 800 долларов от Suitsupply

Заключение – костюм сегодня

Тем не менее, с общим возрождением и интересом к теме костюмов и классической мужской одежды сегодня, вероятно, больше портных, чем 20 лет назад.Благодаря Интернету заинтересованные группы со всего мира теперь могут общаться, делиться и обмениваться своими знаниями, и поэтому общие знания о костюмах и классическом мужском стиле определенно увеличились.

Свен Рафаэль Шнайдер в шляпе-федоре, винтажном коричневом костюме Caraceni, жилете, винчестерской рубашке, воротнике и зрителях

В последние годы более популярными стали повседневные куртки «три рулона-два» с более естественными плечами и узким силуэтом, а иногда даже брюки-стринги. мягкий и неструктурированный, а иногда даже сделанный из трикотажной ткани, которая чрезвычайно гибкая и больше похожа на свитер, чем на традиционный пиджак от костюма.

Чудесные жилеты: красота в мужской одежде

Примечание редактора: поддержите Историческое общество Мэриленда, участвуя в нашей акции Adopt A Box! программа. Всего за 100 долларов вы можете помочь сохранить эти сокровища для будущих поколений.

Автор: Анна-Мария Хэнд

Мужская одежда претерпела радикальные изменения в стиле и покрое за последние три столетия. Жилеты и жилеты, вероятно, были и остаются самой украшенной частью костюма.В 18 и 19 веках жилет и жилет видели много разных цветов, акцентов и узоров.

В 18 веке мужчин одевали в костюм с длинным пальто, бриджами, чулками и жилетом с длинной юбкой. Костюмы шили из шелка или бархата и украшали богато украшенными набивными или ткаными узорами. Жилеты обычно каким-то образом вышивали, чтобы еще больше подчеркнуть экстравагантность костюма. Цвета костюмов могли варьироваться от каштаново-коричневого до красного и бледно-голубого.С течением времени жилеты становились короче и проще по дизайну. Они по-прежнему были вышиты, но им не хватало богатого дизайна, как у их более ранних аналогов. На фото ниже три жилета 18 века из коллекции MdHS.

 

 

Нам очень повезло, когда мы присоединили эти жилеты и жилеты, потому что у большинства из них в карманах были спрятаны небольшие заметки с подробным описанием происхождения. На жилете внизу слева была одна из этих заметок, в которой говорилось, что она была вышита Энн Брук для ее мужа, Уильяма Хаммонда Дорси, для их свадьбы в марте 1790 года.Жилет в правом нижнем углу был найден с небольшой запиской в ​​кармане, в которой было написано только: «Доктор. Аптон Скотт». Необходимо провести дополнительные исследования происхождения этого конкретного жилета, чтобы выяснить, действительно ли он принадлежал знаменитому доктору из Аннаполиса.

 

В начале 19 века резко изменился покрой мужского костюма. Пальто было коротким спереди и длинным сзади, а жилет был обрезан до талии, а не до бедра. Цвета стали более нейтральными: коричневый, темно-синий, белый и черный.Шерсть и лен были более распространенным выбором верхней одежды. Единственной частью мужского костюма, которая продолжала выделяться, были жилет и жилет. Для изготовления жилета использовались шелк и бархат, а также вышивка, дамасское и парчовое переплетение и яркие цвета.

 

Верхний левый жилет подарен поместьем Джона Риджли из Хэмптон-хауса. Жилет в правом верхнем углу был сшит мисс Кларой Марией Брюн для Джорджа Уильяма Брауна к их свадьбе в 1839 году. На жилете внизу были указаны имя и дата владельца, написанные в верхнем левом углу: «Хирам Вудс, 1 июня 1852 года». .

Сегодня костюм-тройку надевают только в особых случаях, но жилет по-прежнему остается выделяющейся частью костюма.

Чтобы узнать больше о том, как вы можете сохранить эти сокровища, щелкните для получения информации о нашей Усыновить коробку! Мы благодарим вас за вашу поддержку!


Ресурсы и дополнительная информация:

Мода Виктории и Альберта XIX века

Мода Виктории и Альберта 18 века

 

КОМБИНЕЗОН ИЗ 3 ПРЕДМЕТОВ 19-го века

× Что такое файлы cookie Как это принято почти на всех профессиональных веб-сайтах, этот сайт использует файлы cookie, представляющие собой крошечные файлы, которые загружаются на ваш компьютер для улучшения вашего опыта.На этой странице описывается, какую информацию они собирают, как мы ее используем и почему нам иногда нужно хранить эти файлы cookie. Мы также расскажем, как вы можете предотвратить сохранение этих файлов cookie, однако это может привести к понижению или «нарушению» определенных элементов функциональности сайтов. Для получения более общей информации о файлах cookie см. статью Википедии о файлах cookie HTTP. Как мы используем файлы cookie Мы используем файлы cookie по целому ряду причин, описанных ниже. К сожалению, в большинстве случаев не существует стандартных вариантов отключения файлов cookie без полного отключения функций и функций, которые они добавляют на этот сайт.Рекомендуется оставить все файлы cookie, если вы не уверены, нужны они вам или нет, в случае, если они используются для предоставления услуги, которую вы используете. Отключение файлов cookie Вы можете запретить установку файлов cookie, изменив настройки своего браузера (как это сделать, см. Справку браузера). Имейте в виду, что отключение файлов cookie повлияет на функциональность этого и многих других веб-сайтов, которые вы посещаете. Отключение файлов cookie обычно приводит к отключению определенных функций и функций этого сайта.Поэтому рекомендуется не отключать файлы cookie. Файлы cookie, которые мы устанавливаем

Файлы cookie, связанные с учетной записью Если вы создадите у нас учетную запись, мы будем использовать файлы cookie для управления процессом регистрации и общего администрирования. Эти файлы cookie обычно удаляются, когда вы выходите из системы, однако в некоторых случаях они могут сохраняться впоследствии, чтобы запомнить ваши настройки сайта при выходе из системы. Файлы cookie, связанные с входом в систему Мы используем файлы cookie, когда вы входите в систему, чтобы мы могли запомнить этот факт.Это избавляет вас от необходимости входить в систему каждый раз, когда вы посещаете новую страницу. Эти файлы cookie обычно удаляются или очищаются, когда вы выходите из системы, чтобы обеспечить доступ к ограниченным функциям и областям только при входе в систему. Файлы cookie, связанные с формами Когда вы отправляете данные через форму, такую ​​как те, которые находятся на контактных страницах или в формах комментариев, файлы cookie могут быть установлены для запоминания ваших данных пользователя для будущей переписки. Файлы cookie предпочтений сайта Чтобы обеспечить вам максимальное удобство на этом сайте, мы предоставляем функциональные возможности для установки ваших предпочтений в отношении того, как этот сайт работает, когда вы его используете.Чтобы запомнить ваши предпочтения, нам необходимо установить файлы cookie, чтобы эта информация могла вызываться всякий раз, когда вы взаимодействуете со страницей, на которую влияют ваши предпочтения.

Файлы cookie третьих лиц В некоторых особых случаях мы также используем файлы cookie, предоставленные доверенными третьими сторонами. В следующем разделе подробно описано, с какими сторонними файлами cookie вы можете столкнуться на этом сайте.

Этот сайт использует Google Analytics, который является одним из самых распространенных и надежных аналитических решений в Интернете, помогая нам понять, как вы используете сайт, и способы, которыми мы можем улучшить ваш опыт.Эти файлы cookie могут отслеживать такие вещи, как время, которое вы проводите на сайте, и страницы, которые вы посещаете, чтобы мы могли продолжать создавать привлекательный контент. Для получения дополнительной информации о файлах cookie Google Analytics посетите официальную страницу Google Analytics. Мы также используем кнопки социальных сетей и/или плагины на этом сайте, которые позволяют вам подключаться к социальной сети различными способами. Чтобы они работали, социальные сети могут устанавливать файлы cookie через наш сайт, которые могут использоваться для улучшения вашего профиля на их сайте или для достижения других целей, изложенных в их соответствующих политиках конфиденциальности.

костюм: | FactMonster

Костюм девятнадцатого века

Стиль ампир, который в начале 19 века во Франции ассоциировался с Жозефиной, был попыткой возродить классическую простоту. Женщины носили тонкое муслиновое платье с высокой талией, низким круглым вырезом и короткими рукавами с пышными рукавами. Мужчины носили укороченный фрак с фалдами, высоким воротником, большими лацканами и военные ботинки; преобладала однотонная шерсть. Весь мужской облик был поразительно военным.После 1815 года женщины, подчеркивая свою хрупкость, добились формы песочных часов с помощью крайне тугого корсета. У их платьев были широкие воротники, покатые плечи, рукава из бараньей ноги и пышные юбки. Мужчины носили приталенный сюртук с юбкой до колен, а брюки были введены и повсеместно приняты.

После 1840 г. викторианские женщины носили слои декоративного кринолина, а после 1855 г. — обруч; рукава были в форме колокола, а талия и вырез горловины были заостренными. Хотя мужчины по-прежнему носили фрак и сюртук, мешковины, которые иногда носили без жилета, становились популярными для повседневной носки.В целом мужская одежда становилась более свободной и трубчатой, преимущественно из темного сукна.

После 1865 г. турнюр стал модным для женщин; в это же время женщины впервые носили сшитый на заказ жакет с воротником и лацканами — предшественник костюма. Растущее внимание к спорту, особенно к теннису и гольфу, начало сказываться на костюмах. В мужской моде вошли бриджи до колен, называемые никербокерами или трусиками, а свитера стали популярными. После 1890 года женщины чаще всего носили костюм или рубашку с рукавами-фонариками и осиной талией: платье девушки Гибсона.Мужские костюмы имели квадратные плечи и прямую талию и обычно были из саржи или твида; смокинг использовался для формальной одежды.

Разделы этой статьи:

Электронная энциклопедия Колумбии, 6-е изд. Авторское право © 2012, издательство Колумбийского университета. Все права защищены.

См. больше статей энциклопедии о: Мода

Как активисты 19-го века отказались от корсетов в пользу цельного длинного нижнего белья | Инновация

Теперь профсоюзный костюм с «мужским кодом» на самом деле изменил правила игры в движении за права женщин и за реформу одежды.Брайан Малленникс / Getty Images

В 1870-х годах многие женщины-туристки на Манхэттене искали самые любопытные городские бутики — магазины нижнего белья, в которых продавалось то, что называлось «женским гигиеническим бельем».

«Из-за явной усталости они могли пропустить Центральный парк, пройти мимо Стюарта и забыть о Тиффани, но «химильон» нужно помнить, даже когда ноги в волдырях и болит спина с предвестниками малярийной лихорадки», Нью-Йорк Уорлд сообщил в 1876 году.«Существует прискорбное невежество относительно природы и формы этого таинственного одеяния, или, вернее, сочетания одеяний, которое было введено шепотом и еще не обсуждалось в обычном тоне. ‘Что это такое?’ остается вопросом масс».

Chemiloon, или комбинезон, как его часто называли, был предшественником длинных кальсон и современного комбинезона — цельной пижамы, которую вы тянете, прежде чем остановиться с чашкой горячего шоколада. Конечно, когда большинство людей думают о пижамах-комбинезонах, они, вероятно, сосредотачиваются на красной фланели, полном нижнем белье с клапаном на ягодицах, которое носят такие люди, как Пол Баньян, или мужчины с предрасположенностью к густым усам, а не 19-го века. женские интимные ящики.Но теперь профсоюзный костюм с «мужским кодом» на самом деле изменил правила игры в движении за права женщин и реформе одежды.

Движение за реформу одежды освободило женщин от болезненных корсетов, тяжелых турнюр и вызывающих болезни длинных юбок. «Огромный вес их тканевых платьев и огромных мягких турникетов — это что-то ужасное, — писала The Daily Republican в 1886 году. — В юбки их платьев была вставлена ​​сталь, чтобы они выделялись. Вес товаров сминал углы этих сталей и вонзал их в плоть женских спин, так что в некоторых случаях кожа действительно соскабливалась с их тел, когда они шли.Нижнее белье профсоюзного костюма рекламировалось как более здоровая альтернатива корсетам, сначала во время более радикального движения за права женщин, которое боролось за равенство с 1850 по 1870 год, а затем во время движения после 1870 года, которым руководили клубные женщины из высшего сословия в общественных организациях. которые завершили реформу, работая в рамках своих гендерных норм.

Свадебные корсеты (хлопок, шелк, кружево), 1874-1912 гг. Исторический музей Чикаго / Getty Images

По словам Патриции Каннингем, автора книги Реформирование женской моды, 1850-1920: политика, здоровье и искусство , один из первых профсоюзных костюмов был запатентован в 1868 году и назывался «эмансипационный союз под фланелью».Этот предмет одежды сочетал в себе трикотажную фланелевую рубашку и брюки в одно целое. Длинные брюки доходили до щиколотки, что исключало необходимость в длинных чулках и подвязках, а в более поздних версиях были ряды пуговиц на талии, которые помогали подвешивать несколько слоев юбок, препятствуя использованию тяжелых нижних юбок, которые часто весили более 15 фунтов. Самое главное, он «освобождал» женщин от сковывающих ограничений корсета.

Хотя это казалось гораздо более удобным вариантом, чем металлические кринолины и тесные корсеты, немногие «обычные» женщины ринулись покупать нижнее белье.Вместо этого он был в основном в гардеробах феминисток. Во время первой волны движения за реформу одежды, которое возглавляли видные суфражистки и лидеры за права женщин, такие как Амелия Блумер, Элизабет Кэди Стэнтон и Лидия Сэйер Хасбрук на северо-востоке, профсоюзный иск был частью комплексной сделки, которая освободила женщин от легкомыслия. моды и сделать их более равными мужчинам. Некоторые из этих активистов не только выступали за удобное нижнее белье, но и хотели изменить нормы одежды в целом, что включало в себя отказ от громоздких корсажей, укорочение юбок до щиколоток и ношение их поверх брюк, часто называемых «шаровары».

Гравюра с изображением четырех женщин в шароварах, за которую выступала защитница прав женщин и трезвости Амелия Блумер (1818–1894) около 1850 года. Коллекция Кина / Getty Images

«Женское платье… как точно оно описывает ее состояние!» Элизабет Кэди Стэнтон сказала в 1857 году: «Ее узкая талия и длинные юбки лишают ее свободы дыхания и движения. Недаром мужчина прописывает ей сферу. Ей нужна его помощь на каждом шагу. Он должен помочь ей подняться и спуститься по лестнице, сесть в карету и выйти из нее, сесть на лошадь, взобраться на холм, через канаву и забор и таким образом научить ее поэзии зависимости.

Раннюю версию профсоюзного костюма носила реформатор Мэри Уокер, одна из наиболее радикальных активисток женского движения. Уроженка Освего, штат Нью-Йорк, была единственной женщиной-хирургом во время Гражданской войны, первой и единственной женщиной, когда-либо получившей Почетную медаль, и была известна своей склонностью носить брюки и подтяжки — склонность, из-за которой ее арестовывали более один раз. Она считала, что узкие подвязки и корсеты «сковывают и ослабляют» женщин, и в качестве альтернативы разработала в 1871 году то, что она назвала «нижним костюмом реформы одежды».

«Важно помнить, что это была одежда, которую носили реформаторы одежды, а не население в целом. Это было частью антимодной одежды, которая стремилась быть здоровой, гигиеничной и не соответствовать современным тенденциям», — говорит Ребекка Арнольд, старший преподаватель истории одежды в Институте искусств Курто в Лондоне. «Реформаторы одежды утверждали, что женская мода делает их неспособными к большому движению. Корсеты могли сдавливать грудь и затруднять дыхание, а огромный объем юбок мешал быстро ходить или легко ориентироваться в пространстве.Для реформаторов одежды слои одежды и дополнительная отделка также оказывали визуальное воздействие, заставляя женщин выглядеть так, как будто их роль в жизни должна была быть декоративной».

Профсоюзный костюм изначально был поддержан некоторыми представителями прессы, репортеры аплодировали удобству и экономичности этого предмета одежды. В 1873 году The Vermont Gazette сообщила, что профсоюзные костюмы пользуются таким высоким спросом, что местная трикотажная фабрика была вынуждена нанимать рабочих в ночную смену, чтобы успевать выполнять заказы. «В настоящее время они задерживают свои заказы примерно на два месяца», — сообщала газета.В 1876 году номер «Истинный северянин» назвал нижнее белье «полезной адаптацией новой идеи женского нижнего белья», которое «должно стать очень популярным». В мичиганской газете отмечалось, что профсоюзный костюм не только защищал человека целиком, но и обладал дополнительным преимуществом, заключавшимся в том, что он избавлялся от «двойной толщины, вызванной наложением жилета». В 1878 году газета Evening Star сочла, что профсоюзный костюм идеально подходит для путешествий, и написала о нем с той же помпой, которую сегодня блоггеры о путешествиях пишут о несобирающихся в кучу, компактных хипстерских трусах.«Нижнее белье также имеет большое значение в длительном путешествии, так как чем меньше хлопот, тем больше удовольствия и меньше времени впустую. С точки зрения экономии, чем меньше штук, тем лучше; и поэтому костюм Союза, который состоит из одних панталон, сорочки и корсета, вне всякого сомнения, является самой желанной одеждой».

Эта реклама профсоюзного костюма «для женщин и детей» 1879 года первоначально появилась в Harper’s Bazaar . Стоковый монтаж / Getty Images

В то же время реформа одежды в целом привлекала негативное внимание с 1850-х по 1900-е годы, особенно когда Уокер и другие активисты начали одеваться в шаровары и другую традиционно мужскую одежду.Это напугало как мужчин, так и женщин, но мужчины в основной прессе и мужчины, контролировавшие СМИ, были самыми активными критиками. Надевание мужской одежды сигнализировало о том, что они ожидают получить доступ к власти, и из-за этого захвата власти журналисты-мужчины и редакторы обвиняли реформаторов одежды в уродстве, переодевании в другую одежду и даже в безумии, чтобы отговорить других женщин от участия. . Женщины, упорно носившие шаровары и другую реформированную одежду, пережили то, что суфражистка Мэри Ливермор назвала «ежедневным распятием», а термин «блумеризм» стал синонимом феминисток, которые пили, бросали мужей, переодевались в одежду другого пола и участвовали в общем разврате.

Вот почему вторая волна активистов, состоявшая в основном из членов клубов Северо-Востока и Среднего Запада, решила применить более мягкий подход к реформе одежды. Вместо того, чтобы изменить внешний вид женщины, активисты с 1870 по 1900 год вместо этого сосредоточились на смене ее нижнего белья, стремясь ослабить корсет и снять тяжелые нижние юбки. Реформаторы, такие как Фрэнсис Рассел, Оливия П. Флинт и Абба Гулд Вулсон, замаскировали эти изменения аргументом в пользу более здорового образа жизни и присоединились к движению за реформу здоровья.

«По мере того, как города становились больше, населеннее и грязнее, а медицина и исследования в области медицины становились все более популярными, все чаще требовалось заняться женской одеждой», — говорит Андреа Дж. Северсон, специалист по моде и риторике в Аризонском государственном университете. Департамент английского языка, изучавший язык прессы в начале 1850-х годов в ответ на движение за реформу одежды. «Уродство от корсетов — хотя это было более редко, но было сделано для хороших заголовков — и длинные шлейфы, которые выметали всю грязь и мусор снаружи и приносили их в дом, — и то, и другое было учтено в этом призыве изменить женское платье.

Уважаемые клубные женщины из высшего общества пропагандировали идею о том, что женщины могут добиться красоты с помощью здоровой одежды. Абба Гулд Вулсон организовала лекции в Новой Англии с известными женщинами-врачами, чтобы обсудить, например, пользу для здоровья от реформы одежды, а Фрэнсис Рассел, председатель комитета по одежде Национального совета женщин, прочитала лекцию о том, как здоровая одежда может помочь женщинам в быть лучшими матерями.

В 1875 году Сьюзен Тейлор Конверс из Массачусетса запатентовала модернизированную версию профсоюзного костюма и назвала его «эмансипационный костюм».За год до этого Converse представила свой эмансипационный костюм на выставке реформаторской одежды, организованной Женским клубом Новой Англии, который был одной из первых организаций, выступавших за реформу нижнего белья. Клуб дал комбинезону Конверс печать одобрения, и ее костюм стал первым, кто привлек внимание широкой публики.

В 1875 году Сьюзен Тейлор Конверс из Массачусетса запатентовала эту модернизированную версию профсоюзного костюма и назвала его «эмансипационный костюм». У.С. Патент 167,436

Нижнее белье в основном продавалось женским клубом Новой Англии или гастролирующими с лекциями реформаторами, но с переменным успехом. В 1874 году Клуб открыл магазин по обновлению одежды в Бостоне на Винтер-стрит, 25, в популярном торговом районе города. В то время как заказы начали поступать со всей страны, бесхозяйственность привела к тому, что одежда была плохо сделана, что оттолкнуло покупателей. Примерно в то же время журналистка и реформатор одежды Кейт Филд открыла магазин женской одежды в Нью-Йорке и создала витрину со своим разумным бельем, чтобы привлечь клиентов.Но, как радостно объяснил The Kansas City Star , немногие прохожие были поклонниками основ. «Стили были настолько отвратительными, что мужчины и женщины тоже переходили на другую сторону улицы, чтобы не смотреть на ужасную одежду», — писала газета. С другой стороны, реформатор одежды и дизайнер Энни Дженнесс-Миллер продавала свои выкройки по почте, что позволяло женщинам шить нижнее белье самостоятельно или обращаться к швеям — успешная попытка благодаря гламурной и традиционно женской репутации Миллер.

Когда костюмы были рекламированы в газетах, копия стала привлекательной для кошельков мужей. «Вопль о тяжелых временах! до сих пор слышится повсюду, но разве не правда, что в нашей истории как нации никогда не требовалось столько ярдов дорогой материи для женского платья?» спросил объявление 1875 года об эмансипации костюма в The Boston Globe . Если костюм будет принят, обещало объявление, он «даст отцам и мужьям головы и кошельки передышку от забот и расходов».

Мужчины также выбрали профсоюзный костюм из-за его удобства.«Для мужчин профсоюзный костюм был теплым и практичным, его использование вышло далеко за рамки реформаторов одежды и стало основным продуктом для многих мужчин в конце 19-го и начале 20-го века». — говорит Арнольд. «Это не совсем то же самое, что женская версия. Но одним из аспектов реформы одежды была утопическая вера в размытие пола в одежде, чтобы сделать ее более практичной для обоих полов». Существовали некоторые ключевые различия между гендерными костюмами профсоюзов: в мужских костюмах не было пуговиц, чтобы застегивать юбки, и не было рюшей на груди для поддержки, как в некоторых женских костюмах.

Критика мужчин в «женском нижнем белье» сдерживалась, потому что профсоюзный костюм уже имитировал что-то из мужского гардероба: купальные костюмы. По словам Дэниела Делиса Хилла, историка моды и автора книги «История мирового костюма и моды », мужские комбинезоны были естественным продолжением более ранних версий мужских цельных трикотажных купальников, разработанных в 1850-х годах трикотажными фабриками.

В 1911 году профсоюзный костюм Kenosha Klosed Krotch от ST Coopers and Sons стал первой национальной печатной рекламой мужского нижнего белья.Пинтерест

«Комбинации, или комбинезоны, становятся все более популярными среди мужской одежды, поскольку они обеспечивают прекрасное чувство и легкость в движении», — объяснялось в рекламе компании Atheenic Mills в 1910 году. «Здесь нет складок, как в случае с нижней рубашкой, и избегается стягивание брючных лент вокруг талии». Поскольку на рубеже 20-го века интерес к подкладке у женщин угас, комбинезон оставался популярным среди мужчин, и в 1911 году профсоюзный костюм Kenosha Klosed Krotch от ST Coopers and Sons стал первой национальной печатной рекламой мужского нижнего белья.Картины маслом, на которых изображены мужчины, соблазнительно наклонившиеся в своих комбинезонах, были опубликованы в Saturday Evening Post , привнеся неожиданную сексуальную привлекательность в ранее невзрачное произведение.

Женщины отказались от костюма не потому, что это была мимолетная причуда, а потому, что социальные условности было слишком сложно бросить вызов. «Для женщин необходимость соответствовать идеалам тела означает, что может быть трудно полностью отказаться от более ограничивающего нижнего белья, за исключением женщин из сельских и рабочих сообществ, для которых практичность часто была более важной задачей», — говорит Арнольд.

После 1910-х годов костюм стал основным продуктом мужского пола, и его связи с иском об эмансипации и движением за права женщин начали стираться из общественной памяти. Мужчины более широко использовали костюм, потому что он не был для них политической одеждой, что позволяло им покупать его без негативной реакции. Но в то время как мужчины застегивали фермерскую одежду и деловые костюмы поверх своих комбинезонов, реформаторы одежды продолжали бороться за то, чтобы ослабить завязки их корсетов, даже когда общество продолжало пытаться зашнуровать их обратно.

Американская история Мода Инновации изобретения Патенты Женская история Права женщин

Рекомендуемые видео

Викторианский мужской костюм

Викторианский мужской костюм

.

Карточка американского кабинета министров поздней викторианской эпохи от 1889 до 1890 ; красивый, хорошо одетый молодой человек в подобающем костюме.

.

Из чего состоял викторианский мужской костюм?

.

Это неожиданное объявление от The Hutchinson Examiner из Хатчинсона, штат Канзас (24 августа 1876 г.) может вызвать пару вопросов. Что именно представлял собой «костюм одежды»?

.

«Указ №.104. Пусть это будет назначено мэром и советом города Хатчинсон. Это на и после публикации этого постановления. Любому лицу запрещается купаться или плавать в любых водах в черте города между восходом и заходом солнца, кроме как в надлежащем костюме». The Hutchinson Examiner , Хатчинсон, штат Канзас. 24 августа 1876 .

.

Были ли добропорядочные граждане Хатчинсона зациклены на том, чтобы купаться нагишом? Купаться в длинном нижнем белье? Или отсутствие подходящего и приличного купального костюма?

.

Мужской « Костюм одежды » от торговца-портного, рекламируемый в Fort Scott Daily Monitor в Форт-Скотт, штат Канзас, 13 мая 1883 .

.

Точно так же, как викторианские женщины носили костюмы (а иногда и платья), их коллеги-мужчины носили «костюм одежды». Да, термин «костюм» использовался для краткости.

.

«Хороший полностью шерстяной костюм собственного производства можно купить за 10 долларов в магазине Woodwards, 46 Calhoun street». Рекламируется в Fort Wayne Daily Gazette из Форт-Уэйна, штат Индиана, 23 июня, 1870 .

.

Магазины портных были известны под разными названиями. Швеи. Торговые портные. Мужские мебельщики. Многих называли по названию бизнеса.

.

Следующий ролик демонстрирует креативность в рекламе. John Sinclair & Co. Торговые портные, производители мужской мебели и производителей рубашек в Денвере, штат Колорадо, реклама в кулинарной книге Денвера, опубликованной в 1883 .

.

Торговые портные рекламируются в кулинарной книге Денвера, опубликованной в 1883 .

.

«Наряд портного Харриса за 10 долларов , состоящий из пальто, брюк, жилета, шляпы, рубашки, туфель, подтяжек и носков , всего за десять долларов!» Эта реклама была опубликована в газете Great Falls Tribune города Грейт-Фолс, штат Монтана, 27 апреля 1889 .

.

Чтобы быть должным образом одетым, большинство мужчин носили соответствующий костюм. Как упоминалось в моем последнем посте «Викторианский воротничок и манжеты (для мужчин)», носить открытую рубашку (без жилета и пальто) считалось крайне неуместным для джентльмена.Это правило этикета, кажется, ограничивается высшими классами и профессиями «белых воротничков», а не большинством рабочих.

.

Лоток для бревен с упряжками быков. Желоба должны были оставаться влажными в сухую погоду, чтобы предотвратить возгорание. Обратите внимание на рабочих, работающих в рубашках без жилетов и пальто. Изображение: предоставлено Pinterest.

.

Мужчины в девятнадцатом веке разработали другую одежду в соответствии с требованиями их труда. Например, изобретение ( 1871 ) прочных, гораздо более долговечных джинсовых брюк с заклепками для золотоискателей печально известным Леви Страусом.

.

(Цитируется непосредственно по этикетке с изображением): «Один набедренный карман «201» Поясной комбинезон Levi Strauss & Co., 1880-е или 1890-е . «201» раньше был эконом-версией «501XX». Эти брюки — редкий пример популярной длины и размера талии. Обратите внимание на оригинальный свечной воск, капающий с шахтеров!» Изображение: предоставлено Pinterest.

.
.

Мужские викторианские костюмы

.

Модная мужская тарелка, 1890 .

.

Модная тарелка White Tie, 1890 . Изображение создано с сайта blacktieguide.com

.

Мужчины, за исключением разнорабочих, одеты «правильно» в полный «комплект одежды».

.

Делегаты Конституционного съезда Вайоминга осенью 1889 в Шайенне, Территория Вайоминга. Контекст моего нового релиза, Калико Жених Изабеллы , содержащегося в наборе КАЛИКО ШАР: Timeless Western Collection .

.

Почищенные портными костюмы

.

Портные размещают рекламу в Sterling Standard of Sterling, Illinois, 22 сентября 1898 . Предлагаемые услуги включают пошив костюмов по размеру мужчины, для которого они были сшиты, мелкий ремонт, чистку и глажку одежды. (Кто знал, что портные занимаются «чисткой» и глажкой?)

.

Удивительно, не правда ли? Портные не только ремонтировали сшитую на заказ одежду, но и чистили и гладили.

Вот еще. Пошив, чистка и ремонт:

.

Ж. Д’Буа. Пошив, чистка и ремонт. Еженедельник Санта-Крус Sentinel из Санта-Крус, Калифорния. 20 марта 1872 .

.

Мужской костюм: в продаже!

.

1 из 5. Стили мужских костюмов, «Жертвенная распродажа» в Famous Shoe & Clothing Co. с большими скидками. Рекламируется в St. Louis Post-Dispatch Сент-Луиса, штат Миссури, 6 марта, 1891 .

2 из 5. Стили мужских костюмов, «Жертвенная распродажа» с большими скидками. Рекламируется в St. Louis Post-Dispatch Сент-Луиса, штат Миссури, 6 марта, 1891 .

3 из 5. Стили мужских костюмов, «Жертвенная распродажа» с большими скидками. Рекламируется в St. Louis Post-Dispatch Сент-Луиса, штат Миссури, 6 марта, 1891 .

4 из 5. Стили мужских костюмов, «Жертвенная распродажа» с большими скидками. Рекламируется в St. Louis Post-Dispatch St.Луи, штат Миссури, 6 марта 1891 .

Фасоны мужских костюмов, «Жертвенная распродажа» с большими скидками. Часть 5 из 5. Объявлено в St. Louis Post-Dispatch Сент-Луиса, штат Миссури, 6 марта, 1891 .

.

Портной Гейбл, Костюмы на заказ за 10 часов. Опубликовано в The Salt Lake Herald из Солт-Лейк-Сити, территория Юта, 23 августа 1892 .

.

Викторианская одежда рабочего

.

Не комбинезон Levi’s с заклепками «201» на талии? Может быть, это Pepperell Jean Drawers.

.

«Jean Drawers» от Pepperell, рекламируемые по 47 центов, наряду с марлевыми майками и классическими рубашками и Balbriggan Half-Hose. Ричмондская газета Dispatch , Ричмонд, Вирджиния, 1 августа 1886 .

.
Продаются мужские джинсы

, а также рубашки, твид и хлопок. Рекламируется в Kansas Farmer в Топике, штат Канзас, 5 мая 1880 .Часть 1 из 3.

Мужские рубашки и мужские комбинезоны на продажу (готовые к носке), а также множество тканей и женской одежды. Рекламируется в Kansas Farmer в Топике, штат Канзас, 5 мая 1880 . Часть 2 из 3.

Заключение рекламы Bartholomew & Co, «Магазин за наличные». (Примечание: «дешевый» был очень положительным термином в 19 веке, означая недорогую, доступную и означающую выгодную сделку. Кроме того, «магазин за наличные» означал, что торговец не имел дело с кредитом и принимал только наличные, тем самым снижая цены).Рекламируется в Kansas Farmer в Топике, штат Канзас, 5 мая 1880 . Часть 3 из 3.

.

Жилеты, важные для викторианского мужского костюма


.

«Необычные жилеты для модных дам», часть 1 из 4. Inter-Ocean , Чикаго, Иллинойс. 9 февраля 1896 .

«Необычные жилеты для причудливых дам», часть 2 из 4. Inter-Ocean , Чикаго, Иллинойс. 9 февраля 1896 .

«Необычные жилеты для причудливых дам», часть 3 из 4. Inter-Ocean , Чикаго, Иллинойс. 9 февраля 1896 .

«Необычные жилеты для причудливых дам», часть 4 из 4. Inter-Ocean , Чикаго, Иллинойс. 9 февраля 1896 .

.

Викторианский мужской костюм, очевидно, не должен был соответствовать. Стильные жилеты (также известные как жилеты) часто были красочными.

.

«Красные жилеты в моде. Советник Монтгомери из Монтгомери, Алабама, 9 января 1894 .

.

Статьи по теме: Мода девятнадцатого века для мужчин и женщин ~

.

.

.
.

Обновлено в январе 2021 г.
Copyright © 2018 Kristin Holt LC
Викторианский мужской костюм

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.